Esimesel hommikul, kui ma ärkasin Lääne-Napoli Campi Flegrei piirkonnas, tundus vaade minu hotelli terrassilt paradiislik.
Vaadates alla roheliste küngaste poole, nautisin hilissuvist panoraamvaadet Napoli lahele, mida ümbritsesid Capri ja Ischia saared.
Siis märkasin lõhna: mädanenud munade mädanenud lõhn näis olevat hommikuse tuulega sisse hiilinud.
Teistelt külalistelt sain kiiresti teada, et see ei olnud mitte halbade torustike või reostuse süü, vaid on Euroopa ühe suurima aktiivse vulkaanilise tsooni loomulik visiitkaart.
Campi Flegrei (või Phlegraeuse väljad) on üks hiiglaslik hõõguv supervulkaan, mille kümned kraatrid on laiali umbes 80 ruutkilomeetri ulatuses - suur osa sellest asub tihedalt asustatud Napoli linna piirides, mis on üks Euroopa kõige ajaloolistest ja kaootilisematest suurlinnadest. Lähedal asuvatel maapiirkondades on kraatrid, mis näevad välja nagu suured kaevanduskraavid, kus fumaroolid vabastavad tugevalt lõhnavat väävligaasi.
Räägi vulkaanilisest terroirist! Viimastel aastatel on vulkaanilised mullad muutunud veiniteemadel kuumaks teemaks. Kuid peale Sitsiilia ' s Mount Etna, paljud neist nn vulkaanilised kohad ei ole olnud aktiivsed tuhandeid aastaid.
Tegevusspektri teises otsas on Campi Flegrei omaette klass.
" See ei ole nagu Etna, kus sa vaatad üles ja näed vulkaani. Siin elad sa vulkaanis, " kinnitab Gerardo Vernazzaro, 46-aastane veinimeister oma pere Cantine Degli Astroni veinitootmises, mis on nime saanud kasutatud kraatri järgi - mis on nüüdseks kaetud metsaga ja muudetud looduskaitsealaks -, mis laiub kilomeetreid allpool tema vanimat viinamarjaistandust.
Loomulikult on siin mingi fatalism. Ennustatakse, et ühel päeval läheb see kõik katastroofiliselt jälle plahvatama. Viimane suur purskamine siin, peaaegu 500 aastat tagasi, tekitas ühe nädala jooksul 430-meetrise Monte Nuovo, ja see mägi on viimase 50 aasta jooksul aeglaselt kasvanud. Kunagi šikkas Rooma kuurort Baiae, kus Julius Caesar pidas puhkust, vajus pärast impeeriumi langemist toimunud seismilise nihke tagajärjel merre. Nüüd on see veealune arheoloogiapark.
Võib-olla seetõttu, et maa liigub siin nii palju, kipuvad Campi Flegrei veinid - peamiselt kerged Piedirosso punased veinid ja valge sordi Falanghina kohalik versioon - olema kiiresti ja kohapeal joodavad.
" Siinsed veinid on sündinud carpe diem'i kontseptsiooniga, " ütleb Vernazzaro. " Idee on: Parem täna muna kui homme kana. "
Piedirosso valmistab mõningaid kõige ahvatlevamaid ja kergemini joodavaid punaseid, mida ma sel suvel nautisin. Piedirosso on tuntud ka kui Per e Palummo, mida kasvatatakse kogu Campanias, sealhulgas Ischia saarel. Värsked, madala kuni mõõduka alkoholisisaldusega (12-13,5 protsenti) veinid näitavad punaseid puuvilju ja vürtse, muutudes aja jooksul soolasemaks ja mineraalsemaks.
Meelde tuleb pilt päevitunud Gamayst.
Piedirosso - tegelikult erinevate biotüüpidega seotud viinapuude perekond - on oktoobris koristatud hilise küpsemisajaga sort, mida ei tundu häirivat isegi rekordiliselt kuumad suved nagu 2022. aastal.
" Piedirosso on nagu meie, neapoliidid, " ütleb Vernazzaro. " Talle meeldib soojus ja päike. "
Astroni kasvatab siin juba neljandat põlvkonda. Alates 2000. aasta aastakäigust, kui Gerardo lõpetas põhjas veinikooli, lõi perekond oma veinide turustamiseks kaubandusliku sildi. Astroni "Piedirosso Campi Flegrei" veinipudelid on mõlemad pärit orgaaniliselt sertifitseeritud Camaldoli viinamarjaistandustest, mis koosnevad vulkaanilistest liivadest ja tuffkivist. Colle Rotondella villimine kääritatakse roostevabast terasest kohalikel pärmidel ja Tenuta Camaldoli on valmistatud viinamarjade valikust, mis pärinevad viinamarjaistanduse parimatest osadest, mis kääritatakse kirsipuidust tünnides ja laagerdatakse kastanttünnides.
