Certains s'opposeront peut-être vivement à ce que je dise cela, mais Roméo et Juliette n'est pas une histoire d'amour. Si deux jeunes fous de Vérone, en Italie, s'étaient simplement épris, il y a des siècles, et s'étaient épanchés en sonnets et en pentamètres iambiques, qui s'en soucierait vraiment ?
Ce qui rend l'histoire de Shakespeare tragique, c'est l'aveuglement des familles qui se disputent (les "reins fatals", selon les mots du barde) et qui empêchent les tourtereaux d'être heureux pour toujours. Roméo et Juliette est une histoire de peur et de haine dans la Vénétie, au nord de l'Italie.
Ayant vécu à Vérone pendant sept ans, j'ai constaté que les attitudes claniques et les querelles sont toujours bien vivantes. C'est particulièrement vrai dans l'industrie locale du vin de Valpolicella, qui est passée de la misère à la richesse au cours des 40 dernières années grâce à l'essor de son produit phare, l'Amarone, un vin rendu puissamment concentré par le séchage des raisins pendant des mois avant la fermentation. (Vous vous souvenez peut-être du procès qui a opposé, il y a quelques années, des groupes d'amateurs d'Amarone au sujet de l'utilisation du nom de ce vin).
Dans le domaine des vins italiens, le Valpolicella s'est distingué par une certaine forme d'indépendance du "chacun pour soi" aux proportions shakespeariennes.
C'est dommage car, comme je l'ai déjà dit, l'appellation a un grand potentiel de croissance dans ses vins rouges Valpolicella plus maigres, généralement élaborés à partir de raisins frais, ainsi que dans son pendant, le Valpolicella Superiore, vieilli pendant 12 mois.
Quelle est la meilleure façon de réaliser ce potentiel ? Pour les producteurs et les cultivateurs, il s'agit d'agir ensemble et de se concentrer sur une mission commune, en étudiant tous les aspects de la production, des terroirs aux techniques culturales.
Est-ce possible ? Mon cœur s'est réchauffé récemment lorsque j'ai appris que le consortium des vins de Valpolicella, qui représente environ 300 producteurs et 2 000 cultivateurs, avait donné naissance à un groupe informel d'une cinquantaine de jeunes (la plupart âgés de moins de 35 ans) qui sont soit des producteurs ou des cultivateurs à part entière, soit des membres de familles du secteur vitivinicole.
" Le consortium voulait créer un réseau pour que la prochaine génération puisse commencer à travailler ensemble pour l'avenir", explique Davide Manara, 32 ans, président de ce qui est simplement connu sous le nom de Gruppo Giovani Valpolicella (Groupe des jeunes de Valpolicella) et œnologue dans la cave familiale Manara, vieille de plus de 70 ans, située dans les collines du Valpolicella Classico, au nord-ouest de Vérone.
J'ai rencontré Manara et sept membres clés du groupe alors qu'ils dégustaient mutuellement leurs derniers embouteillages de Valpolicella Superiore à San Mattia, l'exploitation agritouristique de Giovanni Éderle, 35 ans. Le petit domaine viticole éponyme de Giovanni Éderle, vieux de 15 ans, est le seul producteur des collines verdoyantes de Torricelle, à Vérone, perchées au-dessus de la vieille ville.
Au fil des ans, j'ai vu Éderle, descendant d'une famille noble locale, passer du statut de producteur local travaillant dans des conditions improvisées - séchant des raisins pour l'Amarone dans son propre salon - à celui de viticulteur bien équipé exportant dans le monde entier.
" Je ne me préoccupe pas de savoir si le Valpolicella d'un autre est meilleur que le mien ou si le mien est meilleur que celui d'un autre", déclare M. Éderle. "Mais l'ancienne génération est terrifiée par cela. "
" Le fait est que nous sommes tous ici, ajoute-t-il, et que nous devons coopérer. "
Les membres du groupe viennent d'horizons et de domaines d'études très différents. La plupart d'entre eux font partie de petites exploitations familiales. Mais ils partagent tous une vision commune, celle de produire des vins plus élégants - surtout des Valpolicella Superiore - typiques de leurs terroirs.
