Jotkut saattavat vastustaa kiivaasti tätä, mutta Romeo ja Julia ei ole rakkaustarina. Jos kaksi hullua nuorukaista Veronassa, Italiassa, olisi yksinkertaisesti rakastunut vuosisatoja sitten ja pursuillut sonetteja ja jambisia viisikirjaimia, kuka siitä oikeastaan välittäisi?
Mikä teki Shakespeare ' s tarina traaginen oli sokea sulkeutuneisuus vihanhimoisten perheiden (in the bard ' s sanat, " kohtalokas lanteet " ), jotka kielsivät lovebirds niiden onnellisesti kunnes. Romeo ja Julia kertoo pelosta ja inhosta Pohjois-Italian Venetossa.
Olen asunut Veronassa seitsemän vuotta, ja olen havainnut, että klaanimaiset asenteet ja vihanpito ovat edelleen elossa. Tämä pätee erityisesti paikalliseen Valpolicella-viiniteollisuuteen, joka on noussut ryysyistä rikkauksiin viimeisten 40 vuoden aikana lippulaivansa Amaronen kukoistuksen myötä. Amarone on viini, joka on valmistettu voimakkaan tiivistetyksi kuivaamalla rypäleitä kuukausia ennen käymistä. (Muistatte ehkä Amarone-nimen käytöstä muutama vuosi sitten käydyn oikeusjutun sotivien Amarone-ryhmien välillä).
Italialaisissa viineissä Valpolicella on ottanut haltuunsa tietynlaisen, Shakespearen mittasuhteet saavan itsenäisyyden.
Tämä on valitettavaa, koska kuten olen sanonut aiemmin, nimityksessä on suuri kasvupotentiaali sen laihemmissa Valpolicella-punaviinissä, jotka on tyypillisesti valmistettu tuoreista rypäleistä, sekä sen vastineessa Valpolicella Superiore, joka on kypsytetty 12 kuukautta.
Mikä on paras tapa toteuttaa tämä potentiaali? Tuottajien ja viljelijöiden on ryhdistäydyttävä ja keskityttävä yhteiseen tehtävään - tutkimalla kaikkea viinitiloista terroireihin ja viljelytekniikoihin.
Voisiko niin käydä? Sydäntäni lämmitti hiljattain, kun kuulin, että Valpolicellan viinikonsortio, joka edustaa noin 300 tuottajaa ja 2 000 viljelijää, on perustanut epävirallisen ryhmän, johon kuuluu noin 50 nuorta (useimmat alle 35-vuotiaita), jotka ovat joko tuottajia tai viljelijöitä tai viinialan perheiden jäseniä.
" Konsortio halusi luoda verkoston, jotta seuraava sukupolvi voisi alkaa työskennellä yhdessä tulevaisuutta varten ", sanoo Davide Manara, 32, puheenjohtaja, joka tunnetaan yksinkertaisesti nimellä Gruppo Giovani Valpolicella (Valpolicellan nuorisoryhmä) ja viinintekijä hänen perheensä 70 vuotta vanhalla Manaran viinitilalla Valpolicella Classicon kukkuloilla Veronasta luoteeseen.
Tapasin Manaran ja seitsemän ryhmän avainhenkilöä, kun he maistelivat toistensa viimeisimpiä Valpolicella Superiore -pullotuksia San Mattia -maatalossa, joka on Giovanni Éderlen, 35, maatilamajoitus. Éderlen pieni, 15 vuotta vanha samanniminen viinitila on ainoa tuottaja Veronan vehreillä Torricelle-kukkuloilla, vanhan kaupungin yläpuolella.
Vuosien varrella olen seurannut, kuinka Éderle, paikallisen aatelissuvun jälkeläinen, on kasvanut paikallisesta tuottajasta, joka toimi tilapäisissä tiloissa - hän kuivasi Amaronen rypäleitä omassa olohuoneessaan - hyvin varustetuksi viinintekijäksi, joka vie viiniä maailmalle.
" En ole huolissani siitä, että joku muu ' s Valpolicella on parempi kuin minun tai että minun on parempi kuin joku muu ' s ", sanoo Éderle. " Mutta vanhempi sukupolvi on kauhuissaan tästä. "
" Tosiasia on, että me kaikki olemme tämä paikka", hän lisää, "ja meidän on tehtävä yhteistyötä. "
Ryhmän jäsenet tulevat hyvin erilaisista taustoista ja eri aloilta. Useimmat ovat osa pieniä perheyrityksiä. Kaikilla on kuitenkin yhteinen näkemys siitä, että he haluavat tuottaa omalle maaperälleen tyypillisiä tyylikkäitä viinejä - ennen kaikkea Valpolicella Superiore -viinejä.
