Roberto Di Meo betreibt kein typisches Weingut, das einfach nur Wein herstellt, abfüllt und verkauft. Seine Herangehensweise an die Weinherstellung in den ruhigen süditalienischen Hügeln der kampanischen Region Irpinia, 40 Meilen östlich von Neapel, wirkt manchmal wie die eines Tüftlers oder Antiquitätenhändlers.
In dem kleinen Ort Salza Irpina (800 Einwohner) arbeitet Di Meo mit lokalen Rebsorten, vor allem mit dem weißen Fiano, und geht auf der Suche nach verborgenen Aromen und Nuancen mit der Reifung um, wie es sonst niemand tut.
"Es ist schön zu sehen, was mit der Zeit passiert", sagt er mit einem breiten Lächeln.
Man bedenke, dass Di Meo - ein weißbärtiger 56-Jähriger - in diesem Jahr den Jahrgang 2013 seines Fiano di Avellino Alessandra aus einer Einzellage herausgebracht hat, der lange auf der Hefe in Stahltanks reift. Erst vor zwei Jahren brachte er den Jahrgang 2003 seines ähnlich gelagerten, aber noch länger gereiften Erminia Di Meo Fiano di Avellino heraus.
Seine unveröffentlichten Kostbarkeiten reichen sogar noch weiter zurück. Der Jahrgang 1993 des Erminia Di Meo Fiano liegt immer noch im Keller des Jagdhauses seiner Familie aus dem 18. Jahrhundert, das in ein Landhaus umgewandelt wurde. Di Meo behauptet, er habe sein Potenzial noch nicht erreicht!
" Es ist noch nicht an der Zeit, es zu veröffentlichen", sagt er mit einem Lachen. " Es war ein schönes Jahr. "
Di Meo, der Sohn einer adligen Bauernfamilie, ist wahrscheinlich ein Exzentriker, aber auch ein Fanatiker der Qualität - und ein fröhlicher dazu.
Während einer Spätsommertour durch die Region habe ich Di Meo zugehört und seine goldenen Fianos inmitten von Antiquitäten und Ölgemälden gekostet, während im Hintergrund leichter Jazz spielte.
Di Meo produziert zwei weitere Fiano di Avellinos von den 50 Hektar des Anwesens: einen Fiano der Einstiegsklasse, der innerhalb von ein oder zwei Jahren nach der Ernte auf den Markt kommt, und den Colle di Cerri aus einem einzigen Weinberg, der in Fässern aus Burgundereiche vergoren und ausgebaut wird.
Auf den von ihm gepachteten und verwalteten Weinbergen in ganz Irpinia stellt er auch Rotweine aus Aglianico und Weißweine aus Falanghina und Greco di Tufo her und bringt es auf eine Jahresproduktion von 50.000 Kisten. Auch der Greco wird lange gelagert (sein 2008 Greco di Tufo Vittoria Riserva kam Anfang des Jahres auf den Markt) und zeichnet sich durch seine Rebsorte aus. (Mit 90 Punkten und 27 $ wurde sein 2016 Greco di Tufo G in die Top 100 Weine des Jahres 2017 des Wine Spectator aufgenommen).
Das größte Stück seines Herzens gehört jedoch Fiano.
" Ich bin ein Fiano-Liebhaber", sagt Di Meo bei einem Spaziergang durch die Parzellen mit Lehm-Kalk-Weinbergen, die sich an einem nach Süden ausgerichteten Hang in einer Höhe von bis zu 1.800 Fuß befinden. "Er ist definitiv einer der großartigsten Weine der Welt, weil er sehr langlebig und komplex ist und sich mit vielen verschiedenen Weinen kombinieren lässt. "
Wie ich bereits in diesem Jahr geschrieben habe, ist der Fiano eine Rebsorte, die sich mit dem Terroir verändert und im Laufe der Zeit dramatische Schichten offenbart, darunter mineralisches, Riesling-ähnliches Petrol, rauchigen Feuerstein und geröstete Nüsse.
