Někteří lidé možná budou horlivě namítat, že to říkám, ale Romeo a Julie není milostný příběh. Kdyby se dva blázniví kluci v italské Veroně před staletími prostě zamilovali a rozplývali se v sonetech a jambickém pentametru, koho by to vlastně zajímalo?
Tragičnost Shakespearova příběhu spočívala ve slepé uzavřenosti znepřátelených rodin (slovy barda "osudová bedra"), které zamilovaným hrdličkám odepřely jejich šťastný život. Romeo a Julie je o strachu a nenávisti v severoitalském Benátsku.
Po sedmi letech života ve Veroně jsem zaznamenal klanové postoje a sváry, které jsou stále živé. To platí zejména pro místní vinařský průmysl Valpolicella, který se během posledních 40 let stal z hadrů bohatstvím díky rozmachu své vlajkové lodi Amarone, vína, které je silně koncentrované díky několikaměsíčnímu sušení hroznů před kvašením. (Možná si vzpomenete na soudní spor mezi znepřátelenými skupinami o používání názvu Amarone, který se odehrál před několika lety).
Valpolicella se v italském vinařství proslavila jistým druhem nezávislosti každého domu na sobě samém shakespearovských rozměrů.
To je škoda, protože, jak jsem již uvedl, tato apelace má velký růstový potenciál ve svých chudších červených odrůdách Valpolicella, které se obvykle vyrábějí z čerstvých hroznů, spolu s jejich protějškem Valpolicella Superiore, zrajícím 12 měsíců.
Jaký je nejlepší způsob, jak tento potenciál využít? Pokud se producenti a pěstitelé dají dohromady a zaměří se na společné poslání - studium všeho od vinařství přes terroir až po pěstitelské techniky.
Může se to stát? Nedávno mě zahřálo u srdce, když jsem se dozvěděl, že v rámci vinařského konsorcia Valpolicella, které zastupuje asi 300 výrobců a 2 000 pěstitelů, vznikla neformální skupina asi 50 mladých lidí (většina z nich je mladší 35 let), kteří jsou buď sami výrobci nebo pěstiteli, nebo jsou členy vinařských rodin.
" Konsorcium chtělo vytvořit síť, aby další generace mohla začít spolupracovat pro budoucnost," říká Davide Manara, 32letý prezident skupiny, která se nazývá jednoduše Gruppo Giovani Valpolicella (Skupina mladých Valpolicella), a enolog ve více než 70 let starém rodinném vinařství Manara v kopcích Valpolicella Classico severozápadně od Verony.
Manaru a sedm klíčových členů skupiny jsem potkal, když v San Mattia, agriturismu 35letého Giovanniho Éderleho, ochutnávali nejnovější lahve Valpolicella Superiore. Éderleho malá, 15 let stará vinice se stejnojmenným názvem je jediným výrobcem vína na zelených kopcích Torricelle ve Veroně, které se tyčí nad starým městem.
V průběhu let jsem sledoval, jak se Éderle, potomek místní šlechtické rodiny, vypracoval ze začínajícího místního výrobce působícího v provizorních podmínkách - sušícího hrozny pro Amarone ve vlastním obývacím pokoji - na dobře vybaveného vinaře vyvážejícího do celého světa.
" Nezajímá mě, že někdo jiný má lepší Valpolicellu než já nebo že moje je lepší než někoho jiného," říká Éderle. " Ale starší generace se toho děsí. "
" Skutečnost je taková, že my všichni jsme toto místo," dodává, "a musíme spolupracovat. "
Členové skupiny pocházejí z velmi odlišných prostředí a oborů. Většina z nich je součástí malých rodinných podniků. Všichni však mají společnou vizi vyrábět elegantnější vína - především Valpolicella Superiore - typická pro jejich terroir.
