An einem späten Nachmittag in der antiken Stadt Benevento, in der Mitte des Knöchels des italienischen Stiefels, war ich heiß und durstig. Also ging ich auf die schattige Terrasse eines Cafés, um etwas Kaltes zu trinken.
"Ein San Pellegrino", rief ich dem Barkeeper, der in der Tür stand, auf Italienisch zu.
" Bianco o rosso? ", fragte er. Offensichtlich dachte er, ich wolle Wein, möglicherweise verwechselte er meine Bitte um Wasser mit dem berühmten sizilianischen Hersteller Pellegrino aus Marsala.
Nein, antwortete ich, San Pellegrino, das Sprudelwasser. Mit Eiswürfeln und einer Scheibe Limette.
Ich setzte mich an einen leeren Tisch, und ein paar Minuten später kam das Pellegrino in einem klaren, stiellosen Becher. Die Eiswürfel und die Limette plätscherten so verlockend, dass ich am liebsten eintauchen wollte.
Ich trank einen Schluck Wasser. Dann fragte ich, wie viel ich schuldig sei.
" Für Wasser? " Der Barmann zuckte mit den Schultern. " Nichts. "
In den meisten Orten in der Größe von Benevento, einer Stadt mit etwa 56 000 Einwohnern, die etwa 40 Meilen landeinwärts von Neapel in den Hügeln Kampaniens liegt, wäre dies nicht die Lösung gewesen. Je größer und belebter die Stadt, desto mehr hätte ich gezahlt.
Nach vielen Jahren des Reisens in Süditalien bin ich immer noch von unerwarteter Gastfreundschaft und Freundlichkeit gegenüber Fremden überrascht. Es ist wie ein Punkt des Stolzes - ein Weg zu zeigen, dass sie nicht Teil des Rattenrennens sind.
Nachdem ich die Bar verlassen hatte, machte ich mich auf die Suche nach einem Lokal für das Abendessen an diesem Dienstagabend, an dem viele Restaurants geschlossen waren. In einer Seitenstraße fand ich ein einladend aussehendes Lokal namens Teresa Paparella, dessen Chefkoch vor der Tür stand.
Als ich ihn nach einem Tisch für diesen Abend fragte, sagte er: "Gut, aber jetzt gehe ich erst einmal einen Kaffee trinken. Willst du mitkommen und einen Kaffee trinken? "
Und dann gingen wir in eine andere Bar um die Ecke, um einen Espresso zu trinken und uns über unser Leben auszutauschen. Er war Elektriker, der seinen Beruf an den Nagel gehängt hat, um seiner Leidenschaft für das Kochen nachzugehen; vor etwa einem Jahr hat er mit seiner Tochter ein Restaurant eröffnet. Nachdem wir unseren Kaffee getrunken hatten, legte er Münzen für uns beide auf den Tresen.
Warum also erzähle ich das alles? Um den Schauplatz in der Provinz Benevento anzusiedeln, die sich heute in etwa mit der ehemals größeren historischen Region des Sannio deckt, die in der Antike eine strategisch wichtige Verbindung zwischen Neapel an der Westküste Italiens und Apulien an der östlichen Adriaküste darstellte.
Der Sannio ist auch eine Weinappellation, die mit dem Falanghina, einer der großen weißen Rebsorten Kampaniens, die erst vor weniger als 50 Jahren wiederentdeckt wurde, eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat.
Um die Sache zu verkomplizieren, gibt es in Kampanien tatsächlich zwei bekannte weiße Rebsorten, die den Namen Falanghina tragen. Eine aromatische, ausdrucksstarke Version namens Falanghina Flegrea stammt aus der Umgebung von Neapel, insbesondere aus dem riesigen (ruhenden) vulkanischen Küstengebiet, das als Campi Flegrei bekannt ist. Die Sorte Falanghina Beneventana aus der Gegend von Benevento bringt strukturiertere, straffere Weine hervor.
" Die beiden Sorten haben nichts miteinander zu tun, sie heißen zwar Falanghina, sind aber genetisch völlig verschieden", erklärt die 59-jährige Agronomin Anna Chiara Mustilli. Sie ist eine von zwei Schwestern, die das historische Weingut Mustilli in der aufgeräumten, alten Stadt Sant ' Agata de ' Goti am Fluss Isclero leiten.