" Kaikkien yhteinen ajatus on juotavuus ", sanoo Piergiovanni Ferrarese, 31, joka johtaa myyntiä perheensä Villa Spinosan viinitilalla Negrarissa. " Tulevaisuus on menneisyys - se, miten Valpolicellan viinit perinteisesti olivat juotavia ja yksinkertaisia ennen 1980- ja 1990-lukuja. "
Noina "ison viinin" nousuvuosina, ennen kuin kukaan ryhmässä oli jo lähes juomaikäinen, monet Valpolicellan tuottajat lisäsivät viinejään käyttämällä ranskalaisia tammitynnyreitä ja tekniikoita, jotka lisäsivät makeutta. Vaikka Valpolicellan viinit valmistetaan perinteisesti paikallisista lajikkeista Corvina, Corvinone ja Rondinella, jotkut viinitilat lisäsivät sallittuja määriä ranskalaisia lajikkeita, kuten Cabernet Sauvignonia, Syrahia ja Merlot'ta.
Kaikki tämä on armollisesti vähenemässä. Iltapäivällä maistamani viinit olivat yksi toisensa jälkeen hyviä tai erinomaisia ja ilmaisivat alkuperänsä. Valpolicellan alueen länsireunalla sijaitsevasta Fumanesta peräisin olevat viinit olivat mineraalisia, kun taas Negrarista peräisin olevat pullotukset olivat rakenteellisempia ja Veronan koillispuolella sijaitsevan laajennetun alueen uudemmista osista peräisin olevat viinit olivat hedelmäisempiä.
Sen lisäksi, että tämä uuden sukupolven ryhmä järjestää tänä vuonna maistiaisia kansallisissa ja kansainvälisissä viinitapahtumissa, se syventyy joihinkin eksistentiaalisiin viinikysymyksiin. Yksi niistä on suuri: Voiko Valpolicella Superiore saavuttaa suuruuden, jos tuottajat jatkavat parhaiden rypäleiden valintaa Amaroneen?
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ei. Jotkut ovat lopettaneet tämän käytännön nimeämällä viinitarhoja ainoastaan Valpolicella Superiore -pullotuksiaan varten.
Heidän joukossaan on Paolo Creazzi, 33, Cà dei Maghi, joka aloitti vuonna 2009 viinien valmistuksen ja pullottamisen perheensä 1800-luvun maatilalla Fumanessa, joka oli aiemmin myynyt irtoviiniä.
" Jokaisella viinillä on omat viinitarhapaikkansa ", sanoo Creazzi viinitilansa jakamisesta.
Toinen hankala aihe on appassimento (rypäleiden kuivaaminen) muissa viineissä kuin Amaronessa, sen makeassa vastineessa reciotossa ja kiistanalaisessa ripasso-luokassa, jossa Valpolicella käy läpi toisen käymisen lisäämällä siihen Amaronen valmistuksessa käytettyjen rypäleiden puristettuja kuoria.
" Se on suurin kysymys tässä ryhmässä ", sanoo Nicola Perusi, viinintekijä hänen perheensä ' s Mizzon Estate. " Appassimento kyllä? Vai Appassimento ei?) "
" Minulle [vastaus on] 'ei'", hän lisää. "Valpolicella- ja Valpolicella Superiore -viinien pitäisi olla puhtauden ilmaus. "
Häntä vastapäätä istuu viinintekijä, jonka lähestymistapa on päinvastainen: Noemi Pizzighella, 28, joka tänä vuonna viettää kymmenettä vuosikertaansa Le Guaite di Noemilla Valpolicellan itäosan kukkuloilla.
Hänen isänsä perusti hänen perheensä viinitilan läheisen Romano dal Fornon isojen ja täyteläisten viinien mallin mukaan.
" Meillä on tietty tyyli. Viinitilani on tunnettu keskittyneisyydestä", Pizzighella sanoo, kun siemailemme hänen vanhempiensa tekemää Valpolicella Superiore 2012 -viiniä, jonka hän julkaisi vasta kymmenen vuoden kuluttua.
Vaikka hän kypsyttää viinejään edelleen vuosia ennen julkaisua, hän on vähentänyt niiden painavuutta. "Ajan myötä", hän sanoo, "olemme pyrkineet lisäämään eleganssia ja poistaneet jäännössokeria. Käytämme edelleen appassimentoa, mutta olen lyhentänyt kuivausaikaa kuukaudesta kahteen viikkoon. "
Sofia Arduini, 24, kertoo tarinan siitä, miten hänen isänsä Luciano Arduinin viinitila lopetti tuoreen Valpolicella Classico Superiore Costelonghe -pullotuksensa valmistamisen vuosina 2008-2018, kun hänen isoveljensä keskittyi appassimentoon. Viimeisten viiden vuoden aikana pullotus on palannut, kun kuluttajat vaativat kevyempiä viinejä.
Valpolicella on suuri ja monitahoinen viinialue, joka ansaitsee tulla ymmärretyksi viinitarhoista lähtien - eikä vain sen hallitsevien viinimerkkien kautta. Romeon ja Julian pahansuopa perintö on suuri ensimmäinen askel.
" Olemme usein hyvin sulkeutuneita työssämme", Ferrarese selittää. " Tämän verkoston avulla voimme jakaa kokemuksemme avoimesti, ystävinä. "
Kuulostaa ilmeiseltä, eikö? Montaguesien ja Capuletien maassa se on pieni maanjäristys.
