Το πρώτο πρωί που ξύπνησα στη δυτική Νάπολη, στην περιοχή Campi Flegrei, η θέα από τη βεράντα του ξενοδοχείου μου φαινόταν παραδεισένια.
Κοιτάζοντας κάτω από τις καταπράσινες πλαγιές των λόφων, απολάμβανα το πανόραμα του λαμπερού κόλπου της Νάπολης που πλαισιώνεται από τα νησιά Κάπρι και Ίσκια.
Τότε παρατήρησα τη μυρωδιά: Μια σάπια μυρωδιά από σάπια αυγά φαινόταν να έχει εισχωρήσει με την πρωινή αύρα.
Γρήγορα έμαθα από άλλους επισκέπτες ότι αυτό δεν οφειλόταν σε κακά υδραυλικά ή ρύπανση, αλλά είναι το φυσικό χαρακτηριστικό μιας από τις μεγαλύτερες ενεργές ηφαιστειακές ζώνες της Ευρώπης.
Τα Campi Flegrei (ή Φλεγραϊκά Πεδία) είναι ένα γιγάντιο υπερ-ηφαίστειο που σιγοκαίει, με δεκάδες κρατήρες που εκτείνονται σε περίπου 80 τετραγωνικά μίλια - ένα μεγάλο μέρος τους μέσα στα πυκνοκατοικημένα όρια της Νάπολης, μιας από τις πιο ιστορικές και χαοτικές μητροπόλεις της Ευρώπης. Στις κοντινές εξοχές υπάρχουν κρατήρες που μοιάζουν με μεγάλους λάκκους ορυχείων, όπου οι φουμαρόλες απελευθερώνουν ισχυρά δύσοσμα θειούχα αέρια.
Μιλάμε για ηφαιστειακό terroir! Τα τελευταία χρόνια, τα ηφαιστειακά εδάφη έχουν γίνει ένα καυτό θέμα στο κρασί. Αλλά εκτός από την Αίτνα της Σικελίας, πολλά από αυτά τα λεγόμενα ηφαιστειακά μέρη δεν ήταν ενεργά εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Στο άλλο άκρο του φάσματος δραστηριοτήτων, το Campi Flegrei είναι μια κατηγορία από μόνο του.
" Αυτό δεν είναι σαν την Αίτνα, όπου κοιτάζεις ψηλά και βλέπεις το ηφαίστειο. Εδώ ζεις μέσα στο ηφαίστειο ", δηλώνει ο Gerardo Vernazzaro, ο 46χρονος οινοποιός στο οινοποιείο Cantine Degli Astroni της οικογένειάς του, που πήρε το όνομά του από τον χρησιμοποιημένο κρατήρα - που τώρα καλύπτεται από δάσος και έχει μετατραπεί σε φυσικό καταφύγιο - που εκτείνεται χιλιόμετρα κάτω από τον παλαιότερο αμπελώνα του.
Φυσικά, υπάρχει ένα είδος μοιρολατρίας εδώ. Οι προβλέψεις λένε ότι μια μέρα όλα αυτά θα εκραγούν και πάλι με καταστροφικό τρόπο. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη εδώ, πριν από σχεδόν 500 χρόνια, δημιούργησε το Monte Nuovo των 430 ποδιών μέσα σε μια εβδομάδα, και το βουνό αυτό αυξάνεται σιγά-σιγά σε ύψος τα τελευταία 50 χρόνια. Το κάποτε κομψό ρωμαϊκό θέρετρο Baiae, όπου ο Ιούλιος Καίσαρας είχε μια απόδραση, βυθίστηκε στη θάλασσα μετά από μια σεισμική μετατόπιση μετά την πτώση της αυτοκρατορίας. Σήμερα είναι ένα υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο.
Ίσως επειδή η γη κινείται τόσο πολύ εδώ, τα κρασιά Campi Flegrei -κυρίως τα ελαφριά ερυθρά Piedirosso και η τοπική εκδοχή της λευκής ποικιλίας Falanghina- τείνουν να πίνουν γρήγορα και τοπικά.
