Mõned inimesed võivad mulle selle ütlemise peale tuliselt vastu vaielda, kuid Romeo ja Julia ei ole armastuslugu. Kui kaks hullumeelset last Itaalias Veronas oleksid sajandeid tagasi lihtsalt armunud ja sonettides ja jambilistes pentameetrites pursanud, keda see siis tegelikult huvitaks?
Mis tegi Shakespeare ' s lugu traagiline oli pime suletud mõtlemisega vaenuliku perekondade (in the bard ' s words, " the fatal loins " ), kes eitas lovebirds nende õnnelikult kunagi pärast. Romeo ja Julia räägib hirmust ja vastikust Põhja-Itaalias Venetos.
Olles seitse aastat Veronas elanud, olen märganud, et klannide hoiakud ja vaenulikkus on endiselt elujõulised. See kehtib eriti kohaliku Valpolicella veinitööstuse kohta, mis on viimase 40 aasta jooksul tõusnud räbalatest rikkaks, sest selle lipulaev Amarone on saanud buumi, mis on valmistatud väga kontsentreeritud veiniks, kuivatades viinamarju enne kääritamist mitu kuud. (Võib-olla mäletate paari aasta tagust kohtuprotsessi Amarone nime kasutamise pärast sõdivate rühmade vahel).
Itaalia veinides on Valpolicella saavutanud teatava, Shakespeare'i mõõtmeid kandva iseseisvuse.
See on kahetsusväärne, sest nagu ma olen varem öelnud, on nimetusel suur kasvupotentsiaal oma lahjemates Valpolicella punastes veinides, mis on tavaliselt valmistatud värsketest viinamarjadest, koos oma vastandiga Valpolicella Superiore, mis on laagerdunud 12 kuud.
Mis on parim viis selle potentsiaali realiseerimiseks? Kui tootjad ja kasvatajad võtavad kokku ja keskenduvad ühisele missioonile - uurides kõike alates viinamarjakasvatusest kuni terroiirini ja kasvatustehnikateni.
Kas see võib juhtuda? Mu süda läks hiljuti soojaks, kui sain teada, et Valpolicella veinikonsortsium, mis esindab umbes 300 tootjat ja 2000 viinamarjakasvatajat, on loonud mitteametliku rühma, kuhu kuulub umbes 50 noort inimest (enamik neist alla 35aastased), kes on kas tootjad või viinamarjakasvatajad või veinitööstuse perede liikmed.
" Konsortsium tahtis luua võrgustiku, et järgmine põlvkond saaks hakata koos töötama tuleviku nimel, " ütleb Davide Manara, 32, president, mida " s lihtsalt tuntud kui Gruppo Giovani Valpolicella (Valpolicella Youth Group) ja enoloog tema pere " s 70-plus-aastane Manara veinikelder Valpolicella Classico mägedes loodes Verona.
Ma kohtusin Manara ja seitsme grupi põhiliikmega, kui nad degusteerisid üksteise viimaseid Valpolicella Superiore-pudelit San Mattia, Giovanni Éderle, 35, agriturismo operatsioon. Éderle ' s väike, 15-aastane samanimeline veinimõis on ainus tootja Verona ' s rohelise Torricelle'i mägedes, mis asub vanalinna kohal.
Aastate jooksul olen jälginud, kuidas Éderle, kohaliku aadliperekonna järeltulija, on kasvanud abivalmis kohalikust tootjast, kes tegutseb ajutistes tingimustes - kuivatab Amarone viinamarju oma elutoas - hästi varustatud veinitootjaks, kes ekspordib veini kogu maailmale.
" Ma ei ole mures, et keegi teine " s Valpolicella on parem kui minu või et minu on parem kui keegi teine " s, " ütleb Éderle. " Aga vanem põlvkond on selle ees hirmul. "
" Fakt on see, et me kõik oleme see koht," lisab ta, "ja me peame tegema koostööd. "
Rühma liikmed on väga erineva taustaga ja erinevatest erialadest. Enamik neist kuulub väikestesse pereettevõtetesse. Kuid neid kõiki ühendab ühine visioon toota elegantsemaid veine - eelkõige Valpolicella Superiore'i -, mis on iseloomulikud nende terroiridele.
