Някои хора може да ми възразят, но "Ромео и Жулиета" не е любовна история. Ако двама луди хлапаци от Верона, Италия, просто се бяха влюбили преди векове и се бяха изреждали в сонети и ямбичен пентаметър, на кого щеше да му пука?
Това, което прави приказката на Шекспир трагична, е сляпата затвореност на враждуващите семейства (по думите на барда - "фаталните слабини"), които отказват на влюбените гълъбчета да живеят щастливо. Ромео и Жулиета е история за страха и омразата в северната част на Италия, Венето.
След като живях във Верона седем години, забелязах, че клановите отношения и враждите са все още живи и здрави. Това важи с особена сила за местната винарска индустрия Valpolicella, която през последните 40 години се превърна в богатство с бума на водещото вино Amarone, което се произвежда с висока концентрация чрез сушене на гроздето в продължение на месеци преди ферментацията. (Може би си спомняте за съдебния процес между враждуващите групи за използване на името Amarone преди няколко години).
В италианското вино Валполичела се отличава с определен вид независимост на всеки дом за себе си с размерите на Шекспир.
Това е жалко, тъй като, както съм казвал и преди, наименованието има голям потенциал за растеж в своите по-слаби червени вина Valpolicella, които обикновено се правят от прясно грозде, заедно със своя аналог Valpolicella Superiore, отлежал 12 месеца.
Какъв е най-добрият начин да реализирате този потенциал? Производителите и лозарите да се обединят и да се съсредоточат върху обща мисия - изучаване на всичко - от лозарството до тероара и техниките за отглеждане.
Възможно ли е това да се случи? Наскоро сърцето ми се стопли, когато научих, че консорциумът за вино Valpolicella, който представлява около 300 производители и 2000 лозари, е създал неформална група от около 50 млади хора (повечето на възраст под 35 години), които са самостоятелни производители или лозари, или членове на семейства от лозаро-винарския бранш.
" Консорциумът искаше да създаде мрежа, за да може следващото поколение да започне да работи заедно за бъдещето", казва 32-годишният Давиде Манара, президент на групата, известна просто като Gruppo Giovani Valpolicella (Младежка група Валполичела), и енолог в семейната си винарна "Манара" с над 70-годишна история в хълмовете на Валполичела Класико северозападно от Верона.
Срещнах се с Манара и седем ключови членове на групата, които дегустираха взаимно най-новите бутилки Valpolicella Superiore в San Mattia, агротуризма на Джовани Едерле, 35-годишен. Малкото, 15-годишно едноименно имение на Едерле е единственият производител на вино в зелените хълмове Торичеле във Верона, разположени над стария град.
През годините наблюдавах как Едерле, потомък на местна аристократична фамилия, се превръща от местен производител, който работи в импровизирани условия - суши грозде за Амароне в собствената си всекидневна - в добре оборудван винопроизводител, който изнася вино в цял свят.
" Не се притеснявам от това, че нечия друга Валполичела е по-добра от моята или че моята е по-добра от нечия друга", казва Едерле. " Но по-старото поколение се страхува от това. "
" Факт е, че всички ние сме на това място - добавя той - и трябва да си сътрудничим. "
Членовете на групата идват от много различни среди и различни области на обучение. Повечето от тях са част от малки семейни предприятия. Но всички те споделят обща визия за производството на по-елегантни вина - преди всичко Valpolicella Superiore - типични за техните тероари.
" Идеята, която всички споделяме, е да се пие", казва 31-годишният Пиерджовани Ферарезе, който отговаря за продажбите в семейната винарна Villa Spinosa в Неграр. " Бъдещето е миналото - начинът, по който традиционно са се произвеждали вината Valpolicella, с пивкост и простота, преди 80-те и 90-те години на миналия век. "
В годините на бум на "голямото вино", преди някой от групата да навърши възрастта за пиене, много производители на Valpolicella подсилват вината си с използването на френски дъбови бъчви и техники, които добавят сладост. Въпреки че вината от Валполичела традиционно се произвеждат от местните сортове Corvina, Corvinone и Rondinella, някои винарни добавят допустими части от френски сортове като Cabernet Sauvignon, Syrah и Merlot.
Всичко това милостиво е в упадък. Едно след друго вината, които дегустирах този следобед, бяха добри до отлични и изразяваха произхода си. От Fumane, в западния край на апелацията Valpolicella, вината бяха минерални, докато бутилките от Negrar бяха по-структурирани, а тези от по-новите части на разширената апелация, разположени на североизток от Верона, бяха по-плодовити.
Освен че тази година организира дегустации на национални и международни винени събития, това ново поколение се занимава с някои екзистенциални винени въпроси. Един от тях е голям: Може ли Валполичела Супериоре да постигне величие, ако производителите продължават да избират най-доброто грозде за Амароне?
Лично аз мисля, че не. В тази връзка някои от тях са прекратили тази практика, като са определили лозя само за своите бутилки Valpolicella Superiore.
Сред тях е 33-годишният Паоло Креаци от Cà dei Maghi, който през 2009 г. започва да произвежда и бутилира вина от семейната си ферма от 19-и век във Фумане, където преди това е продавал наливно вино.
"Всяко вино има свои собствени лозови парцели", казва Креази за разделянето на имението си.
Друга болезнена тема е appassimento (сушенето на гроздето) във вина, различни от Amarone, неговия сладък аналог recioto и спорната категория ripasso, при която Valpolicella преминава през втора ферментация с добавяне на пресовани кожички от гроздето, използвано за производство на Amarone.
" Това е най-големият въпрос в тази група", казва Никола Перузи, винопроизводител в семейното си имение Mizzon. "Апасименто да? Или Appassimento не?) "
" За мен отговорът е "не", добавя той. " Вината Valpolicella и Valpolicella Superiore трябва да бъдат израз на чистота. "
Срещу него седи винопроизводител, който има противоположен подход: 28-годишната Ноеми Пициджела, която тази година ще отбележи десетата си реколта в Le Guaite di Noemi, в хълмовете на източната част на апелацията Valpolicella.
Нейната семейна винарна е основана от баща ѝ по модела на големите и богати вина, произвеждани в близката винарна Romano dal Forno.
" Имаме специфичен стил. Моята винарна е известна с концентрацията си", казва Пицигела, докато отпиваме от настоящата реколта Valpolicella Superiore 2012, която е направена от родителите ѝ, но която тя пуска на пазара едва след десетилетие.
Макар че все още отлежава вината си години преди пускането им на пазара, тя е намалила силата им. "С течение на времето", казва тя, "потърсихме повече елегантност и премахнахме остатъчната захар. Все още използваме appassimento, но намалих времето за сушене от един месец на две седмици. "
24-годишната София Ардуини разказва как винарната на баща ѝ Лучано Ардуини спира да произвежда свежото си вино Valpolicella Classico Superiore Costelonghe от 2008 до 2018 г., когато по-големият ѝ брат се фокусира върху appassimento. През последните пет години бутилирането се е завърнало, тъй като потребителите изискват по-леки вина.
Валполичела е голям и сложен винарски район, който заслужава да бъде опознат от лозята нагоре, а не само през призмата на доминиращите винени марки. Първата голяма стъпка е да се преодолее злокобното наследство на Ромео и Жулиета.
" Често сме много затворени в работата си", обяснява Ферарезе. " Тази мрежа ни позволява да споделяме опита си по открит начин, като приятели. "
Звучи очевидно, нали? В страната на Монтеки и Капулети това е леко земетресение.