" Τα κρασιά εδώ γεννήθηκαν με την έννοια του carpe diem", λέει ο Vernazzaro. " Η ιδέα είναι: "Η ιδέα είναι να κάνουμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας με το να κάνουμε ένα μεγάλο μέρος της: Καλύτερα ένα αυγό σήμερα παρά μια κότα αύριο. "
Το Piedirosso φτιάχνει μερικά από τα πιο ελκυστικά, εύπεπτα ερυθρά που απόλαυσα αυτό το καλοκαίρι. Γνωστό και ως Per e Palummo, το Piedirosso καλλιεργείται σε όλη την Καμπανία, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Ίσκια. Φρέσκα, με χαμηλά έως μέτρια επίπεδα αλκοόλ (12 έως 13,5 τοις εκατό), τα κρασιά δείχνουν κόκκινα φρούτα και μπαχαρικά, που γίνονται πιο αλμυρά και ορυκτά καθώς εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.
Στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα του Gamay με ηλιοθεραπεία.
Το Piedirosso - στην πραγματικότητα μια οικογένεια συγγενών αμπελιών διαφορετικών βιοτύπων - είναι μια ποικιλία όψιμης ωρίμανσης που συγκομίζεται τον Οκτώβριο και δεν φαίνεται να ενοχλείται ακόμη και από τα ρεκόρ ζέστης του 2022.
" Ο Piedirosso είναι σαν εμάς τους Ναπολιτάνους", λέει ο Vernazzaro. "Του αρέσει η ζέστη και ο ήλιος. "
Η Astroni καλλιεργεί εδώ στην τέταρτη γενιά της. Ξεκινώντας από τον τρύγο του 2000, όταν ο Gerardo τελείωνε τη σχολή οινολογίας στο βορρά, η οικογένεια δημιούργησε μια εμπορική ετικέτα για την εμπορία του κρασιού της. Οι εμφιαλώσεις Piedirosso Campi Flegrei της Astroni προέρχονται και οι δύο από τον πιστοποιημένο με βιολογικό τρόπο αμπελώνα Camaldoli με ηφαιστειακή άμμο και πέτρα από τόφφο. Η εμφιάλωση Colle Rotondella ζυμώνεται με ντόπιες ζύμες σε ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ η Tenuta Camaldoli παράγεται από μια επιλογή σταφυλιών, από τα καλύτερα εκτεθειμένα τμήματα του αμπελώνα, που ζυμώνεται σε βαρέλια από ξύλο κερασιάς και παλαιώνει σε βαρέλια από καστανιά.
Τα κρασιά Campi Flegrei μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν εκτός Ιταλίας, αλλά αξίζει τον κόπο. Μερικά από τα αγαπημένα μου Piedirossos από τη ζώνη είναι ένα ζευγάρι έντονων riservas από την Cantina del Mare, που παράγονται υπό την οικογενειακή στέγη του Gennaro Schiano.
Ο 50χρονος Schiano είναι αυτοδίδακτος, τρίτης γενιάς, μικρός παραγωγός, ο οποίος εγκαινίασε την ετικέτα του με τον τρύγο του 2003. Όλοι οι αμπελώνες του - οι πιο δραματικοί από τους οποίους βρίσκονται ακριβώς πάνω από τις μεσογειακές ακτές σε ηφαιστειακά βότσαλα και άμμο - είναι φυτεμένοι χωρίς εμβολιασμό ή χωρίς υποκείμενα ανθεκτικά στη φυλλοξήρα. Τόσο το Sorbo Rosso όσο και οι εμφιάλωση Terra del Padre από παλαιά αμπέλια είναι βαθιά αποχρωματισμένες και ελαφρώς ρουστίκ, με βάλσαμο και μπαχαρικά - αψηφώντας την εικόνα του Piedirosso ως γρήγορου και εύκολου.
Μετά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο Campi Flegrei, κατευθύνθηκα στις νότιες πλαγιές του Βεζούβιου, στην άλλη πλευρά της Νάπολης, για να συναντήσω έναν άλλο περιφερειακό ηγέτη, τον Massimo Setaro.
Ο 54χρονος Setaro, γόνος της οικογένειας ζυμαρικών Setaro, εγκαινίασε το οινοποιείο Casa Setaro το 2004, κάτω από το πατρικό του σπίτι στο Trecase, χρησιμοποιώντας αμπελώνες που ανήκαν στη μητέρα και τον πατέρα του. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών, ο Setaro παραιτήθηκε από τη θέση του για περισσότερο από μια δεκαετία, καθώς έχτιζε το οινοποιείο του και φύτευε αμπελώνες - οι οποίοι είναι όλοι μη εμβολιασμένοι. Μόλις δημιουργήθηκε η Casa Setaro, επέστρεψε στην καθημερινή του εργασία.
"Είμαι τυχερός που δεν χρειάζεται να ζω από το κρασί", λέει γελώντας.
