Den første morgen, da jeg vågnede i det vestlige Napoli i Campi Flegrei området, virkede udsigten fra min hotelterrasse paradisisk.
Da jeg kiggede ned ad de grønne bjergsider, så jeg sensommerpanoramaet af den glitrende Napoli-bugt, indrammet af øerne Capri og Ischia.
Så bemærkede jeg lugten: En rådden lugt af rådne æg syntes at have sneget sig ind med morgenbrisen.
Jeg fik hurtigt at vide af andre gæster, at det ikke skyldtes dårlige rør eller forurening, men at det er det naturlige visitkort for et af Europas største aktive vulkanområder.
Campi Flegrei (eller Flegræiske felter) er en gigantisk, ulmende supervulkan med snesevis af kratere fordelt over ca. 80 kvadratkilometer - en stor del af dem inden for Napoli, en af Europas mest historiske og kaotiske storbyer. I de nærliggende landområder er der kratere, der ligner store minegruber, hvor fumaroler frigiver stærkt lugtende svovlholdig gas.
Tal om vulkansk terroir! I de seneste år er vulkanske jorde blevet et varmt emne inden for vin. Men bortset fra Siciliens Etna har mange af disse såkaldte vulkanske steder ikke været aktive i tusindvis af år.
I den anden ende af aktivitetsspektret er Campi Flegrei i en klasse for sig selv.
" Det er ikke som Etna, hvor man ser op og ser vulkanen. Her bor man i vulkanen", siger Gerardo Vernazzaro, den 46-årige vinproducent på sin families vingård Cantine Degli Astroni, der er opkaldt efter det udtjente krater - nu dækket af skov og omdannet til naturreservat - der strækker sig flere kilometer under den ældste vingård.
Naturligvis er der en form for fatalisme her. Man forudser, at det hele en dag vil eksplodere katastrofalt igen. Det sidste store udbrud her for næsten 500 år siden skabte det 430 fod høje Monte Nuovo i løbet af en uge, og dette bjerg er langsomt vokset i højde i løbet af de sidste 50 år. Det engang så smarte romerske feriested Baiae, hvor Julius Cæsar holdt til, sank i havet efter et seismisk skift efter kejserrigets fald. Det er nu en arkæologisk undervandspark.
Måske fordi jorden bevæger sig så meget her, har Campi Flegrei-vine - hovedsageligt de lette Piedirosso-rødvine og den lokale version af den hvide sort Falanghina - en tendens til at blive drukket hurtigt og lokalt.
" Vinene her blev født med konceptet carpe diem, " siger Vernazzaro. " Ideen er: Bedre et æg i dag end en høne i morgen. "
Piedirosso laver nogle af de mest tiltalende, let drikkelige rødvine, som jeg har nydt denne sommer. Piedirosso, der også er kendt som Per e Palummo, dyrkes i hele Campania, herunder på øen Ischia. De friske vine med et lavt til moderat alkoholindhold (12-13,5 %) viser rød frugt og krydderier og bliver mere krydrede og mineralske, efterhånden som de udvikler sig med tiden.
Jeg kommer til at tænke på Gamay med solbrændt hud.
Piedirosso - som faktisk er en familie af beslægtede vinstokke af forskellige biotyper - er en sent modnende sort, der høstes i oktober, og som ikke lader til at have noget imod selv rekordvarme somre somre som i 2022.
" Piedirosso er ligesom os napolitanere," siger Vernazzaro. " Den kan lide varme og sol. "
Astroni driver landbrug her i fjerde generation. Fra årgang 2000, da Gerardo var ved at afslutte enologistudiet nordpå, oprettede familien et kommercielt mærke til at markedsføre deres vin. Astroni ' s Piedirosso Campi Flegrei-aftapninger kommer begge fra den økologisk certificerede Camaldoli-vinmark med vulkansk sand og tufsten. Colle Rotondella-aftapningen er gæret med indfødt gær i rustfrit stål, og Tenuta Camaldoli er fremstillet af et udvalg af druer fra de bedst eksponerede dele af vinmarken, som er gæret i kirsebærtrækar og lagret i kastanjefade.
