První ráno, kdy jsem se probudila v západní části Neapole' Campi Flegrei, mi výhled z hotelové terasy připadal rajský.
Když jsem se dívala dolů po zelených svazích, naskytl se mi pozdně letní pohled na třpytivý Neapolský záliv lemovaný ostrovy Capri a Ischia.
Pak jsem si všiml zápachu: zdálo se, že ranní vánek sem vnesl hnilobný zápach zkažených vajec.
Od ostatních hostů jsem se rychle dozvěděl, že za to nemůže špatný vodovod nebo znečištění, ale že je to přirozená vizitka jedné z největších aktivních sopečných zón v Evropě.
Campi Flegrei (neboli Flegrejská pole) je jeden obrovský doutnající supervulkán s desítkami kráterů, které se rozkládají na ploše asi 80 čtverečních kilometrů - většina z nich se nachází na území hustě obydleného města Neapol, jedné z nejhistoričtějších a nejchaotičtějších evropských metropolí. V okolních krajích se nacházejí krátery, které vypadají jako velké důlní jámy, z nichž fumaroly uvolňují silně páchnoucí sirný plyn.
Mluvte o sopečném terroir! V posledních letech se sopečné půdy staly ve vinařství žhavým tématem. Kromě sicilské Etny však mnoho z těchto takzvaných vulkanických míst není aktivních již tisíce let.
Na druhém konci spektra aktivit se nachází Campi Flegrei, které je třídou samo o sobě.
" Tohle není jako Etna, kde se podíváte nahoru a vidíte sopku. Tady žijete v sopce," prohlašuje Gerardo Vernazzaro, 46letý vinař rodinného vinařství Cantine Degli Astroni, pojmenovaného podle vyhořelého kráteru, který je nyní pokryt lesem a přeměněn v přírodní rezervaci a rozkládá se kilometry pod nejstarší vinicí.
Přirozeně se zde objevuje jistý druh fatalismu. Předpovědi říkají, že jednoho dne to všechno zase katastrofálně vybouchne. Poslední velká erupce zde před téměř 500 lety vytvořila během jednoho týdne 430 metrů vysokou horu Monte Nuovo, která v posledních 50 letech pomalu rostla do výšky. Kdysi elegantní římské letovisko Baiae, kam se uchýlil Julius Caesar, se po pádu císařství potopilo do moře po seismickém posunu. Nyní je zde podmořský archeologický park.
Snad proto, že se zde země tolik pohybuje, mají vína z Campi Flegrei - především lehká červená Piedirosso a místní verze bílé odrůdy Falanghina - tendenci se pít rychle a na místě.
" Zdejší vína se zrodila s konceptem carpe diem, " říká Vernazzaro. "Myšlenka je: Lepší vejce dnes než slepice zítra. "
Piedirosso vyrábí jedny z nejpřitažlivějších červených vín, které jsem si letos v létě vychutnal. Piedirosso, známé také pod názvem Per e Palummo, se pěstuje po celé Kampánii, včetně ostrova Ischia. Svěží vína s nízkým až středním obsahem alkoholu (12 až 13,5 %) vykazují červené ovoce a koření a postupem času se stávají pikantnějšími a minerálnějšími.
Vybaví se mi obraz opáleného Gamaye.
Piedirosso - vlastně rodina příbuzných odrůd různých biotypů - je pozdní odrůda, která se sklízí v říjnu a které nevadí ani rekordně horká léta, jako bylo to v roce 2022.
" Piedirosso je jako my Neapolitánci," říká Vernazzaro. "Má rád teplo a slunce. "
Společnost Astroni zde hospodaří již ve čtvrté generaci. Od ročníku 2000, kdy Gerardo dokončil enologickou školu na severu, vytvořila rodina komerční značku pro prodej vína. Obě lahve Astroni Piedirosso Campi Flegrei pocházejí z ekologicky certifikované vinice Camaldoli, která je tvořena sopečnými písky a tufovými kameny. Lahve Colle Rotondella jsou kvašeny místními kvasinkami v nerezové oceli a Tenuta Camaldoli se vyrábí z vybraných hroznů z nejexponovanějších částí vinice, které kvasí v kádích z třešňového dřeva a zrají v kaštanových sudech.
Vína Campi Flegrei se mimo Itálii shánějí obtížně, ale vyplatí se je hledat. K mým nejoblíbenějším Piedirossům z této zóny patří dvojice intenzivních riserv od Cantina del Mare, která se vyrábí v rodinném domě Gennara Schiana.
