Nogle vil måske protestere imod, at jeg siger dette, men Romeo og Julie er ikke en kærlighedshistorie. Hvis to skøre børn i Verona i Italien for århundreder siden var blevet forelskede og havde udtalt sig i sonetter og iambiske pentametre, hvem ville så være interesseret?
Det, der gjorde Shakespeares fortælling tragisk, var den blinde lukkethed hos de stridende familier (med skjalden ' s ord, " de fatale lænder " ), der nægtede de forelskede fugle deres lykkelige liv til deres dages ende. Romeo og Julie handler om frygt og afsky i det norditalienske Veneto.
Jeg har boet i Verona i syv år, og jeg har bemærket, at klanholdninger og fejder stadig lever i bedste velgående. Det gælder især i den lokale Valpolicella-vinindustri, som er gået fra tyndt til rigt i de sidste 40 år med et boom for flagskibet Amarone, en vin, der er lavet stærkt koncentreret ved at tørre druerne i månedsvis før gæringen. (Du husker måske retssagen mellem de stridende Amarone-grupper om brugen af navnet for et par år siden).
I italiensk vin har Valpolicella taget kagen for en vis form for hver-hus-for-sig-selv-uafhængighed af shakespearske dimensioner.
Det er uheldigt, for som jeg har sagt før, har appellationen et stort vækstpotentiale i sine slankere Valpolicella-rødvine, der typisk er lavet af friske druer, sammen med sin modpart Valpolicella Superiore, der lagres 12 måneder.
Hvad er den bedste måde at realisere dette potentiale på? Hvis producenter og avlere tager sig sammen og fokuserer på en fælles mission - ved at studere alt fra vinbestand til terroirs og dyrkningsteknikker.
Kan det ske? Jeg blev helt varm om hjertet, da jeg for nylig hørte, at Valpolicella-vinkonsortiet, der repræsenterer ca. 300 producenter og 2.000 vinbønder, har dannet en uformel gruppe på ca. 50 unge mennesker (de fleste under 35 år), som enten er producenter eller vinbønder i deres egen ret eller medlemmer af vinindustriens familier.
" Konsortiet ønskede at skabe et netværk, så den næste generation kunne begynde at arbejde sammen for fremtiden, " siger Davide Manara, 32 år, formand for det, der blot er kendt som Gruppo Giovani Valpolicella (Valpolicella Youth Group) og ønolog på familiens over 70 år gamle Manara-vinhus i Valpolicella Classico-bjergene nordvest for Verona.
Jeg mødte Manara og syv nøglepersoner i gruppen, da de smagte hinandens seneste Valpolicella Superiore-aftapninger på San Mattia, som er Giovanni Éderles agriturismo på 35 år. Éderles lille, 15 år gamle, eponyme vingård er den eneste producent i Verona's grønne Torricelle-bakker, der ligger over den gamle by.
I løbet af årene har jeg set Éderle, der er afkom af en lokal adelsfamilie, vokse fra at være en lokal producent, der arbejdede i interimistiske omgivelser - han tørrede druer til Amarone i sin egen stue - til en veludrustet vinproducent, der eksporterer til hele verden.
" Jeg er ikke bekymret over, at en andens Valpolicella er bedre end min, eller at min er bedre end en andens, " siger Éderle. " Men den ældre generation er bange for det. "
" Faktum er, at vi alle er dette sted", tilføjer han, "og vi er nødt til at samarbejde. "
Gruppens medlemmer kommer fra vidt forskellige baggrunde og fagområder. De fleste er en del af små familievirksomheder. Men de deler alle en fælles vision om at producere mere elegante vine - frem for alt Valpolicella Superiore - der er typiske for deres terroir.
" Den idé, vi alle deler, er drikkelighed", siger Piergiovanni Ferrarese, 31, der står for salget på familiens Villa Spinosa-vinhus i Negrar. "Fremtiden er fortiden - den måde, som Valpolicella-vine traditionelt var på, med drikkelighed og enkelhed, før 1980'erne og 1990'erne. "
I disse boom-år med "stor vin", før nogen i gruppen var tæt på den drikkegivende alder, forbedrede mange Valpolicella-producenter deres vine ved hjælp af franske egetræsfade og teknikker, der tilføjede et strejf af sødme. Selv om Valpolicella-vinene traditionelt er fremstillet af de lokale sorter Corvina, Corvinone og Rondinella, har nogle vinhuse tilføjet tilladte andele af franske sorter som Cabernet Sauvignon, Syrah og Merlot.
