Le premier matin où je me suis réveillé dans l'ouest de Naples, dans la région des Campi Flegrei, la vue depuis la terrasse de mon hôtel m'a semblé paradisiaque.
En regardant les collines verdoyantes, j'ai admiré le panorama de fin d'été du golfe de Naples scintillant, encadré par les îles de Capri et d'Ischia.
C'est alors que j'ai remarqué l'odeur : une odeur putride d'œufs pourris semblait s'être infiltrée dans la brise matinale.
J'ai rapidement appris par d'autres hôtes que ce n'était pas la faute d'une mauvaise plomberie ou de la pollution, mais qu'il s'agissait de la carte de visite naturelle de l'une des plus grandes zones volcaniques actives d'Europe.
Les Campi Flegrei (ou Champs Phlégréens) sont un super-volcan géant en combustion, avec des dizaines de cratères répartis sur environ 80 miles carrés, dont une grande partie dans les limites de la ville densément peuplée de Naples, l'une des métropoles les plus historiques et les plus chaotiques d'Europe. Dans les campagnes avoisinantes, les cratères ressemblent à de grandes fosses minières, où des fumerolles libèrent des gaz sulfureux à l'odeur puissante.
Parlons de terroir volcanique ! Ces dernières années, les sols volcaniques sont devenus un sujet d'actualité dans le domaine du vin. Mais à l'exception de l'Etna en Sicile, beaucoup de ces lieux dits volcaniques n'ont pas été actifs depuis des milliers d'années.
À l'autre extrémité du spectre d'activité, Campi Flegrei est dans une classe à part.
" Ce n'est pas comme l'Etna, où l'on regarde le volcan en l'air. Ici, vous vivez dans le volcan", déclare Gerardo Vernazzaro, 46 ans, viticulteur à la cave familiale Cantine Degli Astroni, nommée d'après le cratère usé - aujourd'hui recouvert de forêts et transformé en réserve naturelle - qui s'étend sur des kilomètres en contrebas de son plus ancien vignoble.
Naturellement, il y a une sorte de fatalisme. On prédit qu'un jour, tout explosera à nouveau de manière catastrophique. La dernière grande éruption, il y a près de 500 ans, a donné naissance en une semaine au Monte Nuovo, qui s'élève à plus de 1 000 mètres, et cette montagne a lentement gagné en hauteur au cours des 50 dernières années. La station romaine de Baiae, autrefois très chic, où Jules César faisait une escapade, s'est enfoncée dans la mer à la suite d'une secousse sismique survenue après la chute de l'Empire. C'est aujourd'hui un parc archéologique sous-marin.
C'est peut-être parce que la terre bouge beaucoup ici que les vins des Campi Flegrei - principalement les rouges légers de Piedirosso et la version locale du cépage blanc Falanghina - ont tendance à être bus rapidement et localement.
" Les vins ici sont nés avec le concept de carpe diem", dit Vernazzaro. L'idée est la suivante : "Mieux vaut un œuf aujourd'hui qu'une poule demain : Mieux vaut un œuf aujourd'hui qu'une poule demain. "
Le Piedirosso produit certains des vins rouges les plus attrayants et les plus faciles à boire que j'ai dégustés cet été. Également connu sous le nom de Per e Palummo, le Piedirosso est cultivé dans toute la Campanie, y compris sur l'île d'Ischia. Frais, avec des niveaux d'alcool faibles à modérés (12 à 13,5 %), les vins présentent des arômes de fruits rouges et d'épices, et deviennent plus savoureux et minéral au fur et à mesure qu'ils évoluent dans le temps.
L'image qui me vient à l'esprit est celle d'un Gamay bronzé.
Le Piedirosso - en fait une famille de vignes apparentées de biotypes différents - est une variété à maturation tardive récoltée en octobre qui ne semble pas craindre les étés chauds records comme celui de 2022.
" Le Piedirosso est comme nous, les Napolitains, dit M. Vernazzaro. "Il aime la chaleur et le soleil. "
Astroni en est à sa quatrième génération d'agriculteurs. À partir du millésime 2000, alors que Gerardo terminait ses études d'œnologie dans le nord, la famille a créé une étiquette commerciale pour commercialiser son vin. Les vins Piedirosso Campi Flegrei d'Astroni proviennent tous deux du vignoble Camaldoli, certifié biologique, qui se compose de sables volcaniques et de tuf. Le Colle Rotondella est fermenté avec des levures indigènes en acier inoxydable, et le Tenuta Camaldoli est élaboré à partir d'une sélection de raisins provenant des sections les mieux exposées du vignoble, qui sont fermentés dans des cuves en bois de cerisier et vieillis dans des fûts de châtaignier.
