Ensimmäisenä aamuna, kun heräsin Länsi-Napolin Campi Flegrein alueella, näkymä hotellini terassilta vaikutti paratiisimaiselta.
Katselin vehreitä rinteitä alaspäin ja ihailin myöhäiskesäistä panoraamakuvaa Napolinlahdelta, jota ympäröivät Caprin ja Ischian saaret.
Sitten huomasin hajun: mädän kananmunan mätänevä haju näytti hiipineen sisään aamutuulessa.
Sain nopeasti tietää muilta vierailta, että tämä ei johtunut huonoista putkistoista tai saasteista, vaan se on yhden Euroopan suurimman aktiivisen tuliperäisen vyöhykkeen luonnollinen käyntikortti.
Campi Flegrei (tai Phlegraeuksen kentät) on yksi jättiläismäinen kytevä supertulivuori, jonka kymmeniä kraattereita on levinnyt noin 80 neliökilometrin alueelle - suuri osa siitä Napolin, yhden Euroopan historiallisimmista ja kaoottisimmista metropoleista, tiheään asutun kaupungin rajojen sisäpuolella. Läheisellä maaseudulla on kraattereita, jotka näyttävät suurilta kaivoskuopilta, joista fumarolit vapauttavat voimakkaan hajuista rikkikaasua.
Puhutaan vulkaanisesta terroirista! Viime vuosina tuliperäisistä maaperistä on tullut kuuma aihe viinialalla. Mutta Sisilian Etna-vuorta lukuun ottamatta monet näistä niin sanotuista tuliperäisistä paikoista eivät ole olleet aktiivisia vuosituhansiin.
Toiminnan toisessa päässä Campi Flegrei on omaa luokkaansa.
" Tämä ei ole kuin Etna, jossa katsot ylös ja näet tulivuoren. Täällä eletään tulivuoressa", sanoo Gerardo Vernazzaro, 46-vuotias viinintekijä perheensä Cantine Degli Astroni -viinitilalla, joka on saanut nimensä käytetyn kraatterin mukaan - joka on nykyään metsän peitossa ja muutettu luonnonsuojelualueeksi - ja joka levittäytyy kilometrien päähän vanhimman viinitarhan alapuolelle.
Tässä on luonnollisesti eräänlaista fatalismia. Ennustetaan, että jonain päivänä kaikki räjähtää jälleen katastrofaalisesti. Viimeisin suuri purkaus täällä, lähes 500 vuotta sitten, synnytti yhden viikon aikana 430-metrisen Monte Nuovon, ja vuori on kasvanut hitaasti viimeisten 50 vuoden aikana. Roomalainen Baiae, jossa Julius Caesarilla oli pakopaikka, upposi mereen valtakunnan kaatumisen jälkeisen seismisten järistysten seurauksena. Se on nyt vedenalainen arkeologinen puisto.
Ehkä siksi, että maa liikkuu täällä niin paljon, Campi Flegrein viinit - pääasiassa kevyet Piedirosson punaviinit ja paikallinen versio valkoisesta Falanghina-lajikkeesta - juodaan yleensä nopeasti ja paikallisesti.
" Viinit ovat syntyneet carpe diem -käsitteen mukaisesti", Vernazzaro sanoo. " Ajatuksena on: Parempi muna tänään kuin kana huomenna. "
Piedirosso valmistaa eräitä houkuttelevimpia ja helppojuomisisimpia punaviiniä, joita olen nauttinut tänä kesänä. Piedirossoa, joka tunnetaan myös nimellä Per e Palummo, viljellään koko Campaniassa, myös Ischian saarella. Raikkaat, alhaisen tai kohtuullisen alkoholipitoisuuden (12-13,5 prosenttia) omaavat viinit sisältävät punaisia hedelmiä ja mausteita, jotka muuttuvat ajan myötä suolaisemmiksi ja mineraalisemmiksi.
Mieleen tulee kuva ruskettuneesta Gamaysta.
Piedirosso - itse asiassa eri biotyyppejä edustavien sukulaisviiniköynnösten perhe - on lokakuussa korjattava myöhään kypsyvä lajike, joka ei näytä välittävän edes vuoden 2022 kaltaisista ennätyksellisen kuumista kesistä.
" Piedirosso on kuin me neapolilaiset", Vernazzaro sanoo. "Se pitää lämmöstä ja auringosta. "
Astroni harjoittaa täällä maataloutta jo neljännessä sukupolvessa. Vuodesta 2000 alkaen, kun Gerardo valmistui viinikoulusta pohjoisessa, perhe perusti kaupallisen etiketin viiniensä markkinointia varten. Astronin Piedirosso Campi Flegrei -viinipullot ovat molemmat peräisin luonnonmukaisesti sertifioidulta Camaldolin viinitarhalta, jonka maaperä on vulkaanista hiekkaa ja tuffikiveä. Colle Rotondella -pullotus käydään ruostumattomassa teräksessä natiiveilla hiivoilla, ja Tenuta Camaldoli -viini valmistetaan valikoidusta rypäleestä, joka on peräisin viinitarhan parhaista osista, jotka käyvät kirsikkapuutynnyreissä ja kypsyvät kastanjatynnyreissä.
