Роберто Ди Мео не управлява типична винарна, която просто произвежда, бутилира и продава вино. Подходът му към винопроизводството в тихите южноиталиански хълмове на региона Кампания ''Ирпиния, на 40 мили източно от Неапол, понякога изглежда като на майстор или антиквар.
Работейки в малкия град Салца Ирпина (800 жители) с местни сортове, особено с бялото фиано, Ди Мео прави неща, които никой друг не прави със стареенето в търсене на скрити аромати и нюанси.
"Красиво е да видиш какво се случва с времето", казва той с широка усмивка.
Помислете, че тази година Ди Мео - 56-годишен с бяла брада - пусна реколта 2013 г. на своето Fiano di Avellino Alessandra от едно лозе, отлежало дълго върху утайката в стоманени цистерни. Само преди две години той пусна на пазара реколта 2003 г. на своето аналогично, но още по-дълго отлежавало Fiano di Avellino на Erminia Di Meo.
Неиздадените му скъпоценни камъни са още по-стари. Реколтата от 1993 г. на Erminia Di Meo Fiano все още се съхранява в избата на семейната му ловна хижа от 18-и век, превърната в селска къща. Ди Мео твърди, че тя не е достигнала своя потенциал!
" Все още не е дошъл моментът да го пуснем в продажба", казва той с насмешка. " Беше прекрасна година. "
Ди Мео, син на благородническо фермерско семейство, вероятно може да се нарече ексцентрик, но също така е фанатик на качеството - и то радостен.
По време на късна лятна обиколка на региона слушах Ди Мео и опитвах златните му фиани сред антики и картини с маслени бои, докато на заден план звучеше лек джаз.
Di Meo произвежда още две Fiano di Avellinos от 50-те хектара на имението: начално ниво Fiano, пуснато на пазара в рамките на една-две години след прибирането на реколтата, и единично лозе Colle di Cerri, ферментирало и отлежавало в бъчви от бургундски дъб.
Използвайки лозови масиви, които наема и управлява в цяла Ирпиния, той произвежда също червени вина от Aglianico и бели вина от Falanghina и Greco di Tufo, като производството достига 50 000 каси годишно. Той отлежава дълго време и Greco (Greco di Tufo Vittoria Riserva 2008 г. беше пусната на пазара по-рано тази година) и се отличава с този сорт. (С 90 точки и 27 долара неговото Greco di Tufo G от 2016 г. заема място в класацията на Wine Spectator ''100-те най-добри вина за 2017 г.'').
Все пак най-голямата част от сърцето му принадлежи на Фиано.
" "Аз съм любител на Fiano", възкликва Ди Мео по време на разходка из парцелите с глинесто-варовикови лозя, разположени по южния склон на хълм на височина до 1800 фута. " Това определено е едно от най-великите вина в света заради способността му за дълголетие, за сложност и съчетаване в голям спектър. "
Както писах по-рано тази година, Фиано е сорт, който се променя в зависимост от тероара и с течение на времето разкрива драматични пластове, включително минерален бензин, подобен на Ризлинг, опушен пушек и препечени ядки.
От това, което дегустирах в Di Meo, след близо две десетилетия Fiano може да се превърне в леко окислена версия на това, което италианците наричат vino di meditazione (вино за медитация). След близо 30 години (това Erminia Di Meo от 1993 г., което сервира от пластмасова бутилка), Fiano се търкаля по езика с финал като фино шери.
Пускането на отлежали италиански бели вина е радикална идея - особено за италианците. В южната част на Италия, където белите вина обичайно се пият млади и свежи в рамките на годината, това е почти ерес.
" Допреди няколко години беше невъзможно да се продават стари реколти бяло вино", казва Ди Мео. " Този проект имаше за цел да помогне на потребителите да разберат, че след година-две вината от тук започват да се развиват. "
" COVID ускори това осъзнаване", допълва той. "Да бъдеш у дома, с повече време за ядене и пиене, означава, че средният потребител може да прекарва повече време в задълбочаване на познанията си за виното. "
Пътят на Ди Мео към виното започва още като младеж в Авелино: "От малък имах страст към виното", казва той.
Още като тийнейджър започва да засажда и презасажда семейни лозя в Salza Irpina. В началото на 80-те години на миналия век той и братята и сестрите му - братът Дженеросо, лекар, и сестрата Ерминия (починала през 2012 г.) - решават да създадат собствена компания за производство на вино.
Ди Мео изучава енология и на 20-годишна възраст прави първата си малка търговска реколта от Fiano. "Когато започнахме, в Ирпиния имаше петима производители", казва той. "Сега те са повече от 300. "
Някога доминирана от историческата винарна Mastroberardino, Ирпиния наистина се е превърнала в средище на малки и средни производители на качествени вина. Районът предлага широк спектър от почви и сортове грозде и сравнително хладен вегетационен период, в който рядко липсва вода.
По време на неотдавнашната ми обиколка на района посетих и производители, които са се появили през последните десетилетия, като Вила Райано на семейство Басо, произвеждащо зехтин, и Донакиара, управлявана от харизматичната Илария Петито с енолога Рикардо Котарела, която влезе в Топ 100 на Wine Spectator за 2017 г. със своето Aglianico Irpinia 2015 (90, 18 долара).
Още от самото начало Ди Мео се отличава от своите колеги със собствени смели и отличителни методи. За всички свои Fianos той използва известна степен на мацерация върху дебелите кожици на гроздето и ферментира на малки партиди, както с местни, така и с подбрани дрожди. Неговата визитна картичка е отлежаването на утайките за все по-дълги периоди от време.
И той не спира с виното. Освен че работи с дестилерия в Северна Италия за производство на серия грапа и бренди, през 90-те години на миналия век Ди Мео започва да произвежда двойка ликьори по семейни рецепти на своите баби. През 2021 г., след като подбира цветя, билки и корени от Ирпиния и лимони от Амалфийското крайбрежие, той произвежда своя версия на London Dry Gin.
" Обичам винаги да експериментирам", казва той. " Това е нещо прекрасно. Никога не си в монотонност. "
Благодарение на винопроизводители като Ди Мео не сме и ние.