Campi Flegrei veine võib olla raske leida väljaspool Itaaliat, kuid see võib olla vaeva väärt. Mõned minu lemmik Piedirossod sellest tsoonist on paar intensiivset riservat Cantina del Mare'lt, mida toodetakse Gennaro Schiano perekonna alluvuses.
50-aastane Schiano on kolmanda põlvkonna väiketootja, kes on iseõppinud ja käivitas oma kaubamärgi 2003. aasta aastakäiguga. Kõik tema viinamarjaistandused - millest kõige dramaatilisemad asuvad Vahemere ranniku kohal vulkaanilistel kividel ja liival - on istutatud pookimata või ilma fülokserakindlate pookealusteta. Nii tema Sorbo Rosso kui ka tema vanade viinamarjade Terra del Padre veinipudelid on sügavalt nüansirikkad ja veidi rustikaalsed, palsami ja vürtsidega - trotsides Piedirosso ' kiiret ja lihtsat kuvandit.
Pärast suurema osa Campi Flegreis veedetud päevast suundusin Napoli teisest küljest Vesuuvi lõunakaldale, et kohtuda teise piirkondliku juhi, Massimo Setaroga.
Setaro, 54-aastane Setaro, kes on Setaro pastatootjate perekonna järglane, käivitas oma Casa Setaro veinikeldri 2004. aastal Trecase'is asuva perekonnakodu all, kasutades oma ema ja isa viinamarjaistandusi. Telekommunikatsiooniinsener Setaro loobus oma ametikohast enam kui kümneks aastaks, kui ta ehitas oma veinikeldrit ja istutas ümber viinamarjaistandusi - kõik need on pookimata. Kui Casa Setaro oli rajatud, naasis ta oma igapäevatööle.
" Mul on õnne, et ma ei pea elama veinist, " ütleb ta naerdes.
Piedirosso tema viinamarjaistandustest, mis asuvad Pompei kohal vulkaanilise kiviklibuga kaetud pinnasel, omandab veidi rikkalikumaid omadusi. Vesuuviuse peamine nimetus on Lacryma Christi (sõna-sõnalt "Kristuse pisarad"); selle kunagised kuulsad punased ja valged veinid on viimastel aastakümnetel unustuse hõlma vajunud, nüüd müüakse neid sageli "mitte veinina, vaid turistidele mõeldud vidinaid", kurdab Setaro.
Setaro on teinud mõned maitsvad edusammud siin paar sorti Piedirosso punased, samuti Lacryma Christi del Vesuvio riserva nimega Don Vincenzo, mis on segatud 30 protsenti Campania ' s powerhouse punane, Aglianico.
Setaro nägemus ja lootus on taastada Vesuuviuse ja Lacryma Christi möödunud hiilgus. " Mõte on teha sama, mis Etnal, " ütleb ta, selgitades oma ideed näidata terroiride väljendusi, mis põhinevad erinevatel vulkaanilistel muldadel ja erinevatel kõrgustel.
Siiani on see olnud üksildane põhjus.
Kui Etna purskab peaaegu pidevalt, siis Vesuuvi on pärast viimast purset 1944. aastal geoloogiliselt magama jäänud. Sama võib öelda ka vastavate veinistseenide kohta. Kuna Vesuuvil on vähe tootjaid ja vähe tugistruktuuri, ei ole selles piirkonnas peaaegu sellist veinistseeni, mis tekkis Etnal 2000. aastate alguses.
" Etna läks kiiremini, sest see meelitas ligi investoreid ja visionääre, " ütleb Setaro. " Vesuvio jäi [kohaks, kus] talunikud on oma väikeste maatükkidega isoleeritud. "
Oma Lacryma Christa valgete veinide puhul on Setaro aidanud kaasa Vesuvius' Itaalias ainulaadse Caprettone'i, elujõulise valge sordi, mis tuvastati alles 2014. aastal, taaselustamisele. (Varem arvati, et see on teise Campania valge, Coda di Volpe kloon.)
Piiratud arvust veinidest, mida ma olen proovinud, on Caprettone veinid sündinud värskelt, tsitruselised ja lillelised ning arendavad aja jooksul taimseid, mee- ja pähklimaitseid.
" Caprettone'il on keerukus, mida me täna alles hakkame mõistma," ütleb Setaro, kes toodab kahte Caprettone'i sordiviine. Üks, nimega Munazei, laagerdub terases ja teine, nimega Aryete, kääritatakse ja laagerdub viinamarjanahkadega saviamfooride ja suurte tammevaatide segus. Ta on esimene ja ainus tootja, kes valmistab sellest viinamarjast klassikalise meetodiga vahuveini.
Setaro' s entusiasmiga on lihtne kaasa lüüa.
" Ma teen veini kirest, " ütleb ta, " mitte selleks, et hüljata oma vanemate tööd. "
Vesuuvius vajab minu arvates veel vähemalt 20 sellist viinerit nagu ta. See annaks tõeliselt plahvatusohtliku stseeni.
