Κάποιοι μπορεί να αντιδράσουν έντονα όταν το λέω αυτό, αλλά το Ρωμαίος και Ιουλιέτα δεν είναι μια ερωτική ιστορία. Αν δύο τρελά παιδιά στη Βερόνα της Ιταλίας είχαν απλώς ερωτευτεί πριν από αιώνες και είχαν ξεσπάσει σε σονέτα και ιαμβικούς πεντάμετρους, ποιος θα νοιαζόταν πραγματικά;
Αυτό που έκανε την ιστορία του Σαίξπηρ τραγική ήταν η τυφλή στενοκεφαλιά των οικογενειών που διαμάχονταν (σύμφωνα με τα λόγια του βάρδου, "οι μοιραίες οσφύες"), οι οποίες αρνήθηκαν στα πιτσουνάκια την ευτυχία τους. Το "Ρωμαίος και Ιουλιέτα" αναφέρεται στο φόβο και την απέχθεια στο Βένετο της βόρειας Ιταλίας.
Έχοντας ζήσει στη Βερόνα για επτά χρόνια, παρατήρησα φυλετικές συμπεριφορές και βεντέτες που παραμένουν ζωντανές και υγιείς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την τοπική βιομηχανία κρασιού Valpolicella, η οποία έχει γίνει πλούσια τα τελευταία 40 χρόνια με την άνθιση της ναυαρχίδας της, του Amarone, ενός κρασιού που γίνεται πολύ συμπυκνωμένο με την αποξήρανση των σταφυλιών για μήνες πριν από τη ζύμωση. (Ίσως θυμάστε τη δίκη μεταξύ αντιμαχόμενων ομάδων Amarone για τη χρήση του ονόματος πριν από μερικά χρόνια).
Στο ιταλικό κρασί, η Valpolicella έχει πάρει την πρωτιά για ένα συγκεκριμένο είδος ανεξαρτησίας του κάθε σπιτιού για τον εαυτό του, με διαστάσεις Σαίξπηρ.
Αυτό είναι λυπηρό γιατί, όπως έχω ξαναπεί, η ονομασία έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στα πιο λιτά ερυθρά κρασιά Valpolicella, που συνήθως παρασκευάζονται από φρέσκα σταφύλια, μαζί με το αντίστοιχο Valpolicella Superiore, που ωριμάζει 12 μήνες.
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσετε αυτό το δυναμικό; Για τους παραγωγούς και τους καλλιεργητές να συμμαζευτούν και να επικεντρωθούν σε μια κοινή αποστολή - μελετώντας τα πάντα, από την αμπελουργία μέχρι τα terroirs και τις τεχνικές καλλιέργειας.
Θα μπορούσε να συμβεί αυτό; Η καρδιά μου ζεστάθηκε πρόσφατα όταν έμαθα ότι η κοινοπραξία οίνων Valpolicella, που εκπροσωπεί περίπου 300 παραγωγούς και 2.000 καλλιεργητές, έχει δημιουργήσει μια άτυπη ομάδα περίπου 50 νέων ανθρώπων (οι περισσότεροι κάτω των 35 ετών) που είναι είτε παραγωγοί ή καλλιεργητές από μόνοι τους είτε μέλη οικογενειών της αμπελοοινικής βιομηχανίας.
" Η κοινοπραξία ήθελε να δημιουργήσει ένα δίκτυο, ώστε η επόμενη γενιά να αρχίσει να εργάζεται μαζί για το μέλλον ", λέει ο Davide Manara, 32 ετών, πρόεδρος αυτού που είναι απλά γνωστό ως Gruppo Giovani Valpolicella (Ομάδα Νέων Valpolicella) και οινολόγος στο οινοποιείο της οικογένειάς του, 70 ετών και πλέον, στο οινοποιείο Manara στους λόφους Valpolicella Classico βορειοδυτικά της Βερόνας.
Συνάντησα τον Manara και επτά βασικά μέλη της ομάδας καθώς δοκίμαζαν ο ένας τις τελευταίες εμφιαλώσεις Valpolicella Superiore στο San Mattia, το αγροτουριστικό κατάστημα του Giovanni Éderle, 35 ετών. Το μικρό, 15 ετών ομώνυμο οινοποιείο του Éderle είναι ο μοναδικός παραγωγός στους καταπράσινους λόφους Torricelle της Βερόνας, πάνω από την παλιά πόλη.