Alt dette er heldigvis på vej nedad. Den ene efter den anden vin, jeg smagte den eftermiddag, var god til fremragende og gav udtryk for deres oprindelse. Fra Fumane i den vestlige udkant af Valpolicella-appellationen havde vinene en mineralsk fornemmelse, mens aftapningerne fra Negrar var mere strukturerede, og vinene fra de nyere dele af den udvidede appellation, der ligger nordøst for Verona, var mere frugtdrevne.
Ud over at arrangere smagninger i år ved nationale og internationale vinbegivenheder, dykker denne nye generationsgruppe ned i nogle eksistentielle vinspørgsmål. Et stort et: Kan Valpolicella Superiore opnå storhed, hvis producenterne fortsætter med at udvælge de bedste druer til Amarone?
Personligt tror jeg ikke, at det er tilfældet. Nogle har derfor stoppet denne praksis ved at udpege vinmarker udelukkende til deres Valpolicella Superiore-aftapninger.
Blandt dem er Paolo Creazzi, 33 år, fra Cà dei Maghi, der i 2009 begyndte at fremstille og aftappe vin fra sin families gård fra det 19. århundrede i Fumane, som tidligere havde solgt vin i løs vægt.
"Hver vin har sine egne vinmarker", siger Creazzi om opdelingen af sin ejendom.
Et andet ømtåleligt emne er appassimento (tørring af druer) i andre vine end Amarone, dens søde recioto-modstykke og den kontroversielle kategori ripasso, hvor Valpolicella gennemgår en anden gæring med tilføjelse af pressede drueskaller fra druer, der bruges til at lave Amarone.
" Det er det største spørgsmål i denne gruppe", siger Nicola Perusi, vinmager på familiens Mizzon-ejendom. " Appassimento ja? Eller Appassimento nej?) "
" For mig er [svaret] 'nej'," tilføjer han. "Valpolicella- og Valpolicella Superiore-vine skal være et udtryk for renhed. "
Overfor ham sidder en vinproducent, som har en modsatrettet tilgang: Noemi Pizzighella, 28 år, som i år markerer sin 10. årgang på Le Guaite di Noemi i bakkerne i den østlige del af Valpolicella-appellationen.
Hendes far grundlagde familiens vinhus efter forbillede af de store og fyldige vine, der blev fremstillet i det nærliggende Romano dal Forno.
" Vi har en særlig stil. Min vingård er kendt for koncentration," siger Pizzighella, mens vi drikker af hendes aktuelle årgang af Valpolicella Superiore, 2012, som hendes forældre lavede, men som hun først udgav efter et årti.
Selv om hun stadig lagrer sine vine i årevis, før de frigives, har hun skruet ned for vinenes styrke. "Med tiden", siger hun, "har vi søgt efter mere elegance og har fjernet restsukkeret. Vi bruger stadig appassimento, men jeg har reduceret tørretiden fra en måned til to uger. "
Sofia Arduini, 24 år, fortæller historien om, hvordan hendes fars Luciano Arduini-vinhus stoppede med at lave sin friske Valpolicella Classico Superiore Costelonghe-aftapning fra 2008 til 2018, da hendes storebror fokuserede på appassimento. I de sidste fem år er aftapningen vendt tilbage, da forbrugerne efterspørger lettere vine.
Valpolicella er et stort og komplekst vinområde, som fortjener at blive forstået fra vinmarkerne og opefter - ikke kun gennem de dominerende vinmærker. At komme ud over den ondskabsfulde arv fra Romeo og Julie er et stort første skridt.
" Vi er ofte meget lukkede i vores arbejde," forklarer Ferrarese. " Dette netværk giver os mulighed for at dele vores erfaringer på en åben måde, som venner. "
Det lyder indlysende, ikke? I Montagues og Capulets land er det et mindre jordskælv.