Les vins des Campi Flegrei peuvent être difficiles à trouver en dehors de l'Italie, mais l'effort en vaut la peine. Certains de mes Piedirossos préférés de la zone sont une paire de riservas intenses de Cantina del Mare, produits dans la maison familiale de Gennaro Schiano.
Schiano, 50 ans, est un autodidacte, troisième génération, petit producteur qui a lancé son label avec le millésime 2003. Tous ses vignobles - dont les plus spectaculaires sont situés juste au-dessus de la côte méditerranéenne, dans des galets et des sables volcaniques - sont plantés sans greffe, ou sans porte-greffe résistant au phylloxéra. Ses vins Sorbo Rosso et Terra del Padre, issus de vieilles vignes, sont profondément nuancés et légèrement rustiques, avec des notes de baume et d'épices, défiant ainsi l'image de Piedirosso rapide et facile.
Après avoir passé une bonne partie de la journée à Campi Flegrei, je me suis rendu sur le versant sud du Vésuve, de l'autre côté de Naples, pour rencontrer un autre dirigeant régional, Massimo Setaro.
M. Setaro, 54 ans, descendant de la famille de fabricants de pâtes alimentaires Setaro, a lancé sa cave Casa Setaro en 2004, en contrebas de sa maison familiale à Trecase, en utilisant des vignobles appartenant à sa mère et à son père. Ingénieur en télécommunications, M. Setaro a quitté son poste pendant plus de dix ans pour construire sa cave et replanter des vignobles, tous non greffés. Une fois la Casa Setaro établie, il a repris son travail.
"J'ai la chance de ne pas avoir à vivre du vin", dit-il en riant.
Le Piedirosso de ses vignobles, perchés au-dessus de Pompéi dans des sols volcaniques parsemés de cailloux, présente des qualités légèrement plus riches. L'appellation principale du Vésuve est Lacryma Christi (littéralement "Larmes du Christ") ; ses vins rouges et blancs, autrefois célèbres, sont tombés dans l'oubli au cours des dernières décennies, et sont désormais souvent vendus "non pas comme du vin, mais comme des gadgets pour les touristes", déplore M. Setaro.
Setaro a fait de délicieux progrès dans ce domaine avec une paire de Piedirosso rouges, ainsi qu'un Lacryma Christi del Vesuvio riserva appelé Don Vincenzo, qui est assemblé avec 30 pour cent d'Aglianico, le rouge le plus puissant de Campanie.
La vision et l'espoir de Setaro sont de redonner au Vésuve et au Lacryma Christi leur lustre d'antan. "L'idée est de faire la même chose que sur l'Etna", dit-il, expliquant son idée de montrer les expressions du terroir basées sur différents types de sols volcaniques et différentes altitudes.
Jusqu'à présent, il s'agit d'une cause solitaire.
Alors que l'Etna est presque constamment en éruption, le Vésuve est en sommeil géologique depuis sa dernière éruption en 1944. Il en va de même pour les scènes viticoles respectives. Avec peu de producteurs basés sur le Vésuve et peu de structures de soutien, la région est loin d'avoir le type de scène viticole qui s'est développée sur l'Etna au début des années 2000.
" L'Etna s'est développé plus rapidement parce qu'il a attiré des investisseurs et des visionnaires", explique M. Setaro. "Le Vésuve est resté un endroit où les agriculteurs sont isolés avec leurs petits lopins de terre. "
Pour ses vins blancs Lacryma Christa, Setaro a contribué à la renaissance du Caprettone de Vesuvius, un cépage blanc unique en Italie qui n'a été identifié qu'en 2014. (Auparavant, on pensait qu'il s'agissait d'un clone d'un autre blanc de Campanie, le Coda di Volpe).
D'après le nombre limité de vins que j'ai dégustés, les vins Caprettone naissent frais, citronnés et floraux et développent avec le temps des arômes d'herbes, de miel et de noix.
" Le Caprettone a une complexité que nous commençons à peine à comprendre aujourd'hui", déclare Setaro, qui produit deux vins de cépage Caprettone. L'un, appelé Munazei, est vieilli en acier, et l'autre, appelé Aryete, est fermenté et vieilli avec les peaux de raisin dans un mélange d'amphores d'argile et de grands fûts de chêne. Il est le premier et le seul producteur à élaborer un vin mousseux selon la méthode classique avec ce cépage.
Il est facile de se laisser emporter par l ' enthousiasme de Setaro.
" Je fais du vin par passion, dit-il, et non pour abandonner le travail de mes parents. "
Le Vésuve, je pense, a besoin d'au moins 20 vignerons de plus comme lui. Cela donnerait une scène vraiment explosive.