Με τα χρόνια, παρακολούθησα τον Éderle, γόνο τοπικής αριστοκρατικής οικογένειας, να εξελίσσεται από έναν ντόπιο παραγωγό που λειτουργούσε σε πρόχειρο περιβάλλον - αποξηραίνοντας σταφύλια για το Amarone στο σαλόνι του - σε έναν καλά εξοπλισμένο οινοποιό που εξάγει σε όλο τον κόσμο.
" Δεν με απασχολεί αν η Valpolicella κάποιου άλλου είναι καλύτερη από τη δική μου ή αν η δική μου είναι καλύτερη από κάποιου άλλου", λέει ο Éderle. " Αλλά η παλαιότερη γενιά είναι τρομοκρατημένη από αυτό. "
" Το γεγονός είναι ότι είμαστε όλοι αυτός ο τόπος", προσθέτει, "και πρέπει να συνεργαστούμε. "
Τα μέλη της ομάδας προέρχονται από πολύ διαφορετικά υπόβαθρα και διαφορετικούς τομείς σπουδών. Οι περισσότεροι ανήκουν σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Όμως όλοι μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την παραγωγή πιο κομψών κρασιών -κυρίως Valpolicella Superiore- χαρακτηριστικών των περιοχών τους.
" Η ιδέα που μοιραζόμαστε όλοι είναι η δυνατότητα κατανάλωσης", λέει ο Piergiovanni Ferrarese, 31 ετών, ο οποίος διευθύνει τις πωλήσεις στο οινοποιείο Villa Spinosa της οικογένειάς του στο Negrar. " Το μέλλον είναι το παρελθόν - ο τρόπος με τον οποίο τα κρασιά Valpolicella ήταν παραδοσιακά, με πόσιμοτητα και απλότητα, πριν από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. "
Σε εκείνα τα χρόνια της άνθισης του "μεγάλου κρασιού", πριν κανένας από την ομάδα φτάσει στην ηλικία κατανάλωσης, πολλοί παραγωγοί της Valpolicella αύξησαν τα κρασιά τους με τη χρήση γαλλικών βαρελιών δρυός και τεχνικών που προσέδιδαν γλυκύτητα. Αν και τα κρασιά Valpolicella παρασκευάζονται παραδοσιακά από τις τοπικές ποικιλίες Corvina, Corvinone και Rondinella, ορισμένα οινοποιεία πρόσθεσαν επιτρεπόμενα κλάσματα γαλλικών ποικιλιών, όπως Cabernet Sauvignon, Syrah και Merlot.
Όλα αυτά είναι ευτυχώς σε ύφεση. Το ένα μετά το άλλο, τα κρασιά που δοκίμασα εκείνο το απόγευμα ήταν από καλά έως εξαιρετικά και εξέφραζαν την προέλευσή τους. Από το Fumane, στο δυτικό άκρο της ονομασίας Valpolicella, τα κρασιά είχαν μια μεταλλική αίσθηση, ενώ οι εμφιαλώσεις από το Negrar ήταν πιο δομημένες και εκείνες από τα νεότερα μέρη της διευρυμένης ονομασίας, που βρίσκονται βορειοανατολικά της Βερόνας, ήταν πιο φρουτώδεις.
Εκτός από τη διοργάνωση γευσιγνωσιών φέτος σε εθνικές και διεθνείς οινικές εκδηλώσεις, αυτή η νέα ομάδα γενεών καταδύεται σε κάποια υπαρξιακά ερωτήματα για το κρασί. Ένα μεγάλο: Valpolicella Superiore μπορεί να επιτύχει μεγαλοπρέπεια αν οι παραγωγοί συνεχίσουν να επιλέγουν τα καλύτερα σταφύλια για να τα χρησιμοποιήσουν στο Amarone;
Προσωπικά, δεν το νομίζω. Σε αυτό το σημείο, ορισμένοι έχουν σταματήσει αυτή την πρακτική, ορίζοντας αμπελώνες αποκλειστικά για τις εμφιαλώσεις Valpolicella Superiore.
