Roberto Di Meo ei johda tyypillistä viinitilaa, joka vain valmistaa, pullottaa ja myy viiniä. Hänen lähestymistapansa viininviljelyyn Campanian Irpinian alueen rauhallisilla eteläitalialaisilla kukkuloilla, 40 mailia Napolista itään, vaikuttaa toisinaan puuhastelijan tai antiikkiharrastajan lähestymistavalta.
Työskennellessään pienessä Salza Irpinassa (800 asukasta) paikallisten lajikkeiden, erityisesti valkoisen Fianon, parissa Di Meo tekee asioita, joita kukaan muu ei tee kypsyttämällä ja etsimällä piilotettuja makuja ja vivahteita.
"On kaunista nähdä, mitä ajan myötä tapahtuu", hän sanoo leveästi hymyillen.
Tänä vuonna 56-vuotias, valkopartainen Di Meo julkaisi vuoden 2013 vuosikerran yhden viinitarhan Fiano di Avellino Alessandra -viiniä, joka kypsyy pitkään sakan päällä terässäiliöissä. Vain kaksi vuotta sitten hän julkaisi samankaltaisen, mutta vielä pidempään kypsytetyn Erminia Di Meo Fiano di Avellinon vuosikerran 2003.
Hänen julkaisemattomat helmensä ovat vieläkin vanhempia. Erminia Di Meo Fianon vuosikerta vuodelta 1993 on edelleen hänen perheensä 1700-luvun metsästysmajan kellarissa, josta tuli maalaistalo. Di Meo väittää, ettei se ole saavuttanut potentiaaliaan!
" Vielä ei ole oikea hetki julkaista sitä", hän sanoo naurahtaen. "Vuosi oli kaunis. "
Di Meo, aatelisen maanviljelijäperheen poika, on luultavasti eksentrinen, mutta hän on myös laatufanaatikko - ja vieläpä iloinen sellainen.
Loppukesän kiertomatkalla kuuntelin Di Meoa ja maistelin hänen kultaisia Fianojaan antiikkiesineiden ja öljymaalausten keskellä, kun taustalla soi kevyt jazz.
Di Meo valmistaa tilansa 50 hehtaarin alueelta kahta muuta Fiano di Avellinoa: Fiano di Avellinoa, joka on lähtötasoa ja joka julkaistaan vuoden tai kahden kuluttua sadonkorjuusta, sekä yhden viinitarhan Colle di Cerri -viiniä, joka fermentoidaan ja kypsytetään burgundilaisissa tammitynnyreissä.
Hän käyttää Irpinian alueella sijaitsevia vuokrattuja ja hallinnoimiaan viinitarhoja ja valmistaa myös Aglianicosta punaisia ja Falanghinasta ja Greco di Tufosta valkoisia, joiden vuosituotanto nousee 50 000 laatikkoon. Hän kypsyttää myös Grecoa pitkään (hänen vuoden 2008 Greco di Tufo Vittoria Riserva -viininsä julkaistiin aiemmin tänä vuonna), ja lajike on erinomainen. (90 pistettä ja 27 dollaria, hänen 2016 Greco di Tufo G ansaitsi paikan Wine Spectator ' s Top 100 Wines of 2017).
Silti suurin osa hänen sydämestään kuuluu Fianolle.
" Olen Fianon ystävä", Di Meo huudahtaa kävellessään savi-kalkkikivipohjaisten viinitarhapalstojen halki, jotka ovat levittäytyneet etelään suuntautuvalle rinteelle, jopa 1 800 jalan korkeuteen. " Se on ehdottomasti yksi maailman suurimmista viineistä, sillä se on pitkäikäinen, monitahoinen ja sopii hyvin monenlaisiin viinipareihin. "
Kuten kirjoitin aiemmin tänä vuonna, Fiano on lajike, joka muuttuu terroirin mukaan ja paljastaa ajan myötä dramaattisia kerroksia, kuten mineraalista, Rieslingin kaltaista bensiiniä, savuista gunflinttiä ja paahdettuja pähkinöitä.