Mustilli ist von grundlegender Bedeutung, wenn es um die Falanghina geht, denn Leonardo Mustilli, der Vater von Anna Chiara und ihrer Schwester Paola, hat die Falanghina aus einer Zeit, in der sie fast ausgestorben war, wieder dorthin gebracht, wo sie heute ist.
1960 beschloss Leonardo, ein Wasserbauingenieur und Sohn einer Adelsfamilie, die hier seit etwa 1700 Pachtland bewirtschaftet hatte, sein Leben dem Weinbau zu widmen. Er begann in den alten Kellern, die durch eine Bodenluke im Familienpalast zugänglich waren.
Bis dahin waren die meisten Weinberge im Sannio-Gebiet im 20. Jahrhundert mit toskanischen und internationalen Rebsorten bepflanzt, die von Abfüllern in den nördlichen Regionen vinifiziert und in großen Mengen zum Verschnitt verkauft wurden. Doch Leonardo begann mit der Erforschung und dem Experimentieren mit in Kampanien heimischen Sorten.
" Er sagte: 'Warum müssen wir Weine für die Toskana und das Piemont produzieren? '", erinnert sich Leonardos Witwe Marilì. "'Wir müssen unsere Weine produzieren. '"
Leonardo war vom Potenzial des Falanghina beeindruckt und 1979 füllte Mustilli den ersten "Falanghina" ab, der allerdings beide Sorten enthielt.
In vier Jahrzehnten hat sich viel verändert. In den 1990er Jahren erfreute sich der Falanghina wachsender Beliebtheit und wurde in verschiedenen Qualitätsstufen, Stilen und Geschmacksprofilen auf den Markt gebracht.
Vor zwanzig Jahren verlegte die Familie ihre Weinherstellung in ein altes Apfellager am Rande der Stadt. Im Jahr 2011 wurde die Appellation Falanghina del Sannio geschaffen. Leonardo ist 2017 verstorben.
Im Laufe der Zeit haben die Mustilli-Schwestern ihre Weinberge mit der Falanghina-Version aus Benevento neu bepflanzt. "Ich habe immer den Falanghina Beneventana bevorzugt", sagt Anna Chiara. "Er ist strukturierter. Er hat mehr Säure und ist komplexer. "
Heute produziert Mustilli jährlich etwa 8.000 Kisten von etwa 37 Hektar, die nachhaltig, ohne Insektizide oder Herbizide, bewirtschaftet werden. Es werden zwei Aglianico-Rotweine, zwei Piedirosso-Rotweine, ein Greco-Weißwein und ein Aglianico-Rosé-Schaumwein produziert.
Mustilli bleibt jedoch ein Synonym für hochwertigen Falanghina, der die Hälfte der Produktion ausmacht. Das Weingut stellt zwei stille Versionen her, die in Edelstahl vergoren werden: einen knackigen Falanghina del Sannio und eine saftigere, vollmundigere Einzellagenabfüllung namens Vigna Segreta, die mit leichtem Hautkontakt und längerer Reifung auf der Hefe hergestellt wird. Eine lustige Erfrischung in Form einer Falanghina-Sektflasche mit Pop-Top wird ohne Degorgieren in der Flasche vergoren.
Nach einem Vormittag, an dem ich mit den Mustilli-Schwestern durch die Weinberge und das Weingut spazierte, setzte ich mich zur Weinprobe in den alten Palazzo der Familie. Paola legte eine Crosby, Stills & Nash-Platte auf einen kleinen Plattenspieler und brachte Käse- und Wurstscheiben mit.
Nach der Verkostung machten wir einen Rundgang durch den Palazzo, der mit Ölgemälden der Familie geschmückt ist, die heute auf den Etiketten der Spitzenweine von Mustilli zu sehen sind. Marilì kündigte an, dass sie Pasta kochen würde, in der Annahme, dass ich zum Mittagessen bleiben würde.
Ich wundere mich jetzt, dass ich abgelehnt habe. Nach den Weinproben hatte ich keinen Hunger mehr, ganz zu schweigen davon, dass ich am Vortag von einem anderen kampanischen Koch mit einem köstlichen mehrgängigen Menü satt gemacht worden war. Ich musste meinen Weg fortsetzen, sagte ich.
In Süditalien kommt man nicht weit, wenn man jedes Essensangebot annimmt, denke ich. Aber ich nehme an, das ist der Punkt.
