Puede que algunos se opongan acaloradamente a que diga esto, pero Romeo y Julieta no es una historia de amor. Si dos niños locos de Verona (Italia) se hubieran enamorado hace siglos y se hubieran escrito sonetos en pentámetro yámbico, ¿a quién le importaría?
Lo que hizo trágica la historia de Shakespeare fue la ciega cerrazón de las familias enemistadas (en palabras del bardo, "los lomos fatales") que negaron a los tortolitos su felicidad para siempre. Romeo y Julieta trata del miedo y el odio en el Véneto del norte de Italia.
Tras siete años viviendo en Verona, he observado que las actitudes de clan y las rencillas siguen vivas. Esto es especialmente cierto en la industria vinícola local de Valpolicella, que ha pasado de la miseria a la riqueza en los últimos 40 años con el auge de su buque insignia, el Amarone, un vino muy concentrado que se elabora secando las uvas durante meses antes de la fermentación. (Quizá recuerde el pleito entre grupos enfrentados de Amarone por el uso del nombre hace unos años).
En el vino italiano, Valpolicella se ha llevado la palma en cuanto a un cierto tipo de independencia "cada casa para sí misma" de proporciones shakesperianas.
Es una lástima, porque, como ya he dicho antes, la denominación tiene un gran potencial de crecimiento en sus tintos Valpolicella más magros, elaborados normalmente con uvas frescas, junto con su homólogo Valpolicella Superiore, envejecido 12 meses.
¿Cuál es la mejor manera de aprovechar ese potencial? Que productores y cultivadores se pongan las pilas y se centren en una misión común: estudiarlo todo, desde la viticultura a los terruños, pasando por las técnicas de cultivo.
¿Es posible? Hace poco me enteré de que el consorcio del vino Valpolicella, que representa a unos 300 productores y 2.000 viticultores, había creado un grupo informal de unos 50 jóvenes (la mayoría menores de 35 años) que son productores o viticultores por derecho propio o miembros de familias del sector vitivinícola.
" El consorcio quería crear una red para que la próxima generación pudiera empezar a trabajar unida de cara al futuro", afirma Davide Manara, de 32 años, presidente de lo que se conoce simplemente como Gruppo Giovani Valpolicella (Grupo de Jóvenes de Valpolicella) y enólogo de la bodega familiar Manara, de más de 70 años de antigüedad, situada en las colinas de Valpolicella Classico, al noroeste de Verona.
Conocí a Manara y a siete miembros clave del grupo mientras degustaban las últimas botellas de Valpolicella Superiore en San Mattia, el agroturismo de Giovanni Éderle, de 35 años. El pequeño viñedo homónimo de Éderle, de 15 años de antigüedad, es el único productor de las verdes colinas de Torricelle, en Verona, encaramado sobre el casco antiguo de la ciudad.
A lo largo de los años, he visto cómo Éderle, descendiente de una familia noble local, ha pasado de ser un productor local improvisado -secaba las uvas para el Amarone en el salón de su casa- a convertirse en un viticultor bien equipado que exporta a todo el mundo.
" No me preocupa que el Valpolicella de otro sea mejor que el mío o que el mío sea mejor que el de otro", dice Éderle. Pero a las generaciones mayores les aterroriza". "
" El hecho es que todos somos este lugar", añade, "y tenemos que cooperar. "
Los miembros del grupo proceden de entornos y campos de estudio muy diferentes. La mayoría forman parte de pequeñas explotaciones familiares. Pero todos comparten la visión común de producir vinos más elegantes -sobre todo, Valpolicella Superiore- típicos de sus terruños.
" La idea que todos compartimos es la potabilidad", afirma Piergiovanni Ferrarese, de 31 años, responsable de ventas de la bodega familiar Villa Spinosa, en Negrar. El futuro es el pasado: el modo en que se elaboraban tradicionalmente los vinos de Valpolicella, bebibles y sencillos, antes de las décadas de 1980 y 1990". "
En aquellos años de auge del "gran vino", antes de que nadie del grupo estuviera cerca de la edad de beber, muchos productores de Valpolicella potenciaron sus vinos con el uso de barricas de roble francés y técnicas que añadían toques de dulzor. Aunque los vinos de Valpolicella se elaboran tradicionalmente con las variedades locales Corvina, Corvinone y Rondinella, algunas bodegas añadieron fracciones permitidas de variedades francesas como Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot.
