Ο Roberto Di Meo δεν διευθύνει ένα τυπικό οινοποιείο που απλώς παράγει, εμφιαλώνει και πωλεί κρασί. Η προσέγγισή του στην οινοποίηση, στους ήσυχους νοτιοϊταλικούς λόφους της περιοχής Irpinia της Καμπανίας, 40 μίλια ανατολικά της Νάπολης, μοιάζει μερικές φορές με εκείνη ενός μάστορα ή ενός αρχαιοκάπηλου.
Δουλεύοντας στη μικροσκοπική Salza Irpina (800 κάτοικοι) με τοπικές ποικιλίες, ιδίως το λευκό Fiano, ο Di Meo κάνει πράγματα που κανείς άλλος δεν κάνει με την παλαίωση, αναζητώντας κρυφές γεύσεις και αποχρώσεις.
"Είναι όμορφο να βλέπεις τι συμβαίνει με το χρόνο", λέει με ένα πλατύ χαμόγελο.
Σκεφτείτε ότι φέτος, ο Di Meo - ένας 56χρονος με λευκή γενειάδα - κυκλοφόρησε την εσοδεία 2013 του μονοποικιλιακού κρασιού Fiano di Avellino Alessandra, το οποίο παλαιώνει επί μακρόν στις οινολάσπες του σε χαλύβδινες δεξαμενές. Μόλις πριν από δύο χρόνια, κυκλοφόρησε την εσοδεία του 2003 της παρόμοιας, αλλά ακόμη μεγαλύτερης παλαίωσης Erminia Di Meo Fiano di Avellino.
Τα ακυκλοφόρητα διαμάντια του πάνε ακόμα πιο πίσω. Η εσοδεία του 1993 του Erminia Di Meo Fiano βρίσκεται ακόμα στο κελάρι του κυνηγετικού καταφυγίου του 18ου αιώνα που μετατράπηκε σε εξοχική κατοικία της οικογένειάς του. Ο Di Meo ισχυρίζεται ότι δεν έχει φτάσει στις δυνατότητές του!
" Δεν είναι ακόμη η στιγμή να το κυκλοφορήσουμε", λέει χαμογελώντας. " Ήταν μια όμορφη χρονιά. "
Ο Di Meo, γιος ευγενούς αγροτικής οικογένειας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκκεντρικός, αλλά είναι επίσης φανατικός οπαδός της ποιότητας - και μάλιστα χαρούμενος.
Κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στα τέλη του καλοκαιριού στην περιοχή, άκουσα τον Di Meo και δοκίμασα το χρυσό Fianos του ανάμεσα σε αντίκες και ελαιογραφίες, ενώ στο βάθος έπαιζε ελαφριά τζαζ.
Η Di Meo παράγει δύο άλλα Fiano di Avellinos από τα 50 στρέμματα του κτήματος: ένα εισαγωγικό Fiano, που κυκλοφορεί μέσα σε ένα ή δύο χρόνια μετά τη συγκομιδή, και το μονοποικιλιακό Colle di Cerri, που ζυμώνεται και ωριμάζει σε δρύινα βαρέλια Βουργουνδίας.
Χρησιμοποιώντας αμπελώνες που μισθώνει και διαχειρίζεται σε όλη την Irpinia, παράγει επίσης ερυθρά από Aglianico και λευκά από Falanghina και Greco di Tufo, με την παραγωγή να φτάνει τις 50.000 περιπτώσεις ετησίως. Παλαιώνει επίσης το Greco για μεγάλο χρονικό διάστημα (το Greco di Tufo Vittoria Riserva του 2008 κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος) και διαπρέπει με την ποικιλία. (Με 90 βαθμούς και 27 δολάρια, το Greco di Tufo G του 2016 κέρδισε μια θέση στα 100 καλύτερα κρασιά του 2017 του Wine Spectator ' s Top 100 Wines of 2017).
Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς του ανήκει στον Φιάνο.
" Είμαι λάτρης του Φιάνο", αναφωνεί ο Di Meo κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στα αμπελοτεμάχια με αργιλώδη ασβεστολιθικά πετρώματα που βρίσκονται σε μια πλαγιά με νότιο προσανατολισμό, σε υψόμετρο έως 1.800 πόδια. " Είναι σίγουρα ένα από τα σπουδαιότερα κρασιά στον κόσμο για την ικανότητά του για μακροζωία, για πολυπλοκότητα και για συνδυασμούς σε ένα μεγάλο φάσμα. "
Όπως έγραψα νωρίτερα φέτος, το Fiano είναι μια ποικιλία που αλλάζει ανάλογα με το terroir και αποκαλύπτει δραματικά στρώματα με την πάροδο του χρόνου, όπως ορυκτά, βενζίνη τύπου Riesling, καπνιστό πιστόλι και καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς.
