Einige werden mir vielleicht heftig widersprechen, wenn ich das sage, aber Romeo und Julia ist keine Liebesgeschichte. Wenn sich zwei verrückte Kinder in Verona, Italien, vor Jahrhunderten ineinander verliebt hätten und in Sonetten und jambischen Pentametern schwärmten, wen würde das wirklich interessieren?
Was Shakespeares Geschichte so tragisch macht, ist die blinde Verschlossenheit der verfeindeten Familien (in den Worten des Barden: "die verhängnisvollen Lenden"), die den Turteltauben ihr Glück verwehren, bis sie es finden. Romeo und Julia handelt von Angst und Abscheu im norditalienischen Venetien.
Nachdem ich sieben Jahre lang in Verona gelebt habe, habe ich festgestellt, dass Clan-Attitüden und Fehden nach wie vor lebendig sind. Das gilt besonders für die örtliche Valpolicella-Weinindustrie, die in den letzten 40 Jahren mit dem Boom ihres Flaggschiffs Amarone, einem Wein, der durch monatelanges Trocknen der Trauben vor der Gärung stark konzentriert ist, vom Tellerrand zum Reichtum gelangt ist. (Vielleicht erinnern Sie sich an den Rechtsstreit zwischen sich bekriegenden Amarone-Gruppen über die Verwendung des Namens vor einigen Jahren).
In der italienischen Weinwelt ist der Valpolicella der Inbegriff für eine gewisse Eigenständigkeit von Shakespeare'schem Ausmaß.
Das ist bedauerlich, denn wie ich bereits sagte, hat die Appellation ein großes Wachstumspotenzial bei den schlankeren Valpolicella-Rotweinen, die in der Regel aus frischen Trauben hergestellt werden, sowie bei ihrem Gegenstück, dem 12 Monate gereiften Valpolicella Superiore.
Wie lässt sich dieses Potenzial am besten ausschöpfen? Indem sich Erzeuger und Winzer zusammenschließen und sich auf eine gemeinsame Aufgabe konzentrieren - die Erforschung aller Aspekte, vom Weinbestand über das Terroir bis hin zu den Anbautechniken.
Könnte das passieren? Mir wurde ganz warm ums Herz, als ich vor kurzem erfuhr, dass das Valpolicella-Weinkonsortium, das etwa 300 Erzeuger und 2.000 Winzer vertritt, eine informelle Gruppe von etwa 50 jungen Leuten (die meisten unter 35 Jahren) ins Leben gerufen hat, die entweder selbst Erzeuger oder Winzer sind oder zu Familien der Weinindustrie gehören.
" Das Konsortium wollte ein Netzwerk schaffen, damit die nächste Generation für die Zukunft zusammenarbeiten kann", sagt Davide Manara, 32 Jahre alt, Präsident der "Gruppo Giovani Valpolicella" und Önologe auf dem über 70 Jahre alten Weingut seiner Familie Manara in den Hügeln des Valpolicella Classico nordwestlich von Verona.
Ich traf Manara und sieben wichtige Mitglieder der Gruppe bei der Verkostung der neuesten Valpolicella Superiore-Abfüllungen in San Mattia, dem Agriturismo von Giovanni Éderle (35). Éderles kleines, 15 Jahre altes, gleichnamiges Weingut ist der einzige Erzeuger in den grünen Torricelle-Hügeln von Verona, oberhalb der Altstadt.
Im Laufe der Jahre konnte ich beobachten, wie sich Éderle, der Spross einer lokalen Adelsfamilie, von einem notdürftig eingerichteten lokalen Erzeuger - der die Trauben für den Amarone in seinem Wohnzimmer trocknete - zu einem gut ausgestatteten Winzer entwickelte, der in die ganze Welt exportiert.
" Ich mache mir keine Sorgen, dass der Valpolicella eines anderen besser ist als meiner oder dass meiner besser ist als der eines anderen", sagt Éderle. " Aber die ältere Generation hat Angst davor. "
" Tatsache ist, dass wir alle dieser Ort sind", fügt er hinzu, "und wir müssen zusammenarbeiten. "
Die Mitglieder der Gruppe kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Studienrichtungen. Die meisten sind Teil kleiner Familienbetriebe. Aber sie alle haben die gemeinsame Vision, elegantere Weine - vor allem Valpolicella Superiore - zu produzieren, die typisch für ihr Terroir sind.
" Die Idee, die wir alle teilen, ist die Trinkbarkeit", sagt Piergiovanni Ferrarese (31), der den Verkauf im Weingut Villa Spinosa seiner Familie in Negrar leitet. "Die Zukunft ist die Vergangenheit - so wie die Valpolicella-Weine vor den 1980er und 1990er Jahren traditionell waren, trinkbar und einfach. "
In den Boomjahren des "großen Weins", als noch niemand das Trinkalter erreicht hatte, haben viele Valpolicella-Erzeuger ihre Weine mit Barriques aus französischer Eiche und Techniken aufgewertet, die ihnen einen Hauch von Süße verliehen. Obwohl die Valpolicella-Weine traditionell aus den lokalen Sorten Corvina, Corvinone und Rondinella hergestellt werden, fügten einige Kellereien zulässige Anteile französischer Sorten wie Cabernet Sauvignon, Syrah und Merlot hinzu.