Campi Flegrei -viinejä voi olla vaikea löytää Italian ulkopuolelta, mutta ne voivat olla vaivan arvoisia. Suosikkejani Piedirossoista vyöhykkeeltä ovat pari intensiivistä riservaa Cantina del Marelta, joita tuotetaan Gennaro Schianon perhekodissa.
Schiano, 50, on itseoppinut, kolmannen sukupolven pientuottaja, joka lanseerasi nimensä vuoden 2003 viinivuodella. Kaikki hänen viinitarhansa - joista dramaattisimmat sijaitsevat Välimeren rannikon yläpuolella vulkaanisten kivien ja hiekan päällä - on istutettu varttamatta tai ilman viinikirvan kestäviä perusrunkoja. Sekä Sorbo Rosso että vanhan viiniköynnöksen Terra del Padre -pullot ovat syvästi vivahteikkaita ja hieman maalaismaisia, balsamia ja mausteita sisältäviä - vastoin Piedirosson nopeaa ja rauhallista imagoa.
Campi Flegreissä vietetyn päivän jälkeen suuntasin Napolin toisella puolella sijaitsevan Vesuviuksen etelärinteille tapaamaan toista alueellista johtajaa, Massimo Setaroa.
Setaro, 54, Setaron pastavalmistajaperheen jälkeläinen, perusti Casa Setaro -viinitilansa vuonna 2004 perheensä kotitalon alapuolelle Trecaseen äitinsä ja isänsä omistamilla viinitarhoilla. Tietoliikenneinsinöörinä työskennellyt Setaro lopetti työnsä yli vuosikymmeneksi, kun hän rakensi viinitilaansa ja istutti uudelleen viinitarhoja, jotka kaikki ovat varttamattomia. Kun Casa Setaro oli perustettu, hän palasi päivätyöhönsä.
" Olen onnekas, ettei minun tarvitse elää viinillä ", hän sanoo nauraen.
Pompeijin yläpuolella, tulivuoriperäisellä kivikkoisella maaperällä sijaitsevien Pompeijin viinitarhojen Piedirosso on hieman täyteläisempi. Vesuviuksen pääasiallinen nimitys on Lacryma Christi (kirjaimellisesti "Kristuksen kyyneleet"); sen aikoinaan maineikkaat puna- ja valkoviinit ovat jääneet viime vuosikymmeninä varjoon, ja niitä myydään nykyään usein "ei viininä, vaan turisteille myytävinä vempaimina", Setaro valittaa.
Setaro on edistynyt täällä herkullisesti parilla Piedirosso-lajikkeen punaviinillä sekä Don Vincenzo -nimisellä Lacryma Christi del Vesuvio riservalla, johon on sekoitettu 30 prosenttia Campanian punaisesta voimanpesästä, Aglianicosta.
Setaron visio ja toive on palauttaa Vesuviuksen ja Lacryma Christin mennyt loisto. "Ajatuksena on tehdä sama kuin Etnalla", hän sanoo ja selittää ajatustaan tuoda esiin terroir-ilmiöt, jotka perustuvat erilaisiin tuliperäisiin maaperätyyppeihin ja eri korkeuksiin.
Toistaiseksi asia on ollut yksinäinen.
Etna purkautuu lähes jatkuvasti, mutta Vesuvius on ollut geologisessa horroksessa viimeisen purkauksen jälkeen vuonna 1944. Samaa voidaan sanoa vastaavista viinitiloista. Vesuviuksella on vain vähän tuottajia ja tukirakenteet ovat vähäiset, joten alueella ei ole läheskään samanlaista viinikenttää kuin Etnalla 2000-luvun alussa.
" Etna eteni nopeammin, koska se houkutteli sijoittajia ja visionäärejä", Setaro sanoo. "Vesuvio pysyi [paikkana], jossa maanviljelijät ovat eristäytyneet pienine paloineen. "
Lacryma Christa -valkoisten viiniensä osalta Setaro on auttanut Vesuviuksen Italiassa ainutlaatuisen Caprettone-lajikkeen elvyttämisessä, joka on elinvoimainen valkoinen lajike, joka tunnistettiin vasta vuonna 2014. (Aiemmin sen uskottiin olevan toisen Campanian valkoisen lajikkeen, Coda di Volpen, klooni.)
Caprettone-viinejä on maistamani rajallisen määrän perusteella syntyessään raikkaita, sitruksisia ja kukkaisia, ja niistä kehittyy ajan myötä yrttisiä, hunajaisia ja pähkinäisiä makuja.
" Caprettonessa on monimutkaisuutta, jota vasta nyt alamme ymmärtää", sanoo Setaro, joka tuottaa kahta Caprettone-lajikeviiniä. Toinen, nimeltään Munazei, kypsytetään teräksessä, ja toinen, nimeltään Aryete, käydään ja kypsytetään rypäleiden kuorilla saviamforissa ja suurissa tammitynnyreissä. Hän on ensimmäinen ja ainoa tuottaja, joka valmistaa klassisella menetelmällä kuohuviiniä tästä rypäleestä.
Setaron innostukseen on helppo uppoutua.
" Teen viiniä intohimosta", hän sanoo, "enkä hylätäkseni vanhempieni työtä". "
Vesuvius tarvitsee mielestäni vielä ainakin 20 hänen kaltaistaan viininviljelijää. Siitä tulisi todella räjähdysherkkä kohtaus.