Ανάμεσά τους είναι ο Paolo Creazzi, 33 ετών, από την Cà dei Maghi, ο οποίος το 2009 άρχισε να παράγει και να εμφιαλώνει κρασιά από το αγρόκτημα της οικογένειάς του του 19ου αιώνα, το οποίο προηγουμένως πωλούσε χύμα κρασί, στο Fumane.
"Κάθε κρασί έχει τα δικά του αμπελοτεμάχια", λέει ο Creazzi για την κατάτμηση του κτήματός του.
Ένα άλλο ακανθώδες θέμα είναι το appassimento (η ξήρανση των σταφυλιών) σε κρασιά εκτός του Amarone, το αντίστοιχο γλυκό recioto και η αμφιλεγόμενη κατηγορία του ripasso, στην οποία η Valpolicella περνάει από μια δεύτερη ζύμωση με την προσθήκη συμπιεσμένων φλοιών από σταφύλια που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του Amarone.
" Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα σε αυτή την ομάδα ", λέει ο Nicola Perusi, οινοποιός στο κτήμα Mizzon της οικογένειάς του. " Appassimento ναι; Ή Appassimento όχι;) "
" Για μένα, [η απάντηση είναι] "όχι"", προσθέτει. " Τα κρασιά Valpolicella και Valpolicella Superiore πρέπει να αποτελούν έκφραση καθαρότητας. "
Απέναντί του κάθεται ένας οινοποιός με αντίθετη προσέγγιση: Η Noemi Pizzighella, 28 ετών, η οποία φέτος θα γιορτάσει τον 10ο τρύγο της στο Le Guaite di Noemi, στους λόφους του ανατολικού τμήματος της ονομασίας Valpolicella.
Το οικογενειακό οινοποιείο της ιδρύθηκε από τον πατέρα της κατά το πρότυπο των μεγάλων και πλούσιων κρασιών που παράγονταν στο κοντινό Romano dal Forno.
" Έχουμε ένα συγκεκριμένο στυλ. Το οινοποιείο μου είναι γνωστό για τη συγκέντρωση ", λέει η Pizzighella καθώς πίνουμε την τρέχουσα σοδειά της Valpolicella Superiore, 2012, η οποία είχε φτιαχτεί από τους γονείς της, αλλά την οποία κυκλοφόρησε μόνο μετά από μια δεκαετία.
Αν και εξακολουθεί να παλαιώνει τα κρασιά της για χρόνια πριν από την κυκλοφορία, έχει μειώσει το βάρος τους. "Με την πάροδο του χρόνου", λέει, "αναζητήσαμε περισσότερη κομψότητα και αφαιρέσαμε την υπολειμματική ζάχαρη. Εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε appassimento, αλλά έχω μειώσει τον χρόνο ξήρανσης από έναν μήνα σε δύο εβδομάδες. "
Η Sofia Arduini, 24 ετών, αφηγείται την ιστορία του πώς το οινοποιείο Luciano Arduini του πατέρα της σταμάτησε να παράγει τη φρέσκια εμφιάλωση Valpolicella Classico Superiore Costelonghe από το 2008 έως το 2018, όταν ο μεγαλύτερος αδελφός της επικεντρώθηκε στο appassimento. Την τελευταία πενταετία, η εμφιάλωση επέστρεψε, καθώς οι καταναλωτές ζητούν ελαφρύτερα κρασιά.
Η Valpolicella είναι μια μεγάλη και πολύπλοκη αμπελουργική περιοχή που αξίζει να γίνει κατανοητή από τους αμπελώνες και όχι μόνο μέσα από το πρίσμα των κυρίαρχων εμπορικών σημάτων κρασιού. Το να ξεπεράσουμε τη μοχθηρή κληρονομιά του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας είναι ένα μεγάλο πρώτο βήμα.
" Συχνά είμαστε πολύ κλειστοί στη δουλειά μας", εξηγεί η Ferrarese. " Αυτό το δίκτυο μας επιτρέπει να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας με ανοιχτό τρόπο, ως φίλοι. "
Ακούγεται προφανές, σωστά; Στη χώρα των Μοντάγκου και των Καπουλέτων, είναι ένας μικρός σεισμός.
