Първата сутрин, когато се събудих в западната част на Неапол - района Кампи Флегрей, гледката от терасата на хотела ми се стори райска.
Погледнах надолу по зелените склонове на хълмовете и се насладих на къснолетната панорама на блестящия Неаполитански залив, обрамчен от островите Капри и Иския.
Тогава забелязах миризмата: сутрешният вятър сякаш бе донесъл гнилостна миризма на развалени яйца.
Бързо разбрах от други гости, че това не е по вина на лош водопровод или замърсяване, а е естествената визитна картичка на една от най-големите активни вулканични зони в Европа.
Кампи Флегрей (или Флегрейските полета) е един гигантски тлеещ супервулкан с десетки кратери, разположени на площ от около 80 кв. км - голяма част от тях в гъсто населените граници на Неапол, един от най-историческите и хаотични метрополиси в Европа. В близките селски райони има кратери, които приличат на големи минни ями, където фумаролите изпускат силно миришещ серен газ.
Говорим за вулканичен тероар! През последните години вулканичните почви се превърнаха в гореща тема за виното. Но освен планината Етна в Сицилия, много от тези така наречени вулканични места не са били активни от хиляди години.
В другия край на спектъра от дейности Кампи Флегрей е клас сам по себе си.
" Това не е като Етна, където гледате нагоре и виждате вулкана. Тук живееш във вулкана", заявява Джерардо Вернацаро, 46-годишен винопроизводител в семейната си винарна "Cantine Degli Astroni", наречена на името на отработения кратер - сега покрит с гора и превърнат в природен резерват - който се простира на километри под най-старото лозе.
Естествено, в това има известен фатализъм. Предвижданията са, че един ден всичко отново ще се взриви катастрофално. Последното голямо изригване тук, преди близо 500 години, създава 430-метровата Монте Нуово за една седмица, а през последните 50 години тази планина бавно увеличава височината си. Някогашният шикозен римски курорт Бая, където Юлий Цезар е имал място за бягство, е потънал в морето след сеизмични промени след падането на империята. Сега той е подводен археологически парк.
Може би защото земята тук се движи толкова много, вината от Кампи Флегрей - предимно леките червени вина от сорта Piedirosso и местната версия на белия сорт Falanghina - са склонни да се пият бързо и на място.
" Вината тук са родени с концепцията за carpe diem", казва Вернацаро. " Идеята е: По-добре яйце днес, отколкото кокошка утре. "
Piedirosso прави някои от най-привлекателните, лесни за пиене червени вина, на които се наслаждавах това лято. Известно още като Per e Palummo, Piedirosso се отглежда в цяла Кампания, включително на остров Иския. Свежи, с ниски до умерени нива на алкохол (12 до 13,5%), вината показват червени плодове и подправки, които стават по-пикантни и минерални с течение на времето.
В съзнанието ми изниква образът на Gamay със загар.
Piedirosso - всъщност семейство сродни лози с различни биотипове - е късно зреещ сорт, който се бере през октомври и не се притеснява дори от рекордно горещи лета като това през 2022 г.
" Пиедиросо е като нас, неаполитанците", казва Вернацаро. " Обича топлината и слънцето. "
Astroni се занимава със земеделие тук вече четвърто поколение. От реколта 2000 г., когато Херардо завършва училище по енология на север, семейството създава търговски етикет за продажба на виното си. И двете бутилки на Astroni Piedirosso Campi Flegrei произхождат от биологично сертифицираното лозе Camaldoli, което е изградено от вулканични пясъци и туфи. Бутилирането на Colle Rotondella е ферментирало с местни дрожди в неръждаема стомана, а Tenuta Camaldoli е направено от селекция грозде от най-добре изложените части на лозето, което ферментира в каци от черешово дърво и отлежава в кестенови бъчви.