Todo eso está afortunadamente en declive. Uno tras otro, los vinos que caté aquella tarde eran de buenos a excelentes y expresaban sus orígenes. Los vinos de Fumane, en el extremo occidental de la denominación Valpolicella, tenían un toque mineral, mientras que los embotellados de Negrar eran más estructurados y los de las zonas más nuevas de la denominación ampliada, situadas al noreste de Verona, eran más afrutados.
Además de organizar catas este año en eventos vinícolas nacionales e internacionales, este nuevo grupo generacional está buceando en algunas cuestiones existenciales del vino. Una de las más importantes: ¿Puede Valpolicella Superiore alcanzar la grandeza si los productores siguen seleccionando las mejores uvas para utilizarlas en Amarone?
Personalmente, creo que no. En este sentido, algunos han puesto fin a esta práctica designando viñedos únicamente para sus embotellados de Valpolicella Superiore.
Entre ellos se encuentra Paolo Creazzi, de 33 años, de Cà dei Maghi, que en 2009 empezó a elaborar y embotellar vinos de su granja familiar del siglo XIX, que antes vendía vino a granel, en Fumane.
"Cada vino tiene sus propias parcelas de viñedo", explica Creazzi sobre la división de su propiedad.
Otro tema espinoso es el appassimento (el secado de las uvas) en vinos distintos del Amarone, su homólogo dulce recioto y la controvertida categoría del ripasso, en la que la Valpolicella pasa por una segunda fermentación con la adición de pieles prensadas de las uvas utilizadas para elaborar el Amarone.
" Esa es la gran pregunta de este grupo", afirma Nicola Perusi, enólogo de la finca familiar de Mizzon. "¿Appassimento sí? ¿O Appassimento no?) "
" Para mí, [la respuesta es] 'no'", añade. "Los vinos de Valpolicella y Valpolicella Superiore deben ser una expresión de pureza. "
Frente a él se sienta una enóloga que adopta un enfoque opuesto: Noemi Pizzighella, de 28 años, que este año celebrará su décima cosecha en Le Guaite di Noemi, en las colinas de la parte oriental de la denominación Valpolicella.
Su padre fundó la bodega familiar siguiendo el modelo de los grandes y ricos vinos elaborados en la cercana Romano dal Forno.
" Tenemos un estilo particular. Mi bodega es conocida por la concentración", dice Pizzighella mientras saboreamos su actual cosecha de Valpolicella Superiore, 2012, que fue elaborada por sus padres pero que ella lanzó al mercado después de una década.
Aunque sus vinos siguen envejeciendo durante años antes de salir al mercado, ha reducido su peso. "Con el tiempo", dice, "hemos buscado más elegancia y eliminado el azúcar residual. Seguimos utilizando el appassimento, pero he reducido el tiempo de secado de un mes a dos semanas". "
Sofia Arduini, de 24 años, cuenta cómo la bodega de su padre, Luciano Arduini, dejó de elaborar su embotellado fresco de Valpolicella Classico Superiore Costelonghe de 2008 a 2018, cuando su hermano mayor se centró en el appassimento. En los últimos cinco años, el embotellado ha regresado a medida que los consumidores demandan vinos más ligeros.
Valpolicella es una zona vinícola grande y compleja que merece ser entendida desde los viñedos y no sólo a través de sus marcas dominantes. Superar el rencoroso legado de Romeo y Julieta es un gran primer paso.
" A menudo somos muy cerrados en nuestro trabajo", explica Ferrarese. Esta red nos permite compartir nuestras experiencias de forma abierta, como amigos". "
Suena obvio, ¿verdad? En la tierra de Montescos y Capuletos, es un terremoto menor.
