Als ich am ersten Morgen im Westen Neapels, in der Gegend der Campi Flegrei, aufwachte, erschien mir die Aussicht von der Terrasse meines Hotels paradiesisch.
Ich blickte die grünen Hänge hinunter und genoss das spätsommerliche Panorama des glitzernden Golfs von Neapel, umrahmt von den Inseln Capri und Ischia.
Dann bemerkte ich den Geruch: Ein fauliger Geruch von verfaulten Eiern schien sich mit der Morgenbrise eingeschlichen zu haben.
Von anderen Gästen erfuhr ich schnell, dass dies nicht an schlechten Rohrleitungen oder Verschmutzung lag, sondern die natürliche Visitenkarte eines der größten aktiven Vulkangebiete Europas ist.
Die Campi Flegrei (oder Phlegräischen Felder) sind ein riesiger schwelender Supervulkan mit Dutzenden von Kratern, die sich über etwa 80 Quadratmeilen erstrecken - ein Großteil davon innerhalb der dicht besiedelten Stadtgrenzen von Neapel, einer der historischsten und chaotischsten Metropolen Europas. In den nahe gelegenen Landstrichen befinden sich Krater, die wie große Bergwerksgruben aussehen und aus denen Fumarolen stark riechendes Schwefelgas austreten.
Wir sprechen über vulkanisches Terroir! In den letzten Jahren sind vulkanische Böden ein heißes Thema für den Wein geworden. Doch abgesehen vom Ätna auf Sizilien sind viele dieser so genannten vulkanischen Orte seit Tausenden von Jahren nicht mehr aktiv gewesen.
Am anderen Ende des Aktivitätsspektrums ist Campi Flegrei eine Klasse für sich.
" Das ist nicht wie beim Ätna, wo man hochschaut und den Vulkan sieht. Hier lebt man im Vulkan", erklärt Gerardo Vernazzaro, der 46-jährige Winzer des Familienbetriebs Cantine Degli Astroni, der nach dem ausgedienten Krater benannt ist, der sich kilometerweit unterhalb des ältesten Weinbergs erstreckt und heute von Wald bedeckt und in ein Naturschutzgebiet verwandelt ist.
Natürlich gibt es hier eine Art Fatalismus. Es wird vorhergesagt, dass eines Tages alles wieder katastrophal in die Luft gehen wird. Bei der letzten großen Eruption vor fast 500 Jahren entstand innerhalb einer Woche der 430 Fuß hohe Monte Nuovo, der in den letzten 50 Jahren langsam in die Höhe gewachsen ist. Der einst mondäne römische Badeort Baiae, in dem Julius Cäsar sich aufhielt, versank nach einer seismischen Verschiebung nach dem Untergang des Reiches im Meer. Heute ist er ein archäologischer Unterwasserpark.
Vielleicht, weil sich die Erde hier so sehr bewegt, werden die Weine der Campi Flegrei - vor allem die leichten Rotweine des Piedirosso und die lokale Version der weißen Sorte Falanghina - gerne schnell und lokal getrunken.
" Die Weine hier wurden mit dem Konzept des carpe diem geboren", sagt Vernazzaro. "Die Idee ist: Lieber heute ein Ei als morgen eine Henne. "
Piedirosso stellt einige der ansprechendsten, leicht zu trinkenden Rotweine her, die ich diesen Sommer genossen habe. Der auch als Per e Palummo bekannte Piedirosso wird in ganz Kampanien angebaut, auch auf der Insel Ischia. Die frischen Weine mit niedrigem bis mittlerem Alkoholgehalt (12 bis 13,5 Prozent) zeigen rote Früchte und Gewürze und werden im Laufe der Zeit immer schmackhafter und mineralischer.
Das Bild von Gamay mit Sonnenbräune kommt mir in den Sinn.
Der Piedirosso - eigentlich eine Familie verwandter Rebsorten mit unterschiedlichen Biotypen - ist eine spät reifende Sorte, die im Oktober geerntet wird und der selbst rekordverdächtig heiße Sommer wie 2022 nichts auszumachen scheinen.
" Der Piedirosso ist wie wir Neapolitaner", sagt Vernazzaro. " Er mag die Hitze und die Sonne. "
Astroni bewirtschaftet das Weingut bereits in der vierten Generation. Mit dem Jahrgang 2000, als Gerardo sein Önologiestudium im Norden abschloss, schuf die Familie ein kommerzielles Label, um ihren Wein zu vermarkten. Die Abfüllungen des Piedirosso Campi Flegrei von Astroni stammen beide aus dem ökologisch zertifizierten Weinberg Camaldoli, der aus vulkanischem Sand und Tuffstein besteht. Die Abfüllung Colle Rotondella wird mit einheimischen Hefen in Edelstahl vergoren, während der Tenuta Camaldoli aus einer Auswahl von Trauben aus den besten Lagen des Weinbergs hergestellt wird, die in Kirschholzfässern vergoren und in Kastanienfässern ausgebaut werden.
Die Weine der Campi Flegrei sind außerhalb Italiens nur schwer aufzuspüren, aber die Mühe kann sich lohnen. Einige meiner Lieblings-Piedirossos aus der Zone sind zwei intensive Riserva-Weine von Cantina del Mare, die unter der Familie von Gennaro Schiano hergestellt werden.