Вината Campi Flegrei трудно се намират извън Италия, но усилията си заслужават. Едни от любимите ми пиедроси от зоната са двойка интензивни ризерва от Cantina del Mare, произведени в семейния дом на Дженаро Скиано.
50-годишният Шиано е самоук, трето поколение дребен производител, който стартира своята марка с реколта 2003 г. Всичките му лозя - най-драматичните от които се намират точно над средиземноморския бряг във вулканични камъни и пясък - са засадени без присадки или без подложки, устойчиви на филоксера. Както Sorbo Rosso, така и старите лозови бутилки Terra del Padre са дълбоко нюансирани и леко селски, с балсам и подправки - противно на имиджа на Piedirosso за бързо и леко.
След като прекарах по-голямата част от деня в Кампи Флегрей, се отправих към южните склонове на Везувий от другата страна на Неапол, за да се срещна с друг регионален лидер - Масимо Сетаро.
54-годишният Сетаро, потомък на фамилията Сетаро, произвеждаща паста, открива своята винарна Casa Setaro през 2004 г. под семейния си дом в Трекасе, като използва лозя, собственост на майка му и баща му. Инженер по телекомуникации, Сетаро напуска работата си за повече от десетилетие, докато изгражда винарната си и презасажда лозя - всички те са без присадки. След като Casa Setaro е създадена, той се връща към ежедневната си работа.
"Имам късмет, че не ми се налага да живея от вино", казва той със смях.
Piedirosso от лозята му, които са разположени над Помпей във вулканични почви, покрити с камъчета, придобива малко по-богати качества. Основното наименование на Везувий е Lacryma Christi (буквално "Сълзите на Христос"); неговите някога известни червени и бели вина са изпаднали в забвение през последните десетилетия, като сега често се продават "не като вино, а като приспособления за туристите", оплаква се Сетаро.
Setaro е постигнал вкусен напредък тук с двойка червени вина от сорта Piedirosso, както и с Lacryma Christi del Vesuvio riserva, наречена Don Vincenzo, която е смесена с 30 процента от червеното вино на Кампания, Aglianico.
Визията и надеждата на Сетаро е да възстанови отминалия блясък на Везувий и Лакрима Кристи. "Идеята е да направим същото, както на Етна", казва той, обяснявайки идеята си да покаже изразяването на тероара на базата на различни видове вулканични почви и различни надморски височини.
Досега това беше самотна кауза.
Докато Етна изригва почти постоянно, Везувий е в геоложки сън след последното изригване през 1944 г. Същото може да се каже и за съответните винени сцени. С малко производители, базирани на Везувий, и слаба поддържаща структура, регионът няма почти такава винена сцена, каквато се разви на Етна в началото на 2000-те години.
" Етна се разви по-бързо, защото привлече инвеститори и визионери", казва Сетаро. " Везувий остана [място с] фермери, които са изолирани със своите малки парчета земя. "
За своите бели вина Lacryma Christa Сетаро е помогнал за възраждането на уникалния в Италия сорт Vesuvius Caprettone, който е идентифициран едва през 2014 г. (Преди това се е смятало, че е клонинг на друг бял сорт от Кампания - Coda di Volpe.)
От ограничения брой вина, които опитах, вината Caprettone се раждат свежи, цитрусови и цветни и с времето развиват билкови, медени и ядкови аромати.
" Капретоне притежава сложност, която днес едва започваме да разбираме", казва Сетаро, който произвежда две неподвижни вина от сорта Капретоне. Едното, наречено Munazei, отлежава в стомана, а другото, наречено Aryete, ферментира и отлежава с гроздови кожички в смесица от глинени амфори и големи дъбови бъчви. Той е първият и единствен производител, който прави искър по класическия метод с това грозде.
Лесно е да се увлечете по ентусиазма на Сетаро.
" Правя вино от страст", казва той, "а не за да изоставя работата на родителите си. "
Мисля, че Везувий се нуждае от поне още 20 лозари като него. Това би създало наистина експлозивна сцена.