Padesátiletý Schiano je samouk, třetí generace malých producentů, který svou značku uvedl na trh v roce 2003. Všechny jeho vinice, z nichž ty nejdramatičtější se nacházejí těsně nad pobřežím Středozemního moře na sopečných oblázcích a písku, jsou vysázeny bez roubování nebo bez podnoží odolných vůči fyloxéře. Jak Sorbo Rosso, tak i starověké Terra del Padre jsou hluboce laděná a lehce rustikální vína s balzámem a kořením, což se vymyká rychlému a falešnému image Piedirosso.
Po většině dne stráveného v Campi Flegrei jsem se vydal na jižní svahy Vesuvu na druhé straně Neapole, abych se setkal s dalším regionálním vedoucím, Massimem Setarem.
Čtyřiapadesátiletý Setaro, potomek rodiny Setaro vyrábějící těstoviny, založil vinařství Casa Setaro v roce 2004 pod svým rodinným domem v Trecase, kde využívá vinice, které vlastnili jeho matka a otec. Inženýr v oblasti telekomunikací Setaro opustil své zaměstnání na více než deset let, zatímco budoval své vinařství a vysazoval vinice - všechny jsou neštěpené. Jakmile byla Casa Setaro založena, vrátil se ke své každodenní práci.
"Mám štěstí, že se nemusím živit vínem," říká se smíchem.
Piedirosso z jeho vinic, které se nacházejí nad Pompejemi v půdě pokryté sopečnými oblázky, má o něco bohatší vlastnosti. Hlavní název Vesuvu je Lacryma Christi (doslova "Kristovy slzy"); jeho kdysi slavná červená a bílá vína upadla v posledních desetiletích v zapomnění a nyní se často prodávají "ne jako víno, ale jako pomůcky pro turisty", lituje Setaro.
Setaro zde udělalo lahodný pokrok s dvojicí odrůdových červených vín Piedirosso, stejně jako s riservou Lacryma Christi del Vesuvio nazvanou Don Vincenzo, která je smíchána s 30 % červeného vína Aglianico, které je silnou stránkou Kampánie.
Setarova vize a naděje spočívá v obnovení zašlého lesku Vesuvu a Lacryma Christi. "Jde o to udělat totéž, co na Etně," říká a vysvětluje svou myšlenku ukázat projevy terroir na základě různých typů sopečných půd a různých nadmořských výšek.
Zatím to byla osamocená záležitost.
Zatímco Etna vybuchuje téměř neustále, Vesuv od poslední erupce v roce 1944 geologicky spí. Totéž lze říci o příslušných vinařských scénách. Vzhledem k tomu, že na Vesuvu sídlí jen málo výrobců a jeho podpůrná struktura je malá, nemá tento region zdaleka takovou vinařskou scénu, jaká se na Etně rozvinula na počátku tisíciletí.
" Etna šla rychleji, protože přilákala investory a vizionáře," říká Setaro. " Vesuvio zůstalo místem, kde žijí izolovaní zemědělci se svými malými kousky půdy. "
Setaro se díky svým bílým odrůdám Lacryma Christa zasloužil o oživení v Itálii jedinečné odrůdy Caprettone, která byla identifikována teprve v roce 2014. (Dříve se mělo za to, že se jedná o klon jiné bílé odrůdy z Kampánie, Coda di Volpe.)
Z omezeného počtu vín, která jsem ochutnal, vyplývá, že vína Caprettone se rodí svěží, citrusová a květinová a časem se u nich rozvíjí bylinná, medová a ořechová chuť.
" Caprettone má komplexnost, kterou dnes teprve začínáme chápat," říká Setaro, který vyrábí dvě tichá vína z odrůdy Caprettone. Jedno, nazvané Munazei, zraje v oceli a druhé, nazvané Aryete, kvasí a zraje se slupkami z hroznů ve směsi hliněných amfor a velkých dubových sudů. Je prvním a jediným výrobcem, který vyrábí sekt klasickou metodou z těchto hroznů.
Je snadné propadnout Setarovu nadšení.
" Víno dělám z vášně," říká, "a ne proto, abych opustil práci svých rodičů. "
Myslím, že Vesuv potřebuje ještě nejméně 20 takových vinařů. To by byla opravdu výbušná scéna.