Από αυτό που δοκίμασα στο Di Meo, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, το Fiano μπορεί επίσης να εξελιχθεί σε μια ελαφρώς οξειδωμένη εκδοχή αυτού που οι Ιταλοί αποκαλούν vino di meditazione (κρασί διαλογισμού). Μετά από σχεδόν 30 χρόνια (εκείνο το Erminia Di Meo του 1993 που σερβίρισε από πλαστικό μπουκάλι), το Fiano κυλάει στη γλώσσα με τελείωμα σαν fino Sherry.
Η απελευθέρωση παλαιωμένων λευκών ιταλικών κρασιών είναι μια ριζοσπαστική ιδέα - ειδικά για τους Ιταλούς. Το να το κάνεις αυτό στο Νότο της Ιταλίας, όπου τα λευκά κρασιά πίνουν συνήθως νεαρά και φρέσκα μέσα στο έτος, είναι σχεδόν αιρετικό.
" Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ήταν αδύνατο να πουλήσει κανείς παλιές εσοδείες λευκού κρασιού", λέει ο Di Meo. " Αυτό το σχέδιο ήταν να βοηθήσει τους καταναλωτές να καταλάβουν ότι μετά από ένα ή δύο χρόνια, τα κρασιά από εδώ αρχίζουν να αναπτύσσονται. "
" Το COVID επιτάχυνε αυτή την ευαισθητοποίηση", προσθέτει. " Το γεγονός ότι βρισκόταν στο σπίτι, με περισσότερο χρόνο για φαγητό και ποτό, σήμαινε ότι ο μέσος καταναλωτής μπορούσε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για να εμβαθύνει τις γνώσεις του [για το κρασί]. "
Το ταξίδι του Di Meo στο κρασί ξεκίνησε ως νέος στο Avellino: "Από τότε που ήμουν μικρός, είχα ένα πάθος για το κρασί", λέει.
Ενώ ήταν ακόμη έφηβος, άρχισε να φυτεύει και να αναφυτεύει οικογενειακούς αμπελώνες στη Salza Irpina. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο ίδιος και τα αδέλφια του - ο αδελφός του Generoso, γιατρός, και η αδελφή Erminia (που πέθανε το 2012) - αποφάσισαν να ιδρύσουν τη δική τους εταιρεία κρασιού.
Ο Di Meo σπούδασε οινολογία και, στα 20 του χρόνια, οδήγησε την πρώτη του μικρή εμπορική συγκομιδή Fiano. " Όταν ξεκινήσαμε, υπήρχαν πέντε παραγωγοί στην Irpinia ", λέει. "Τώρα υπάρχουν περισσότεροι από 300. "
Κάποτε κυριαρχούσε το ιστορικό οινοποιείο Mastroberardino, η Irpinia έχει πράγματι γίνει ένα φυτώριο μικρών και μεσαίων παραγωγών ποιοτικού κρασιού. Η περιοχή προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εδαφών και ποικιλιών αμπέλου και μια σχετικά δροσερή καλλιεργητική περίοδο που σπάνια στερείται νερού.
Κατά την πρόσφατη περιήγησή μου στην περιοχή, επισκέφθηκα επίσης παραγωγούς που έχουν αναδυθεί τις τελευταίες δεκαετίες, όπως η Villa Raiano της οικογένειας Basso, η οποία παράγει τρία μονοποικιλιακά Fianos, και η Donnachiara, που διευθύνεται από τη χαρισματική Ilaria Petitto με τον οινολόγο Riccardo Cotarella, η οποία μπήκε στο Top 100 του Wine Spectator του 2017 για το 2015 Aglianico Irpinia (90, $18).
Ωστόσο, από την αρχή, ο Di Meo ξεχώρισε από τους συναδέλφους του με τις δικές του τολμηρές και ξεχωριστές μεθόδους. Για όλα τα Fianos του, έχει χρησιμοποιήσει κάποιο βαθμό εκχύλισης στις παχιές φλούδες του σταφυλιού και έχει ζυμώσει σε μικρές παρτίδες, τόσο με αυτόχθονες όσο και με επιλεγμένες ζύμες. Το σήμα κατατεθέν του είναι η παλαίωση στις οινολάσπες για όλο και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Και δεν έχει σταματήσει στο κρασί. Εκτός από τη συνεργασία με ένα βορειοϊταλικό αποστακτήριο για την παραγωγή μιας σειράς γκράπας και μπράντι, τη δεκαετία του 1990, ο Di Meo άρχισε να παράγει ένα ζευγάρι λικέρ από τις οικογενειακές συνταγές των γιαγιάδων του. Το 2021, αφού επέλεξε λουλούδια, βότανα και ρίζες από την Ιρπίνια και λεμόνια από την ακτή Αμάλφι, παρήγαγε τη δική του εκδοχή του London Dry Gin.
" Μου αρέσει να πειραματίζομαι πάντα", λέει. " Είναι ένα όμορφο πράγμα. Ποτέ δεν είσαι μονότονος. "
Χάρη σε οινοποιούς όπως ο Di Meo, ούτε εμείς είμαστε.
