Roberto Di Meo ei " ei juhi tüüpilist veinitehast, mis lihtsalt teeb, villib ja müüb veini. Tema lähenemine veinivalmistamisele Campania " s Irpinia piirkonna vaiksetes Lõuna-Itaalia mägedes, 40 miili Napolist ida pool, tundub kohati nagu tinker või antiikmängija.
Töötades pisikeses Salza Irpinas (800 elanikku) kohalike sortidega, eriti valge Fiano'ga, teeb Di Meo asju, mida keegi teine ei tee vananemisega, püüdes leida varjatud maitseid ja nüansse.
"Ilus on näha, mis ajaga juhtub," ütleb ta laia naeratusega.
Mõelge sellele, et sel aastal tõi Di Meo - valge habemega 56-aastane mees - välja 2013. aasta aastakäigu oma ühe viinamarjaistanduse Fiano di Avellino Alessandra veinist, mis laagerdub kaua terastankides. Vaid kaks aastat tagasi avaldas ta 2003. aasta aastakäigu oma sarnase, kuid veelgi kauem laagerdunud Erminia Di Meo Fiano di Avellino veinist.
Tema avaldamata pärlid ulatuvad veelgi kaugemale. 1993. aasta aastakäik Erminia Di Meo Fiano istub ikka veel tema perekonna keldris " s 18. sajandi jahiloss - muutunud - maamaja. Di Meo väidab, et see ei ole " t saavutanud oma potentsiaali!
" Praegu ei ole veel õige hetk seda avaldada, " ütleb ta naerdes. " See oli ilus aasta. "
Di Meo, kes on aadliku talupoegade perekonna poeg, on tõenäoliselt ekstsentriline, kuigi ta on ka kvaliteedifanaatik - ja seda rõõmsameelne.
Ühe hilissuvise ringreisi ajal kuulasin Di Meot ja maitsesin tema kuldseid Fianosid keset antiikesemeid ja õlimaale, samal ajal kui taustal mängis kerge džäss.
Di Meo toodab veel kahte teist Fiano di Avellinos't, mis on pärit mõisa 50 hektarilt: algtasemel Fiano, mis lastakse turule aasta või kahe jooksul pärast saagikoristust, ja ühe viinamarjaistanduse Colle di Cerri, mis kääritatakse ja laagerdatakse Burgundia tammevaatides.
Kasutades viinamarjaistandusi, mida ta rendib ja haldab kogu Irpinias, valmistab ta ka punaseid Aglianico ja valgeid Falanghina ja Greco di Tufo viinamarjaistandusi, mille aastane toodang on 50 000 kasti. Ta laagerdab Greco't ka pikka aega (tema 2008. aasta Greco di Tufo Vittoria Riserva ilmus selle aasta alguses) ja paistab sordiga silma. (90 punkti ja 27 dollarit, tema 2016 Greco di Tufo G teenis koha Wine Spectator ' s Top 100 Wines of 2017).
Suurim osa tema südamest kuulub siiski Fianole.
" Ma olen Fiano armastaja," hüüatab Di Meo jalutuskäigul läbi savikivist viinamarjaistanduste, mis asuvad kuni 1800 meetri kõrgusel lõunapoolsel mäenõlval. " See on kindlasti üks suursuguseid veine maailmas, sest see on võimeline pikaealiseks, keerukaks ja suure spektri ulatuses paariliseks. "
Nagu ma varem sel aastal kirjutasin, on Fiano sort, mis muutub koos terroiriga ja paljastab aja jooksul dramaatilisi kihte, sealhulgas mineraalset, Rieslingi-sarnast petrooli, suitsusust ja röstitud pähkleid.
Selle põhjal, mida ma Di Meos maitsesin, võib Fiano peaaegu kahe aastakümne pärast areneda ka veidi oksüdeerunud versiooniks sellest, mida itaallased nimetavad vino di meditazione (meditatsioonivein). Peaaegu 30 aasta pärast (seda 1993. aasta Erminia Di Meot serveeris ta plastikpudelist) rullib Fiano keelel fino šerry sarnase lõpuga.
Vananenud Itaalia valgete veinide vabastamine on radikaalne idee - eriti itaallaste jaoks. Itaalia lõunaosas, kus valgeid veine on tavapäraselt joodud noorelt ja värskelt aasta jooksul, on see peaaegu ketserlus.
" Veel mõned aastad tagasi oli võimatu müüa valge veini vanu aastakäike, " ütleb Di Meo. " Selle projekti eesmärk oli aidata tarbijatel mõista, et aasta või kahe pärast hakkavad siit pärit veinid arenema. "
" COVID kiirendas seda teadlikkust, " lisab ta. " Kodus olles, kus on rohkem aega söömiseks ja joomiseks, sai keskmine tarbija rohkem aega veeta oma [veinialaste] teadmiste süvendamiseks. "
Di Meo ' s teekond veini algas noorena Avellino: " Alates sellest, kui ma olin väike, mul oli kirg veini vastu, " ütleb ta.
Juba teismelisena alustas ta pere viinamarjaistanduste istutamist ja ümberistutamist Salza Irpinas. 1980ndate alguses otsustasid ta ja tema õed-vennad - vend Generoso, kes on arst, ja õde Erminia (kes suri 2012. aastal) - asutada oma veiniettevõtte.
Di Meo õppis veiniteadust ja 20-aastaselt juhtis oma esimest väikest kaubanduslikku Fiano saaki. "Kui me alustasime, oli Irpinias viis tootjat," ütleb ta. " Nüüd on neid üle 300. "
Kunagi ajaloolise Mastroberardino veinitehase domineerimisel on Irpinia tõepoolest muutunud väikeste ja keskmise kvaliteediga veinitootjate kasvulavaks. Piirkonnas on lai valik erinevaid muldasid ja viinamarjasorte ning suhteliselt jahe kasvuperiood, kus veest on harva puudus.
Minu hiljutisel ringreisil piirkonnas külastasin ka tootjaid, kes on viimastel aastakümnetel tekkinud, nagu Basso oliiviõli pere " s Villa Raiano, mis toodab kolme ühe viinamarjaistanduse Fianos ja Donnachiara, mida juhib karismaatiline Ilaria Petitto koos enoloog Riccardo Cotarellaga, mis tegi Wine Spectator " s Top 100 of 2017 oma 2015 Aglianico Irpinia (90, $ 18).
Kuid Di Meo on algusest peale eristunud oma kolleegidest oma julgete ja omapäraste meetoditega. Kõigi oma Fianos'e puhul on ta kasutanud teatud määral matseratsiooni viinamarjade paksul koorel ja kääritanud väikestes partiides nii kohalike kui ka valitud pärmidega. Tema visiitkaardiks on olnud laagerdumine veinisettidel üha pikema aja jooksul.
Ja ta ei ole peatunud veini juures. Lisaks koostööle Põhja-Itaalia piiritusetehasega, et valmistada rida grappe ja brändisid, hakkas Di Meo 1990ndatel aastatel tootma paari likööri oma vanaemade perekondlikest retseptidest. Aastal 2021, pärast seda, kui ta oli valinud lilli, ürte ja juurikaid Irpinia ja sidruneid Amalfi rannikult, tootis ta oma versiooni London Dry Ginist.
" Mulle meeldib alati eksperimenteerida, " ütleb ta. " See " on ilus asi. Sa ei ole kunagi monotoonias. "
Tänu sellistele veinivalmistajatele nagu Di Meo ei ole ka meie seda.
