La primera mañana que me desperté en la zona occidental de Campi Flegrei, en Nápoles, la vista desde la terraza de mi hotel me pareció paradisíaca.
Mirando hacia abajo por las verdes laderas, contemplé el panorama de finales de verano del reluciente Golfo de Nápoles, enmarcado por las islas de Capri e Ischia.
Entonces me di cuenta del olor: un pútrido olor a huevos podridos parecía haberse colado en la brisa matinal.
Rápidamente aprendí de otros huéspedes que esto no era culpa de la mala fontanería o la contaminación, sino que es la tarjeta de visita natural de una de las mayores zonas volcánicas activas de Europa.
Los Campi Flegrei (o Campos Flegreos) son un gigantesco supervolcán humeante, con docenas de cráteres repartidos en unos 130 kilómetros cuadrados, gran parte de ellos dentro de los densamente poblados límites de Nápoles, una de las metrópolis más históricas y caóticas de Europa. En los campos cercanos hay cráteres que parecen grandes pozos mineros, donde las fumarolas liberan gases sulfurosos de fuerte olor.
Hablando de terruño volcánico En los últimos años, los suelos volcánicos se han convertido en un tema candente en el mundo del vino. Pero, aparte del Etna siciliano, muchos de los llamados lugares volcánicos no han estado activos durante miles de años.
En el otro extremo del espectro de actividades, Campi Flegrei se encuentra en una clase propia.
" Esto no es como el Etna, donde miras hacia arriba y ves el volcán. Aquí vives en el volcán", afirma Gerardo Vernazzaro, enólogo de 46 años de la bodega familiar Cantine Degli Astroni, que toma el nombre del cráter -ahora cubierto de bosques y convertido en reserva natural- que se extiende kilómetros por debajo de su viñedo más antiguo.
Naturalmente, existe una especie de fatalismo. Se predice que un día todo volverá a estallar catastróficamente. La última gran erupción, hace casi 500 años, creó en una semana el Monte Nuovo, de 1.200 metros de altura, que ha ido creciendo lentamente en los últimos 50 años. La antaño elegante localidad romana de Baiae, donde Julio César tenía una escapada, se hundió en el mar a raíz de un movimiento sísmico tras la caída del Imperio. Ahora es un parque arqueológico submarino.
Tal vez porque aquí la tierra se mueve tanto, los vinos de Campi Flegrei -principalmente los tintos ligeros de Piedirosso y la versión local de la variedad blanca Falanghina- tienden a beberse rápido y localmente.
" Los vinos de aquí nacieron con el concepto de carpe diem", dice Vernazzaro. "La idea es: Más vale un huevo hoy que una gallina mañana. "
Piedirosso elabora algunos de los tintos más atractivos y fáciles de beber que he disfrutado este verano. También conocido como Per e Palummo, Piedirosso se cultiva en toda Campania, incluida la isla de Ischia. Frescos, con niveles de alcohol bajos o moderados (de 12 a 13,5%), los vinos muestran fruta roja y especias, y se vuelven más sabrosos y minerales a medida que evolucionan con el tiempo.
Me viene a la mente la imagen de Gamay con un bronceado.
Piedirosso -en realidad una familia de cepas emparentadas de diferentes biotipos- es una variedad de maduración tardía que se cosecha en octubre y a la que no parecen importarle ni siquiera los veranos de calor récord como el de 2022.
" Piedirosso es como nosotros, los napolitanos", dice Vernazzaro. "Le gusta el calor y el sol. "
Astroni es la cuarta generación de viticultores. A partir de la cosecha de 2000, cuando Gerardo estaba terminando sus estudios de enología en el norte, la familia creó una etiqueta comercial para comercializar su vino. Las dos botellas de Piedirosso Campi Flegrei de Astroni proceden del viñedo Camaldoli, de arenas volcánicas y piedra toba, con certificación ecológica. El embotellado Colle Rotondella se fermenta con levaduras autóctonas en acero inoxidable, y el Tenuta Camaldoli se elabora a partir de una selección de uvas, procedentes de las secciones mejor expuestas del viñedo, que se fermentan en cubas de madera de cerezo y envejecen en barricas de castaño.