Det kan være svært at finde Campi Flegrei-vine uden for Italien, men det kan være besværet værd at gøre sig umage. Nogle af mine yndlings Piedirossos fra zonen er et par intense riservaer fra Cantina del Mare, der produceres under Gennaro Schianos familiehus.
Schiano, 50, er en selvlært, tredje generation af små producenter, der lancerede sit mærke med 2003-årgangen. Alle hans vinmarker - hvoraf de mest dramatiske ligger lige over Middelhavskysten i vulkanske sten og sand - er plantet uden podning eller uden phylloxera-resistente grundstammer. Både hans Sorbo Rosso og hans Terra del Padre-vine med gamle vinstokke er dybt nuancerede og let rustikke med balsam og krydderier - og de trodser Piedirossos image af hurtig og letkøbt vin.
Efter det meste af en dag i Campi Flegrei tog jeg over til Vesuvets sydlige skråninger på den anden side af Napoli for at møde en anden regional leder, Massimo Setaro.
Setaro, 54 år og efterkommer af pastafamilien Setaro, åbnede sit Casa Setaro vinhus i 2004 under familiens hjem i Trecase på vinmarker, der ejes af hans mor og far. Setaro var ingeniør inden for telekommunikation og sagde sin stilling op i mere end et årti, mens han byggede sin vingård og genplantede vinmarker - som alle er uindpodede. Da Casa Setaro var etableret, vendte han tilbage til sit daglige arbejde.
" Jeg er heldig, at jeg ikke behøver at leve af vin, " siger han med et grin.
Piedirosso fra hans vinmarker, der ligger over Pompeii på vulkansk stenjord, har lidt mere fyldige kvaliteter. Vesuvius' hovedbetegnelse er Lacryma Christi (bogstaveligt talt "Kristi tårer"); dens engang berømte rød- og hvidvine er faldet i glemsel i de seneste årtier og sælges nu ofte "ikke som vin, men som gadgets til turister", beklager Setaro.
Setaro har gjort nogle lækre fremskridt her med et par Piedirosso-rødvine af forskellige sorter samt en Lacryma Christi del Vesuvio riserva kaldet Don Vincenzo, som er blandet med 30 procent af Campanias stærke røde drue, Aglianico.
Setaro ' s vision og håb er at genoprette Vesuv og Lacryma Christi's tidligere glans. " Ideen er at gøre det samme som på Etna ", siger han og forklarer sin idé om at vise terroirets udtryk baseret på forskellige typer vulkansk jordbund og forskellige højder.
Indtil videre har det været en ensom sag.
Mens Etna næsten konstant er i udbrud, har Vesuv været i geologisk dvale siden det sidste udbrud i 1944. Det samme kan siges om de respektive vinscener. Med få producenter baseret på Vesuv og en lille støttestruktur har regionen ikke nær den slags vinscene, som udviklede sig på Etna i begyndelsen af 2000'erne.
" Etna gik hurtigere, fordi det tiltrak investorer og visionære personer", siger Setaro. " Vesuvio forblev [et sted med] landmænd, der er isolerede med deres små stykker jord. "
Med sine Lacryma Christa-whites har Setaro været med til at føre an i genoplivningen af Vesuvius' unikke Caprettone-sort i Italien, en levende hvid sort, der først blev identificeret i 2014. (Tidligere troede man, at den var en klon af en anden hvidvin fra Campania, Coda di Volpe.)
Ud fra det begrænsede antal vine, jeg har smagt, er Caprettone-vinene født friske, citrusagtige og blomstrede og udvikler med tiden aromaer af urter, honning og nødder.
" Caprettone har en kompleksitet, som vi i dag kun lige er begyndt at forstå," siger Setaro, som producerer to Caprettone-sorteringsvine. Den ene, kaldet Munazei, lagres i stål, og den anden, kaldet Aryete, gæres og lagres med drueskaller i en blanding af leramphoraer og store egetræsfade. Han er den første og eneste producent, der fremstiller en mousserende vin på denne drue efter den klassiske metode.
Det er let at lade sig rive med af Setaros begejstring.
" Jeg laver vin af passion," siger han, "og ikke for at forlade mine forældres arbejde. "
Vesuvius har efter min mening brug for mindst 20 flere vinbønder som ham. Det ville give en virkelig eksplosiv scene.