" Všem nám je společná myšlenka, že víno se dá pít," říká 31letý Piergiovanni Ferrarese, který vede prodej ve svém rodinném vinařství Villa Spinosa v Negraru. " Budoucnost je minulost - způsob, jakým se vína Valpolicella tradičně vyráběla, tedy pitelnost a jednoduchost, před 80. a 90. lety. "
V letech rozkvětu "velkého vína", kdy ještě nikdo z této skupiny nedosáhl věku, kdy je možné pít, mnozí výrobci Valpolicella svá vína vylepšovali použitím francouzských dubových sudů a technik, které jim dodávaly sladký nádech. Ačkoli se vína Valpolicella tradičně vyrábějí z místních odrůd Corvina, Corvinone a Rondinella, některá vinařství přidávala povolené podíly francouzských odrůd, jako je Cabernet Sauvignon, Syrah a Merlot.
To vše je milosrdně na ústupu. Vína, která jsem toho odpoledne ochutnal, byla jedno po druhém dobrá až vynikající a vyjadřovala svůj původ. Vína z Fumane na západním okraji apelace Valpolicella byla minerální, zatímco lahve z Negraru byly strukturovanější a vína z novějších částí rozšířené apelace, ležící severovýchodně od Verony, byla více ovocná.
Kromě pořádání ochutnávek na národních a mezinárodních vinařských akcích se tato nová generační skupina zabývá existenciálními otázkami vína. Jedna z nich je důležitá: Může Valpolicella Superiore dosáhnout velikosti, pokud budou výrobci i nadále vybírat ty nejlepší hrozny pro výrobu Amarone?
Osobně si myslím, že ne. Někteří s touto praxí přestali a označili vinice výhradně pro své lahve Valpolicella Superiore.
Patří k nim i 33letý Paolo Creazzi z Cà dei Maghi, který v roce 2009 začal vyrábět a stáčet vína z rodinného statku z 19. století ve Fumane, kde se dříve prodávalo volně ložené víno.
"Každé víno má své vlastní pozemky s vinicemi," říká Creazzi o rozdělení svého panství.
Dalším ožehavým tématem je appassimento (sušení hroznů) u jiných vín, než je Amarone, jeho sladká obdoba recioto a kontroverzní kategorie ripasso, v níž Valpolicella prochází druhou fermentací s přidáním vylisovaných slupek z hroznů použitých k výrobě Amarone.
" To je největší otazník v této skupině, " říká Nicola Perusi, vinař na rodinném statku Mizzon. " Appassimento ano? Nebo Appassimento ne?) "
" Pro mě je [odpověď] "ne"," dodává. " Vína Valpolicella a Valpolicella Superiore by měla být výrazem čistoty. "
Naproti němu sedí vinař s opačným přístupem: Osmadvacetiletá Noemi Pizzighella, která letos oslaví svůj desátý ročník v Le Guaite di Noemi v kopcích ve východní části apelace Valpolicella.
Její rodinné vinařství založil otec po vzoru velkých a bohatých vín z nedalekého vinařství Romano dal Forno.
" Máme specifický styl. Moje vinařství je známé svou koncentrací," říká Pizzighella, zatímco popíjíme její aktuální ročník Valpolicella Superiore 2012, který vyrobili její rodiče, ale který vydala až po deseti letech.
Ačkoli svá vína před uvedením na trh stále nechává zrát několik let, omezila jejich sílu. "Postupem času," říká, "jsme se snažili o větší eleganci a ubrali jsme zbytkový cukr. Stále používáme appassimento, ale zkrátila jsem dobu sušení z měsíce na dva týdny. "
Čtyřiadvacetiletá Sofia Arduini vypráví příběh o tom, jak vinařství jejího otce Luciana Arduiniho přestalo v letech 2008 až 2018 vyrábět čerstvé lahve Valpolicella Classico Superiore Costelonghe, když se její starší bratr zaměřil na appassimento. V posledních pěti letech se lahvování vrátilo, protože spotřebitelé požadují lehčí vína.
Valpolicella je velká a komplexní vinařská oblast, která si zaslouží, abychom ji poznali od vinic až po její vrchol - nejen z pohledu dominantních vinařských značek. Překonání zlomyslného dědictví Romea a Julie je prvním velkým krokem.
" V naší práci jsme často velmi uzavření," vysvětluje Ferrarese. " Tato síť nám umožňuje sdílet naše zkušenosti otevřeně, jako přátelé. "
Zní to samozřejmě, že? V zemi Monteků a Kapuletů je to menší zemětřesení.