Der 50-jährige Schiano ist ein Autodidakt, ein kleiner Erzeuger in dritter Generation, der sein Label mit dem Jahrgang 2003 eingeführt hat. Alle seine Weinberge - die dramatischsten davon liegen direkt oberhalb der Mittelmeerküste auf vulkanischem Geröll und Sand - sind ungepfropft oder ohne reblausresistente Unterlage gepflanzt. Sowohl sein Sorbo Rosso als auch seine Abfüllungen aus alten Rebstöcken von Terra del Padre sind tief nuanciert und leicht rustikal, mit Balsam und Gewürzen - entgegen dem Image von Piedirosso als schnell und leichtfüßig.
Nach dem größten Teil des Tages in Campi Flegrei machte ich mich auf den Weg zu den südlichen Hängen des Vesuvs auf der anderen Seite von Neapel, um einen anderen Regionalleiter, Massimo Setaro, zu treffen.
Der 54-jährige Setaro, Spross der Nudelherstellerfamilie Setaro, gründete 2004 sein Weingut Casa Setaro unterhalb seines Familienhauses in Trecase und nutzte dabei die Weinberge seiner Mutter und seines Vaters. Als Ingenieur für Telekommunikation gab Setaro seinen Posten für mehr als ein Jahrzehnt auf, um sein Weingut zu bauen und die Weinberge neu zu bepflanzen, die alle unveredelt sind. Sobald Casa Setaro etabliert war, kehrte er zu seinem Hauptberuf zurück.
"Ich habe Glück, dass ich nicht vom Wein leben muss", sagt er lachend.
Der Piedirosso aus seinen Weinbergen, die oberhalb von Pompeji auf vulkanischen Kieselsteinböden liegen, ist etwas gehaltvoller. Die Hauptbezeichnung des Vesuvs ist Lacryma Christi (wörtlich "Tränen Christi"); seine einstmals berühmten Rot- und Weißweine sind in den letzten Jahrzehnten in Vergessenheit geraten und werden heute oft "nicht als Wein, sondern als Geschenk für Touristen verkauft", bedauert Setaro.
Setaro hat hier einige köstliche Fortschritte gemacht mit einem Paar sortentypischer Piedirosso-Rotweine sowie einem Lacryma Christi del Vesuvio Riserva namens Don Vincenzo, der mit 30 Prozent von Kampaniens rotem Kraftpaket, dem Aglianico, verschnitten wird.
Setaros Vision und Hoffnung ist es, den vergangenen Glanz des Vesuvs und des Lacryma Christi wiederherzustellen. "Die Idee ist, dasselbe zu tun wie am Ätna", sagt er und erklärt seine Idee, die Ausdrucksformen des Terroirs auf der Grundlage verschiedener vulkanischer Böden und unterschiedlicher Höhenlagen zu zeigen.
Bis jetzt war es eine einsame Sache.
Während der Ätna fast ständig ausbricht, befindet sich der Vesuv seit dem letzten Ausbruch im Jahr 1944 in einem geologischen Ruhezustand. Das Gleiche gilt für die jeweiligen Weinszenen. Mit nur wenigen Erzeugern auf dem Vesuv und wenig Unterstützungsstruktur hat die Region nicht annähernd die Art von Weinszene, die sich in den frühen 2000er Jahren auf dem Ätna entwickelt hat.
" Der Ätna entwickelte sich schneller, weil er Investoren und Visionäre anzog", sagt Setaro. " Der Vesuvio blieb ein Ort mit Bauern, die mit ihren kleinen Grundstücken isoliert sind. "
Mit seinen Lacryma Christa-Weißweinen hat Setaro dazu beigetragen, den in Italien einzigartigen Caprettone von Vesuvius wiederzubeleben, eine lebendige weiße Sorte, die erst 2014 identifiziert wurde. (Zuvor hielt man sie für einen Klon eines anderen kampanischen Weißweins, Coda di Volpe).
Von der begrenzten Anzahl von Weinen, die ich probiert habe, sind die Caprettone-Weine frisch, zitrusartig und blumig und entwickeln mit der Zeit Kräuter-, Honig- und Nuss-Aromen.
" Der Caprettone hat eine Komplexität, die wir heute gerade erst zu verstehen beginnen", sagt Setaro, der zwei stille Caprettone-Rebsortenweine herstellt. Der eine, Munazei genannt, wird im Stahltank ausgebaut, der andere, Aryete genannt, wird mit Traubenschalen in einer Mischung aus Tonamphoren und großen Eichenfässern vergoren und ausgebaut. Er ist der erste und einzige Erzeuger, der einen Schaumwein nach der klassischen Methode aus dieser Traube herstellt.
Es ist leicht, sich von Setaros Begeisterung anstecken zu lassen.
" Ich mache Wein aus Leidenschaft", sagt er, "und nicht, um die Arbeit meiner Eltern aufzugeben. "
Ich denke, der Vesuv braucht mindestens 20 weitere Vignerons wie ihn. Das würde eine wirklich explosive Szene ergeben.