Di Meossa maistamani perusteella Fiano voi lähes kahden vuosikymmenen jälkeen kehittyä myös hieman hapettuneeksi versioksi siitä, mitä italialaiset kutsuvat vino di meditazione (mietiskelyviiniksi). Lähes 30 vuoden jälkeen (vuoden 1993 Erminia Di Meo tarjoili sitä muovipullosta) Fiano rullaa kielellä fino-sherryä muistuttavalla lopputuloksella.
Vanhojen italialaisten valkoviinien vapauttaminen on radikaali ajatus - erityisesti italialaisille. Se on lähes harhaoppista Etelä-Italiassa, jossa valkoiset viinit on tavallisesti juotu nuorina ja tuoreina vuoden sisällä.
" Vielä muutama vuosi sitten oli mahdotonta myydä vanhoja valkoviinivuosia", Di Meo sanoo. " Tämän hankkeen tarkoituksena oli auttaa kuluttajia ymmärtämään, että vuoden tai kahden kuluttua täältä peräisin olevat viinit alkavat kehittyä. "
" COVID vauhditti tätä tietoisuutta", hän lisää. " Kotona ollessaan, syödessään ja juodessaan keskivertokuluttaja voi viettää enemmän aikaa syventäen tietämystään [viinistä]. "
Di Meon matka viinin parissa alkoi nuorena Avellinossa: "Minulla oli pienestä pitäen intohimo viiniin", hän sanoo.
Jo teini-ikäisenä hän alkoi istuttaa ja uudelleen istuttaa perheen viinitarhoja Salza Irpinassa. 1980-luvun alussa hän ja hänen sisaruksensa - veli Generoso, lääkäri, ja sisar Erminia (joka kuoli vuonna 2012) - päättivät perustaa oman viinialan yrityksen.
Di Meo opiskeli enologiaa ja johti 20-vuotiaana ensimmäistä pientä kaupallista Fiano-viinisatoa. "Kun aloitimme, Irpiniassa oli viisi tuottajaa", hän sanoo. "Nyt heitä on yli 300. "
Aikoinaan historiallisen Mastroberardinon viinitilan hallitsema Irpinia on todellakin kehittynyt pienten ja keskisuurten laatuviinien tuottajien kasvualueeksi. Alueella on laaja valikoima erilaisia maaperä- ja rypälelajikkeita ja suhteellisen viileä kasvukausi, jonka aikana vettä on harvoin puutetta.
Äskettäisellä kiertueellani alueella vierailin myös tuottajilla, jotka ovat nousseet viime vuosikymmeninä, kuten Basso oliiviöljyn perheen Villa Raiano, joka tuottaa kolme yhden viinitarhan Fianoa, ja Donnachiara, jota johtaa karismaattinen Ilaria Petitto enologin Riccardo Cotarellan kanssa, joka pääsi Wine Spectatorin Top 100: een vuonna 2017 sen 2015 Aglianico Irpinia (90, 18 dollaria).
Di Meo on kuitenkin alusta alkaen erottunut kollegoistaan omilla rohkeilla ja omaleimaisilla menetelmillään. Hän on käyttänyt kaikissa Fianossaan jonkinasteista maserointia rypäleiden paksuilla kuorilla ja käynyt pienissä erissä sekä alkuperäisillä että valikoiduilla hiivoilla. Hänen käyntikorttinsa on ollut viinisakan kypsyttäminen yhä pidempiä aikoja.
Eikä hän ole pysähtynyt viiniin. Sen lisäksi, että Di Meo teki yhteistyötä pohjoisitalialaisen tislaamon kanssa grappojen ja konjakkien valmistamiseksi, hän alkoi 1990-luvulla valmistaa paria likööriä isoäitinsä perheresepteistä. Vuonna 2021 hän valmisti oman versionsa London Dry Ginistä valitsemalla kukkia, yrttejä ja juuria Irpinian alueelta ja sitruunoita Amalfin rannikolta.
" Haluan aina kokeilla", hän sanoo. " Se on kaunis asia. Et ole koskaan yksitoikkoisessa tilassa. "
Di Meon kaltaisten viininviljelijöiden ansiosta mekään emme ole.