Το Piedirosso από τους αμπελώνες του, οι οποίοι βρίσκονται πάνω από την Πομπηία σε εδάφη με ηφαιστειακά βότσαλα, αποκτά ελαφρώς πιο πλούσιες ιδιότητες. Η κύρια ονομασία του Βεζούβιου είναι Lacryma Christi (κυριολεκτικά "τα δάκρυα του Χριστού")- τα κάποτε περίφημα κόκκινα και λευκά κρασιά του έχουν πέσει στην αφάνεια τις τελευταίες δεκαετίες, και τώρα συχνά πωλούνται "όχι ως κρασί αλλά ως μαραφέτια στους τουρίστες", θρηνεί ο Setaro.
Το Setaro έχει κάνει κάποια νόστιμη πρόοδο εδώ με ένα ζεύγος ερυθρών ποικιλιών Piedirosso, καθώς και ένα Lacryma Christi del Vesuvio riserva που ονομάζεται Don Vincenzo, το οποίο αναμειγνύεται με 30 τοις εκατό του κόκκινου δυναμικού της Καμπανίας, Aglianico.
Το όραμα και η ελπίδα του Setaro είναι να αποκαταστήσει την περασμένη λάμψη του Βεζούβιου και του Lacryma Christi. " Η ιδέα είναι να κάνουμε το ίδιο πράγμα όπως στην Αίτνα ", λέει, εξηγώντας την ιδέα του να δείξει τις εκφράσεις του terroir με βάση τους διαφορετικούς τύπους ηφαιστειακών εδαφών και τα διαφορετικά υψόμετρα.
Μέχρι στιγμής, είναι μια μοναχική υπόθεση.
Ενώ η Αίτνα εκρήγνυται σχεδόν συνεχώς, ο Βεζούβιος βρίσκεται σε γεωλογικό ύπνο από την τελευταία έκρηξη το 1944. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τις αντίστοιχες σκηνές κρασιού. Με λίγους παραγωγούς που εδρεύουν στον Βεζούβιο, και μικρή δομή υποστήριξης, η περιοχή δεν έχει σχεδόν το είδος της οινικής σκηνής που αναπτύχθηκε στην Αίτνα στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
" Η Αίτνα πήγε πιο γρήγορα επειδή προσέλκυσε επενδυτές και οραματιστές", λέει ο Setaro. " Το Βεζούβιο παρέμεινε [ένα μέρος με] αγρότες που είναι απομονωμένοι με τα μικρά κομμάτια γης τους. "
Για τα λευκά κρασιά Lacryma Christa, ο Setaro βοήθησε στην αναβίωση της μοναδικής στην Ιταλία ποικιλίας Caprettone του Βεζούβιου, μιας ζωντανής λευκής ποικιλίας που αναγνωρίστηκε μόλις το 2014. (Προηγουμένως πίστευαν ότι ήταν κλώνος μιας άλλης λευκής ποικιλίας της Καμπανίας, της Coda di Volpe).
Από τον περιορισμένο αριθμό κρασιών που έχω δοκιμάσει, τα κρασιά Caprettone γεννιούνται φρέσκα, εσπεριδοειδή και λουλουδάτα και αναπτύσσουν γεύσεις βοτάνων, μελιού και ξηρών καρπών με την πάροδο του χρόνου.
" Το Caprettone έχει μια πολυπλοκότητα που σήμερα μόλις αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε", λέει ο Setaro, ο οποίος παράγει δύο ακόμα κρασιά της ποικιλίας Caprettone. Το ένα, που ονομάζεται Munazei, ωριμάζει σε ατσάλι και το άλλο, που ονομάζεται Aryete, ζυμώνεται και παλαιώνει με φλούδες σταφυλιών σε ένα μείγμα από πήλινους αμφορείς και μεγάλα δρύινα βαρέλια. Είναι ο πρώτος και μοναδικός παραγωγός που παρασκευάζει αφρώδη με την κλασική μέθοδο με το σταφύλι.
Είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς από τον ενθουσιασμό του Setaro.
" Φτιάχνω κρασί από πάθος", λέει, "και όχι για να εγκαταλείψω το έργο των γονιών μου. "
Ο Βεζούβιος, νομίζω, χρειάζεται τουλάχιστον 20 ακόμη αμπελουργούς σαν κι αυτόν. Αυτό θα δημιουργούσε μια πραγματικά εκρηκτική σκηνή.
