Mientras conducía por las empinadas colinas de viñedos del norte de Italia para reunirme con tres hermanas de la familia Tessari, tenía una pregunta candente sobre su finca de Suavia: ¿Cómo lo hacen?
En la lista de los 100 mejores vinos de 2022 de Wine Spectator, Suavia fue la única bodega del Véneto, la mayor región productora de vino de Italia en volumen. Era la tercera vez que Suavia aparecía en la lista y la segunda por su Soave Classico base, cuya añada 2020 obtuvo 90 puntos con un precio de 18 dólares, lo que lo convierte en la mejor ganga de Italia en la lista de 2022.
El impresionante historial de 22 años de las hermanas incluye 37 vinos que obtuvieron 90 puntos o más en las catas a ciegas de Wine Spectator, y yo quería descubrir su secreto.
Cuando llegué a la aldea de Fittà, donde las hermanas crecieron y ahora trabajan, me sorprendió la solitaria quietud del lugar, donde la población apenas supera el centenar de habitantes.
No hay bar donde tomar un café expreso por la mañana y comprar el periódico. No hay tiendas de ningún tipo, sólo unas vistas magníficas. Al sur, el castillo de Soave y la vasta llanura del Po que se extiende hasta el horizonte; al norte, las estribaciones nevadas de los Alpes Dolomitas.
Aquí, junto a una modesta casa familiar construida por su bisabuelo en el siglo XIX, se encuentra la moderna bodega Suavia, construida por los padres de las hermanas, Giovanni y Rosetta. Los tres hermanos han convertido la propiedad en un importante viñedo de vino blanco.
Después de pasar un día con los Tessaris, llegué a la conclusión de que su éxito no se debe a ningún secreto, sólo a grandes viñedos viejos acompañados de inteligencia, estudio y algunas decisiones muy acertadas a largo plazo.
Su enfoque de la elaboración del vino no puede ser más sencillo. Trabajan con grandes terruños volcánicos en Fittà y cultivan sus viñedos de forma ecológica, cultivando las dos principales variedades locales de Soave: Garganega y Trebbiano di Soave: Garganega y Trebbiano di Soave. De estas uvas producen blancos monovarietales, fermentados y madurados en depósitos de acero inoxidable antes de ser embotellados.
" No hacemos mezclas", explica Meri, la mayor de los tres. Para nosotros, es importante conocer la variedad en su pureza, en suelo volcánico". "
En 2001, Meri y Valentina, entonces veinteañeras, se hicieron cargo de Suavia, que sus padres habían puesto en marcha en 1982. (Las dos generaciones anteriores de Tessari habían vendido sus uvas o vinos a grandes productores, incluida la cooperativa Cantina di Soave). La hermana mayor, Arianna, había dejado Soave para unirse a su marido en la fundación de Masari, una bodega al noreste, en el Valle d ' Agno. La hermana menor, Alessandra, no se uniría a la operación hasta dentro de una década.
Siendo jóvenes y recién salidas de la universidad, donde Meri había estudiado literatura italiana y Valentina enología, las hermanas se hicieron preguntas fundamentales. ¿Por qué los vinos de Soave solían mezclar Garganega, muy productiva, con Trebbiano di Soave, ácido y de maduración más tardía? ¿Podría el Trebbiano di Soave mantenerse por sí solo?
" Nos preguntamos si era necesario mezclar las dos cosas, no sólo porque lo hicieran nuestros abuelos", dice Meri, subiendo a una fangosa camioneta antes de dirigirnos a los viñedos. Nadie había hecho un estudio científico y queríamos profundizar". "
Las hermanas recurrieron a la Universidad de Milán y al destacado científico del viñedo Attilio Scienza, quien les contó que antes de la II Guerra Mundial el Trebbiano di Soave era el componente principal de los vinos locales. Luego llegaron los tractores que mecanizaron la viticultura en la llanura de Soave.
"Antes se consideraba que [el Trebbiano di Soave] era más noble, pero se abandonó por ser menos productivo", afirma Meri.