" Idee, mida me kõik jagame, on joovastavus, " ütleb Piergiovanni Ferrarese, 31, kes juhib müüki oma pere " Villa Spinosa veinikelder Negraris. " Tulevik on minevik - see, kuidas Valpolicella veinid olid traditsiooniliselt, joomine ja lihtsus, enne 1980. ja 1990. aastaid. "
Nendel "suure veini" buumiaastatel, enne kui keegi neist oli joomiseeas, suurendasid paljud Valpolicella tootjad oma veine prantsuse tammevaatides ja magusat lisavate tehnikate abil. Kuigi Valpolicella veine valmistatakse traditsiooniliselt kohalikest sortidest Corvina, Corvinone ja Rondinella, lisasid mõned veinitootjad lubatud fraktsioone prantsuse sortidest, nagu Cabernet Sauvignon, Syrah ja Merlot.
Kõik see on õnneks vähenemas. Üks teise järel olid veinid, mida ma tol pärastlõunal maitsesin, head kuni suurepärased ja väljendasid oma päritolu. Valpolicella nimetuse lääneservas asuva Fumane veinid olid mineraalsed, samas kui Negrari veinid olid struktureeritumad ja need, mis olid pärit laienenud nimetuse uuematest osadest, mis asuvad Veronast kirdes, olid puuviljalähedasemad.
Lisaks degusteerimiste korraldamisele sel aastal riiklikel ja rahvusvahelistel veinisündmustel, on see uus põlvkondlik rühm sukeldunud mõnda eksistentsiaalsesse veiniküsimusse. Üks suur küsimus: Kas Valpolicella Superiore võib saavutada suurust, kui tootjad jätkavad parimate viinamarjade valimist Amarone'ile?
Mina isiklikult arvan, et mitte. Mõned on selle praktika lõpetanud, määrates viinamarjaistandusi üksnes oma Valpolicella Superiore-pudelite jaoks.
Nende hulgas on Paolo Creazzi, 33, Cà dei Maghi, kes 2009. aastal alustas veini valmistamist ja villimist oma perekonna 19. sajandist pärit talust, mis varem müüs veini lahtiselt, Fumane'is.
" Igal veinil on oma viinamarjaistandused, " ütleb Creazzi oma mõisast " s partitsioneerimine.
Teine keeruline teema on appassimento (viinamarjade kuivatamine) muudes veinides kui Amarone, selle magus vaste ja vastuoluline kategooria ripasso, mille puhul Valpolicella läbib teise kääritamise, lisades Amarone valmistamiseks kasutatud viinamarjade pressitud kestad.
" See on suurim küsimus selles grupis, " ütleb Nicola Perusi, veinimeistri tema pere " s Mizzon mõis. " Appassimento jah? Või Appassimento ei?) "
" Minu jaoks on [vastus] "ei," lisab ta. " Valpolicella ja Valpolicella Superiore veinid peaksid väljendama puhtust. "
Tema vastas istub veinivalmistaja, kes kasutab vastupidist lähenemist: Noemi Pizzighella, 28, kes sel aastal tähistab oma kümnendat aastakäiku Valpolicella idapoolse osa küngastes asuvas veinitootmisettevõttes Le Guaite di Noemi.
Tema pere veinikelder asutati tema isa poolt lähedalasuva Romano dal Forno suurte ja rikkalike veinide eeskujul.
" Meil on konkreetne stiil. Minu veinikelder on tuntud kontsentratsiooni poolest, " ütleb Pizzighella, kui me oma praeguse aastakäigu, 2012. aasta Valpolicella Superiore'i, mida tema vanemad valmistasid, kuid mille ta alles kümne aasta pärast avaldas.
Kuigi ta laagerdab oma veine ikka veel aastaid enne turule laskmist, on ta nende kangust vähendanud. "Aja jooksul," ütleb ta, "oleme otsinud rohkem elegantsi ja võtnud ära jääksuhkru. Me kasutame endiselt appassimento't, kuid ma olen vähendanud kuivamisaega kuult kahele nädalale. "
Sofia Arduini, 24, jutustab lugu sellest, kuidas tema isa " s Luciano Arduini veinikelder lõpetas oma värske Valpolicella Classico Superiore Costelonghe villimise 2008-2018, kui tema vanem vend keskendus appassimento. Viimase viie aasta jooksul on villimine naasnud, kuna tarbijad nõuavad kergemaid veine.
Valpolicella on suur ja keeruline veinipiirkond, mis väärib mõistmist viinamarjaistandustest ülespoole - mitte ainult selle domineerivate veinibrändide kaudu. Romeo ja Julia pahatahtliku pärandi ületamine on esimene suur samm.
" Me oleme oma töös sageli väga suletud," selgitab Ferrarese. " See võrgustik võimaldab meil jagada oma kogemusi avatult, sõpradena. "
Kõlab ilmselgelt, eks? Montagude ja Capulettide maal on see " väike maavärin.