Los vinos de Campi Flegrei pueden ser difíciles de encontrar fuera de Italia, pero el esfuerzo merece la pena. Algunos de mis Piedirossos favoritos de la zona son un par de intensos riservas de Cantina del Mare, producidos en la casa familiar de Gennaro Schiano.
Schiano, de 50 años, es un pequeño productor autodidacta de tercera generación que lanzó su marca con la cosecha de 2003. Todos sus viñedos, los más espectaculares de los cuales se encuentran justo encima de la costa mediterránea, entre guijarros volcánicos y arena, se plantan sin injertar o sin portainjertos resistentes a la filoxera. Tanto su Sorbo Rosso como su Terra del Padre de viñas viejas son vinos matizados y ligeramente rústicos, con bálsamos y especias, que desafían la imagen rápida y fácil de Piedirosso.
Tras pasar casi todo el día en Campi Flegrei, me dirigí a la ladera sur del Vesubio, al otro lado de Nápoles, para reunirme con otro dirigente regional, Massimo Setaro.
Setaro, de 54 años, descendiente de la familia de fabricantes de pasta Setaro, fundó su bodega Casa Setaro en 2004, debajo de su casa familiar en Trecase, utilizando viñedos propiedad de su madre y su padre. Setaro, ingeniero de telecomunicaciones, dejó su puesto durante más de una década mientras construía su bodega y replantaba viñedos, todos ellos sin injertar. Una vez establecida Casa Setaro, volvió a su trabajo.
"Tengo suerte de no tener que vivir del vino", dice riendo.
El Piedirosso de sus viñedos, situados sobre Pompeya en suelos volcánicos de guijarros, adquiere cualidades ligeramente más ricas. La principal denominación de origen del Vesubio es Lacryma Christi (literalmente "Lágrimas de Cristo"); sus antaño famosos vinos tintos y blancos han caído en el olvido en las últimas décadas, y ahora se venden a menudo "no como vino, sino como artilugios para turistas", lamenta Setaro.
Setaro ha hecho aquí algunos deliciosos progresos con un par de tintos varietales de Piedirosso, así como un riserva de Lacryma Christi del Vesuvio llamado Don Vincenzo, que se mezcla con un 30% del potente tinto de Campania, el Aglianico.
La visión y la esperanza de Setaro es devolver al Vesubio y al Lacryma Christi su brillo de antaño. "La idea es hacer lo mismo que en el Etna", dice, explicando su idea de mostrar las expresiones del terroir basadas en diferentes tipos de suelos volcánicos y diferentes altitudes.
Hasta ahora, ha sido una causa solitaria.
Mientras que el Etna entra en erupción casi constantemente, el Vesubio ha estado geológicamente dormido desde la última erupción en 1944. Lo mismo puede decirse de las respectivas escenas vinícolas. Con pocos productores en el Vesubio y escasa estructura de apoyo, la región no tiene ni de lejos el tipo de escena vinícola que se desarrolló en el Etna a principios de la década de 2000.
" El Etna fue más rápido porque atrajo a inversores y visionarios", afirma Setaro. El Vesuvio siguió siendo un lugar de agricultores aislados con sus pequeñas parcelas". "
Para sus blancos Lacryma Christa, Setaro ha ayudado a liderar el renacimiento de la Caprettone de Vesuvius, única en Italia, una vibrante variedad blanca que no se identificó hasta 2014. (Antes se creía que era un clon de otro blanco de Campania, Coda di Volpe).
Por el número limitado de vinos que he probado, los vinos Caprettone nacen frescos, cítricos y florales y desarrollan sabores herbáceos, a miel y a frutos secos con el tiempo.
" El Caprettone tiene una complejidad que hoy apenas empezamos a comprender", afirma Setaro, que produce dos vinos varietales de Caprettone sin gas. Uno, llamado Munazei, se envejece en acero, y el otro, llamado Aryete, se fermenta y envejece con pieles de uva en una mezcla de ánforas de arcilla y grandes barricas de roble. Es el primer y único productor que elabora un espumoso de método clásico con esta uva.
Es fácil dejarse llevar por el entusiasmo de Setaro.
" Hago vino por pasión", dice, "y no para abandonar el trabajo de mis padres". "
Creo que el Vesubio necesita al menos 20 vignerons más como él. Sería una escena realmente explosiva.