Nach dem, was ich bei Di Meo verkostet habe, kann sich der Fiano nach fast zwei Jahrzehnten auch zu einer leicht oxidierten Version dessen entwickeln, was die Italiener einen vino di meditazione (Meditationswein) nennen. Nach fast 30 Jahren (den 1993er Erminia Di Meo servierte er aus einer Plastikflasche) rollt der Fiano auf der Zunge mit einem Abgang wie Fino Sherry.
Die Freigabe gereifter italienischer Weißweine ist eine radikale Idee - vor allem für Italiener. Im Süden Italiens, wo Weißweine üblicherweise jung und frisch innerhalb eines Jahres getrunken werden, kommt dies einer Ketzerei gleich.
" Bis vor einigen Jahren war es unmöglich, alte Weißweinjahrgänge zu verkaufen", sagt Di Meo. "Dieses Projekt sollte den Verbrauchern helfen zu verstehen, dass sich die Weine von hier nach ein oder zwei Jahren zu entwickeln beginnen. "
" COVID hat dieses Bewusstsein beschleunigt", fügt er hinzu. "Zu Hause zu sein und mehr Zeit zum Essen und Trinken zu haben, bedeutet, dass der Durchschnittsverbraucher mehr Zeit damit verbringen kann, sein [Wein-]Wissen zu vertiefen. "
Di Meos Weg zum Wein begann als Jugendlicher in Avellino: "Seit ich klein war, hatte ich eine Leidenschaft für Wein", sagt er.
Schon als Teenager begann er, die Weinberge der Familie in Salza Irpina zu bepflanzen und neu zu bepflanzen. In den frühen 1980er Jahren beschlossen er und seine Geschwister - Bruder Generoso, ein Arzt, und Schwester Erminia (die 2012 verstarb) -, ihr eigenes Weinunternehmen zu gründen.
Di Meo studierte Önologie und führte mit 20 Jahren seine erste kleine kommerzielle Ernte von Fiano durch. "Als wir anfingen, gab es fünf Erzeuger in Irpinia", sagt er. "Jetzt gibt es mehr als 300. "
Einst von der historischen Weinkellerei Mastroberardino dominiert, hat sich Irpinia zu einer Brutstätte für kleine und mittlere Qualitätswinzer entwickelt. Das Gebiet bietet eine breite Palette von Böden und Rebsorten und eine relativ kühle Vegetationsperiode, in der es nur selten an Wasser mangelt.
Auf meiner jüngsten Tour durch das Gebiet besuchte ich auch Erzeuger, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, wie die Villa Raiano der Olivenöl-Familie Basso, die drei Einzellagen-Fianos produziert, und Donnachiara, das von der charismatischen Ilaria Petitto mit dem Önologen Riccardo Cotarella geführt wird und es mit seinem 2015er Aglianico Irpinia (90, $18) in die Top 100 des Wine Spectator 2017 schaffte.
Doch von Anfang an hat sich Di Meo mit seinen eigenen kühnen und unverwechselbaren Methoden von seinen Mitstreitern abgehoben. Bei all seinen Fianos hat er die dicken Schalen der Trauben bis zu einem gewissen Grad mazeriert und in kleinen Chargen vergoren, sowohl mit einheimischen als auch mit ausgewählten Hefen. Seine Visitenkarte ist die immer länger werdende Reifung auf der Hefe.
Und er hat nicht beim Wein aufgehört. Neben der Zusammenarbeit mit einer norditalienischen Destillerie zur Herstellung einer Reihe von Grappas und Bränden begann Di Meo in den 1990er Jahren mit der Produktion von Likören nach den Familienrezepten seiner Großmutter. Nachdem er Blumen, Kräuter und Wurzeln aus Irpinia und Zitronen von der Amalfiküste ausgewählt hatte, stellte er 2021 seine eigene Version von London Dry Gin her.
" Ich mag es, immer wieder zu experimentieren", sagt er. "Das ist eine schöne Sache. Man ist nie eintönig. "
Dank Winzern wie Di Meo sind wir das auch nicht.