Se ha demostrado que la Trebbiano di Soave es genéticamente idéntica a la variedad Verdicchio de la región de Las Marcas, pero en Soave ha tenido mala fama. La uva se ha confundido erróneamente con otras variedades que sólo comparten el nombre Trebbiano, y el reglamento de la denominación la limita a no más del 30% de una mezcla designada Soave.
El equipo de investigación de Scienza identificó siete biotipos de Trebbiano di Soave de calidad a partir del antiguo viñedo de Suavia, que utilizaron para propagar y replantar un viñedo cálido y orientado al sur llamado Massifitti.
Con la añada 2008, lanzaron su Trebbiano Veronese Massifitti de viñedo único, fermentado con levaduras autóctonas. Es un vino brillante, complejo y delicadamente perfumado que, con el tiempo, revela aromas terciarios, incluida una nota de petróleo parecida a la de Riesling. (El Massifitti 2018 obtuvo 91 puntos y cuesta 30 dólares).
A lo largo de los años, las hermanas han triplicado con creces sus viñedos, que han pasado de unas 20 hectáreas a más de 66, todas ellas dentro de los límites de Fittà. Para ello, han redoblado su apuesta por los terruños de alta calidad de las laderas. Cuando muchos de sus vecinos decidieron dejar de cultivar o abandonaron Fittà por el fondo del valle, más fácil de cultivar, a 3.000 metros más abajo, las hermanas compraron esos viejos viñedos.
Otra decisión crítica se tomó tras la devastadora ola de calor de 2003. En los años siguientes, perforaron dos pozos -de hasta 300 metros de profundidad- para extraer el agua que se acumulaba en la arcilla bajo la roca volcánica y la arena. Esa fue otra de las medidas que beneficiaron a largo plazo. La instalación del riego les dio ventaja en unos veranos cada vez más calurosos, evitando que el estrés térmico paralizara sus viñas.
"Cuando se trata de tu vida y tu futuro, haces esa inversión", dice Meri.
Detiene el camión en una ladera azotada por el viento y orientada al noroeste conocida como Monte Carbonare. Veinte acres de viñas de Garganega, con una edad media de 70 años, abrazan la ladera de basalto negro. Con el tiempo, las hermanas fueron adquiriendo la totalidad de este viñedo, el más frío de su propiedad. Suministra fruta para la bodega ' s solo viñedo Soave Classico de la Carbonare UGA (una subzona designada oficialmente), un embotellado hecho por primera vez por los padres de las hermanas. (El 2019 Monte Carbonare obtuvo 90 puntos y cuesta $ 30.)
" Para nosotros, este lugar es fascinante", dice Meri. "La calidad de la fruta tiene algo diferente, algo más que en nuestros otros lugares. "
De vuelta a la bodega, las hermanas y yo catamos varias añadas de Monte Carbonara de hace 30 años. Todas se distinguen por una característica mezcla de notas de menta y hierbas.
En la actualidad, Suavia produce unas 16.000 cajas al año. Además del Soaves seco, las hermanas también elaboran un Recioto di Soave llamado Acinatium, a partir de uvas secadas de forma tradicional, y un Garganega de vendimia tardía llamado Le Rive; este último procede de una única parcela de viñedo y es su único vino envejecido en barricas de madera. Para distribución nacional, también elaboran un espumoso metodo classico de Trebbiano di Soave llamado Opera Semplice.
En los últimos años, al pasar todos sus embotellados a tapón de rosca, han puesto en marcha otro proyecto que muestra la diversidad de sus terruños volcánicos. Este septiembre, a partir de la añada 2020, están planeando su primer lanzamiento de tres pequeñas producciones, Garganegas viñedo único de tres UGA - Castellaro, Tremenalto y Fittà - que normalmente han ido en su Soave Classico.
" Cada microzona tiene sus características particulares", dice Valentina, que es la enóloga pero comparte las decisiones sobre la elaboración del vino con sus hermanas. El proyecto, añade, "da sentido a por qué estamos aquí, trabajando todos estos años en estas colinas". "