All das ist gnädigerweise im Rückgang begriffen. Die Weine, die ich an diesem Nachmittag nacheinander verkostete, waren gut bis ausgezeichnet und brachten ihre Herkunft zum Ausdruck. Die Weine aus Fumane, am westlichen Rand der Appellation Valpolicella, waren mineralisch, während die Abfüllungen aus Negrar strukturierter und die aus den neueren Teilen der erweiterten Appellation, die nordöstlich von Verona liegen, fruchtbetonter waren.
Neben der Organisation von Verkostungen auf nationalen und internationalen Weinveranstaltungen in diesem Jahr beschäftigt sich diese neue Generationengruppe mit einigen existenziellen Weinfragen. Eine große Frage: Kann der Valpolicella Superiore Größe erreichen, wenn die Erzeuger weiterhin die besten Trauben für den Amarone auswählen?
Ich persönlich glaube nicht. Daher haben einige diese Praxis eingestellt, indem sie Weinberge ausschließlich für ihre Valpolicella Superiore-Abfüllungen benannt haben.
Einer von ihnen ist Paolo Creazzi, 33 Jahre alt, aus Cà dei Maghi, der 2009 damit begann, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Familie in Fumane aus dem 19.
"Jeder Wein hat seine eigenen Weinbergsparzellen", erklärt Creazzi die Aufteilung seines Weinguts.
Ein weiteres heikles Thema ist das Appassimento (das Trocknen der Trauben) bei anderen Weinen als dem Amarone, seinem süßen Pendant, dem Recioto, und der umstrittenen Kategorie des Ripasso, bei dem der Valpolicella eine zweite Gärung durchläuft, bei der die gepressten Schalen der für den Amarone verwendeten Trauben hinzugefügt werden.
" Das ist die größte Frage in dieser Gruppe", sagt Nicola Perusi, Winzer auf dem Weingut seiner Familie in Mizzon. "Appassimento ja? Oder Appassimento nein?) "
" Für mich lautet die Antwort 'nein'", fügt er hinzu. "Valpolicella- und Valpolicella-Superiore-Weine sollten ein Ausdruck von Reinheit sein. "
Ihm gegenüber sitzt eine Winzerin, die einen entgegengesetzten Ansatz verfolgt: Noemi Pizzighella, 28 Jahre alt, die in diesem Jahr ihren 10. Jahrgang auf dem Weingut Le Guaite di Noemi in den Hügeln des östlichen Teils der Appellation Valpolicella feiert.
Das Familienweingut wurde von ihrem Vater nach dem Vorbild der großen und reichhaltigen Weine aus dem nahe gelegenen Romano dal Forno gegründet.
" Wir haben einen besonderen Stil. Mein Weingut ist für seine Konzentration bekannt", sagt Pizzighella, während wir ihren aktuellen Jahrgang 2012 des Valpolicella Superiore probieren, der noch von ihren Eltern hergestellt wurde, den sie aber erst nach einem Jahrzehnt herausbrachte.
Obwohl sie ihre Weine immer noch jahrelang reifen lässt, bevor sie auf den Markt kommen, hat sie deren Gewicht reduziert. "Mit der Zeit", sagt sie, "haben wir nach mehr Eleganz gesucht und den Restzucker entfernt. Wir verwenden immer noch Appassimento, aber ich habe die Trocknungszeit von einem Monat auf zwei Wochen reduziert. "
Sofia Arduini, 24 Jahre alt, erzählt, wie das Weingut ihres Vaters Luciano Arduini von 2008 bis 2018 seine frische Valpolicella Classico Superiore Costelonghe-Abfüllung einstellte, als ihr älterer Bruder sich auf Appassimento konzentrierte. In den letzten fünf Jahren wurde die Abfüllung wieder aufgenommen, da die Verbraucher leichtere Weine verlangen.
Das Valpolicella ist ein großes und komplexes Weinanbaugebiet, das es verdient, von den Weinbergen her verstanden zu werden - und nicht nur durch die Brille seiner dominierenden Weinmarken. Das boshafte Erbe von Romeo und Julia zu überwinden, ist ein erster großer Schritt.
" Bei unserer Arbeit sind wir oft sehr verschlossen", erklärt Ferrarese. "Dieses Netzwerk ermöglicht es uns, unsere Erfahrungen offen und freundschaftlich zu teilen. "
Klingt offensichtlich, oder? Im Land der Montagues und Capulets ist es ein kleines Erdbeben.
