Idealismus wird im Allgemeinen nicht mit Prosecco in Verbindung gebracht - dem meistverkauften Schaumwein der Welt.
Aber Matteo Bisol, 35, aus der Pionierfamilie Bisol Prosecco, hat mit seiner eigenen Linie von kantigen, handwerklich produzierten Weinen den Durchbruch geschafft und erklärt: "Ich wollte etwas mit Bedeutung machen. "
Wie? Was bedeutet das? Prosecco?
" Ich liebe dieses Gebiet und denke, dass es mehr Mut in der Produktion braucht", sagt Bisol, der sein ganzes Leben im besten Prosecco-Gebiet verbracht hat: in den Hügeln um Valdobbiadene im Nordosten Italiens in der Region Venetien. "Alles hier ist sehr erfolgreich. Alle werden immer reicher, aber ich finde nicht so leicht Weine, die mir gefallen. "
Das ist verständlich. Viele Proseccos - hauptsächlich aus der Glera-Traube hergestellt - sind dünne, anonyme Schaumweine, die aus einem weiten Gebiet im Nordosten Italiens stammen. Wenn ich das aus dem Munde eines Bisol höre, wird es noch deutlicher.
Aber es gibt auch köstliche Proseccos mit Charakter und Tiefe, darunter fantastische Einzellagenabfüllungen, die ihr Terroir widerspiegeln. Einige von ihnen werden nach der Charmat- (oder Martinotti-) Methode hergestellt, bei der der Wein eine zweite Gärung in Stahltanks oder Autoklaven durchläuft, um die Blasen zu erzeugen. Andere werden nach der "metodo classico" - der italienischen Bezeichnung für die in der Champagne angewandte Methode, bei der der Wein in der Flasche vergoren wird - oder nach dem traditionellen italienischen "col fondo"-Stil hergestellt, bei dem die Weine ebenfalls in der Flasche vergoren werden, der entstandene Trub aber vor dem Verkauf nicht entfernt (degorgiert) wird.
Inspiriert von anderen Winzern seiner Generation ist Bisol zu einem Verfechter des letzteren Stils geworden, was wörtlich "mit dem Boden" bedeutet. "
" Für mich ist der beste Ausdruck von Prosecco der Col Fondo", sagt Bisol, der ein weißes T-Shirt und eine weite Jeans trägt, während wir durch die 15 Hektar biologisch bewirtschafteten Landes gehen, die er außerhalb von Conegliano gepachtet hat. Auf diesem Gelände, das größtenteils mit 50 Jahre alten Glera-Rebstöcken bepflanzt ist, hat er 2020 sein Weinlabel Monban gegründet, das in der Gärungsanlage seines Vaters und seines Onkels in Valdobbiadene einen Col Fondo, einen stillen Glera und einen Rotwein aus der Sorte Marzemino herstellt.
Einige der besten Proseccos - Col Fondo und andere - stammen aus Bisols Heimatgebiet, dem Prosecco Superiore DOCG, rund um die steilen, terrassenförmig angelegten Hügel von Valdobbiadene (wo elegantere, mineralische Versionen erzeugt werden) und Conegliano (wo Weine mit mehr Körper entstehen). Hier, so Bisol, hat er sich von dem erfahrenen Winzer Loris Follador von Casa Coste Piane sowie von zwei Winzern in ihren 30ern inspirieren lassen: Christian Zago von Ca' dei Zago und Martino Tormena von Mongarda.
" Col fondo war der traditionelle Prosecco, den jeder zu Hause trank", erklärt Bisol später bei einem Salumi- und Käse-Mittagessen mit Zago und Tormena an einem Picknicktisch mit Blick auf die dramatisch steilen, terrassierten Weinberge in den Hügeln von Col San Martino. In den Nachkriegsjahrzehnten trug der weit verbreitete Einsatz von Autoklaven zum Prosecco-Boom bei, der den Col Fondo in den Schatten stellte, der heute weniger als 1 Prozent der Gesamtproduktion ausmacht.