" L'idée que nous partageons tous est la buvabilité", déclare Piergiovanni Ferrarese, 31 ans, qui s'occupe des ventes au domaine viticole familial Villa Spinosa à Negrar. "L'avenir, c'est le passé - la manière dont les vins de Valpolicella étaient traditionnellement produits, avec buvabilité et simplicité, avant les années 1980 et 1990. "
À l'époque de l'essor du "grand vin", avant que quiconque dans le groupe n'ait l'âge de boire, de nombreux producteurs de Valpolicella ont dopé leurs vins en utilisant des barriques de chêne français et des techniques qui ajoutaient des touches de douceur. Bien que les vins de Valpolicella soient traditionnellement élaborés à partir des cépages locaux Corvina, Corvinone et Rondinella, certaines caves ont ajouté des fractions autorisées de cépages français tels que le Cabernet Sauvignon, la Syrah et le Merlot.
Tout cela est heureusement en déclin. L'un après l'autre, les vins que j'ai dégustés cet après-midi-là étaient bons, voire excellents, et exprimaient leurs origines. Les vins de Fumane, à la limite occidentale de l'appellation Valpolicella, étaient minéraux, ceux de Negrar étaient plus structurés et ceux des parties les plus récentes de l'appellation élargie, au nord-est de Vérone, étaient plus fruités.
En plus d'organiser cette année des dégustations lors d'événements viticoles nationaux et internationaux, ce nouveau groupe générationnel se penche sur certaines questions existentielles liées au vin. La première est de taille : Le Valpolicella Superiore peut-il atteindre la grandeur si les producteurs continuent à sélectionner les meilleurs raisins pour l'Amarone ?
Personnellement, je pense que non. D'ailleurs, certains ont mis fin à cette pratique en désignant des vignobles uniquement pour leurs embouteillages de Valpolicella Superiore.
Parmi eux, Paolo Creazzi, 33 ans, de Cà dei Maghi, a commencé en 2009 à produire et à mettre en bouteille des vins issus de la ferme familiale du XIXe siècle de Fumane, qui vendait auparavant du vin en vrac.
"Chaque vin a ses propres parcelles de vigne", explique M. Creazzi à propos du morcellement de son domaine.
Un autre sujet épineux est l'appassimento (le séchage des raisins) dans les vins autres que l'Amarone, son pendant recioto doux et la catégorie controversée du ripasso, dans laquelle le Valpolicella subit une seconde fermentation avec l'ajout de peaux pressées provenant de raisins utilisés pour la fabrication de l'Amarone.
" C'est la plus grande question de ce groupe ", déclare Nicola Perusi, vigneron au domaine familial de Mizzon. "Appassimento oui ? Ou Appassimento non ?) "
" Pour moi, [la réponse est] 'non'", ajoute-t-il. "Les vins Valpolicella et Valpolicella Superiore doivent être l'expression de la pureté. "
Assise en face de lui, une vigneronne adopte une approche opposée : Noemi Pizzighella, 28 ans, qui fêtera cette année son dixième millésime au Guaite di Noemi, dans les collines de la partie orientale de l'appellation Valpolicella.
Le domaine viticole familial a été fondé par son père sur le modèle des grands et riches vins produits à Romano dal Forno, un domaine voisin.
" Nous avons un style particulier. Mon vignoble est connu pour sa concentration", explique Mme Pizzighella alors que nous sirotons son millésime actuel de Valpolicella Superiore, 2012, qui a été élaboré par ses parents mais qu'elle n'a mis sur le marché qu'après une dizaine d'années.
Bien qu'elle continue à faire vieillir ses vins pendant des années avant de les commercialiser, elle a réduit leur volume. "Au fil du temps, dit-elle, nous avons recherché plus d'élégance et supprimé le sucre résiduel. Nous utilisons toujours l'appassimento, mais j'ai réduit le temps de séchage d'un mois à deux semaines. "
Sofia Arduini, 24 ans, raconte comment la cave Luciano Arduini de son père a cessé de produire son Valpolicella Classico Superiore Costelonghe frais de 2008 à 2018, lorsque son frère aîné s'est concentré sur l'appassimento. Au cours des cinq dernières années, la mise en bouteille a repris, les consommateurs exigeant des vins plus légers.
La Valpolicella est une région viticole vaste et complexe qui mérite d'être comprise à partir des vignobles et pas seulement à travers le prisme de ses marques dominantes. Dépasser l'héritage rancunier de Roméo et Juliette est un premier pas important.
" Nous sommes souvent très fermés dans notre travail", explique M. Ferrarese. "Ce réseau nous permet de partager nos expériences de manière ouverte, en tant qu'amis. "
Cela semble évident, n'est-ce pas ? Au pays des Montaigu et des Capulet, c'est un petit tremblement de terre.
