Roberto Di Meo no dirige la típica bodega que se limita a elaborar, embotellar y vender vino. Su enfoque de la elaboración del vino, en las tranquilas colinas del sur de Italia de la región de Irpinia, en Campania, a 65 km al este de Nápoles, parece a veces el de un manitas o un anticuario.
Di Meo trabaja en la pequeña Salza Irpina (800 habitantes) con variedades locales, sobre todo el Fiano blanco, y hace cosas que nadie hace con el envejecimiento en busca de sabores y matices ocultos.
"Es hermoso ver lo que ocurre con el tiempo", dice con una amplia sonrisa.
Este año, Di Meo, de barba blanca y 56 años, ha sacado al mercado la añada 2013 de su Fiano di Avellino Alessandra, de viñedo único y larga crianza sobre lías en depósitos de acero. Hace tan solo dos años, lanzó la añada 2003 de su Erminia Di Meo Fiano di Avellino, con un envejecimiento similar pero aún más prolongado.
Sus joyas inéditas se remontan incluso más atrás. La cosecha de 1993 del Erminia Di Meo Fiano aún se conserva en la bodega de la casa de campo de su familia, un pabellón de caza del siglo XVIII. Di Meo afirma que aún no ha alcanzado su potencial.
" Aún no es el momento de publicarlo", dice riendo entre dientes. "Ha sido un año precioso. "
Di Meo, hijo de una noble familia de agricultores, es probablemente un excéntrico, aunque también un fanático de la calidad, y de la alegría.
Durante una gira de finales de verano por la región, escuché a Di Meo y degusté sus Fianos dorados entre antigüedades y pinturas al óleo mientras sonaba jazz ligero de fondo.
Di Meo produce otros dos Fiano di Avellinos a partir de los 50 acres de la finca: un Fiano básico, que sale al mercado uno o dos años después de la vendimia, y el Colle di Cerri, de un solo viñedo, fermentado y envejecido en barricas de roble de Borgoña.
Utilizando viñedos que arrienda y gestiona por toda Irpinia, elabora también tintos de Aglianico y blancos de Falanghina y Greco di Tufo, con lo que su producción alcanza las 50.000 cajas anuales. También envejece Greco durante mucho tiempo (su Greco di Tufo Vittoria Riserva 2008 salió a la venta a principios de este año) y destaca con esta variedad. (Con 90 puntos y 27 €, su Greco di Tufo G de 2016 se ganó un puesto en la lista de los 100 mejores vinos de 2017 de Wine Spectator).
Aun así, la mayor parte de su corazón pertenece a Fiano.
" Soy un enamorado del Fiano", exclama Di Meo durante un paseo por las parcelas de viñedo arcilloso-calcáreo que se extienden por una ladera orientada al sur, a una altitud de hasta 1.800 pies. "Es sin duda uno de los grandes vinos del mundo por su capacidad de longevidad, complejidad y maridaje. "
Como escribí a principios de este año, el Fiano es una variedad que cambia con el terruño y revela capas espectaculares con el tiempo, incluyendo minerales, petróleo tipo Riesling, gunflint ahumado y frutos secos tostados.
Por lo que probé en Di Meo, después de casi dos décadas, el Fiano también puede convertirse en una versión ligeramente oxidada de lo que los italianos llaman un vino di meditazione (un vino de meditación). Después de casi 30 años (ese Erminia Di Meo de 1993 que sirvió de una botella de plástico), el Fiano rueda por la lengua con un acabado como el fino de Jerez.
Sacar al mercado blancos italianos añejos es una idea radical, sobre todo para los italianos. Hacerlo en el sur de Italia, donde los blancos suelen beberse jóvenes y frescos durante el año, es casi una herejía.
" Hasta hace unos años, era imposible vender añadas viejas de vino blanco", dice Di Meo. "Este proyecto pretendía ayudar a los consumidores a comprender que, al cabo de uno o dos años, los vinos de aquí empiezan a evolucionar. "
" COVID aceleró esta toma de conciencia", añade. Estar en casa, con más tiempo para comer y beber, significaba que el consumidor medio podía dedicar más tiempo a profundizar en su conocimiento [del vino]". "
La trayectoria de Di Meo en el mundo del vino comenzó de joven en Avellino: "Desde pequeño me apasionó el vino", afirma.
Siendo aún adolescente, empezó a plantar y replantar viñedos familiares en Salza Irpina. A principios de la década de 1980, él y sus hermanos -el hermano Generoso, médico, y la hermana Erminia (fallecida en 2012)- decidieron lanzar su propia empresa vinícola.
Di Meo estudió enología y, a los 20 años, dirigió su primera pequeña cosecha comercial de Fiano. "Cuando empezamos, había cinco productores en Irpinia", dice. "Ahora hay más de 300. "
Irpinia, antaño dominada por la histórica bodega Mastroberardino, se ha convertido en un hervidero de pequeños y medianos productores de vino de calidad. La zona ofrece una amplia gama de suelos y variedades de uva y un periodo vegetativo relativamente fresco en el que rara vez falta agua.
En mi reciente recorrido por la zona, también visité productores surgidos en las últimas décadas, como Villa Raiano, de la familia del aceite de oliva Basso, que produce tres Fianos de viñedo único, y Donnachiara, dirigido por la carismática Ilaria Petitto con el enólogo Riccardo Cotarella, que entró en el Top 100 de Wine Spectator de 2017 por su Aglianico Irpinia 2015 (90 €, 18 €).
Sin embargo, desde el principio, Di Meo se ha distinguido de sus colegas por sus métodos audaces y distintivos. En todos sus Fianos, ha utilizado cierto grado de maceración sobre los gruesos hollejos de la uva y ha fermentado en pequeños lotes, tanto con levaduras autóctonas como seleccionadas. Su carta de presentación ha sido la crianza sobre lías durante periodos cada vez más largos.
Y no se ha detenido en el vino. Además de trabajar con una destilería del norte de Italia para elaborar una línea de grappas y brandies, en la década de 1990, Di Meo empezó a producir un par de licores a partir de las recetas familiares de sus abuelas. En 2021, tras seleccionar flores, hierbas y raíces de Irpinia y limones de la costa de Amalfi, produjo su propia versión de London Dry Gin.
" Me gusta experimentar siempre", dice. "Es algo muy bonito. Nunca estás en la monotonía. "
Gracias a enólogos como Di Meo, nosotros tampoco.