"Unsere Generation ist die erste, die stolz auf diese Tradition ist und sie in die Welt tragen will", schwärmt Bisol.
Gute Col Fondo Proseccos, wie die dieses Trios, haben weniger Bläschen, mehr Körper und einen stärkeren Hefecharakter, der im Laufe der Zeit Noten von Trockenfrüchten und Honig annimmt. Außerdem haben sie in der Regel einen tieferen Goldton als die meisten Proseccos und sind leicht trüb - Faktoren, die bei der offiziellen Anerkennung der Ursprungsbezeichnung zu Problemen führen können.
So wurden beispielsweise die goldgelben Weine von Ca ' dei Zago im Jahrgang 2021 von einem Verkostungsausschuss für Prosecco Superiore als zu dunkel abgelehnt.
Zago reagierte darauf, indem er sie stattdessen mit der regionalen Bezeichnung Colli Trevigiani IGT versah, die auch von Bisol und Tormena verwendet wird, deren Col Fondos von der Prosecco Superiore DOCG ausgeschlossen sind, weil sie mit verbotenen Kronkorken versehen sind.
" Wenn man heute in die angesagtesten Weinbars in New York oder Mailand geht, werden dort Weine aus der Region ausgeschenkt, auf deren Etikett kein Prosecco steht", sagt Bisol. "Das ist wirklich eine verpasste Chance für die Region. "
In Anspielung auf diesen Ausschluss nennt Bisol seinen stillen Glera-Wein "Questo non è" ("Dieser ist es nicht"), während sein Glera Colli Trevigiani IGT Col Fondo "Questo Neanche" ("Auch dieser nicht") genannt wird.
Ich lernte Bisol vor einigen Jahren bei Venissa kennen, dem skurrilen, extremen Weinprojekt, das sein Vater Gianluca in der Lagune von Venedig ins Leben gerufen hat. Bisol ist zwar immer noch für die Weinherstellung im Venissa zuständig, leitet aber nicht mehr die beiden Restaurants und das Boutique-Hotel, damit er sich auf Monban konzentrieren kann.
Im Gegensatz zu einigen seiner Kollegen, die Col Fondo produzieren, hat Bisol Wirtschaft studiert, nicht Weinbau. Dennoch hat er seine eigene Vision für die Herstellung von Prosecco entwickelt. Wie Zago und Tormena baut er biologisch an, vergärt seinen Grundwein mit einheimischen Hefen und fügt nur wenige Sulfite hinzu.
Aber um die zweite Gärung in Gang zu setzen, die die Bläschen erzeugt, fügt er weder Zucker noch gefrorenen Traubenmost oder Hefe hinzu. Stattdessen fügt er eine Dosis frischen Glera-Saft aus der Ernte des nächsten Jahres hinzu.
Col fondo-Weine sind natürlich ungefiltert. Sie enthalten auch weniger Kohlensäure - die Italiener nennen das "frizzante" (1 bis 2,5 bar Luftdruck) - im Vergleich zu anderen Formen von Prosecco und Champagner (mindestens 3,5 bar).
" Prosecco ist ein leichter Wein, der leicht zu trinken sein sollte", sagt Bisol. "Er hat nicht die Struktur, um ein hohes Maß an Blasen zu unterstützen. "
Da Glera einen relativ niedrigen Säuregehalt hat, erklärt Bisol, wirkt der antioxidantienreiche Trub in der Flasche als natürliches Konservierungsmittel. "Mit normalem Prosecco kann man nach zwei Jahren ein Problem bekommen", sagt er. "Hochwertige Col Fondos können viel besser altern: fünf oder 10 Jahre. "
" Unsere Idee ist es, keinen vagen Prosecco zu machen, sondern etwas mit Persönlichkeit", fügt er hinzu. "Wir suchen die fünf Prozent der Menschen, die Weinliebhaber sind. "
Prosecco für Weinliebhaber. Das ist doch mal eine Idee. Prosecco-Land aufgepasst.
