Az első reggel, amikor Nyugat-Nápoly Campi Flegrei területén ébredtem, a szállodám teraszáról nyíló kilátás paradicsomi volt.
A zöldellő domboldalakról letekintve gyönyörködtem a késő nyári panorámában, a Nápolyi-öböl csillogó, Capri és Ischia szigeteivel keretezett panorámájában.
Aztán észrevettem a szagot: úgy tűnt, hogy a reggeli szellő záptojásszagot áraszt.
A többi vendégtől gyorsan megtudtam, hogy ez nem a rossz vízvezetékek vagy a szennyezés hibája, hanem Európa egyik legnagyobb aktív vulkáni övezetének természetes névjegye.
A Campi Flegrei (vagy Flegrai mezők) egy hatalmas, parázsló szupervulkán, több tucat kráterrel, amelyek mintegy 80 négyzetkilométeren terülnek el - ennek nagy része Nápoly, Európa egyik legtörténelmibb és legzűrzavarosabb metropoliszának sűrűn lakott városhatárain belül található. A közeli vidéken olyan kráterek találhatók, amelyek úgy néznek ki, mint a nagy bányagödrök, ahol fumarolák eregetnek erőteljes szagú kénes gázt.
Beszéljünk a vulkanikus terroirról! Az utóbbi években a vulkanikus talajok a borászatban forró témává váltak. De a szicíliai Etna-hegyet leszámítva, az úgynevezett vulkanikus helyek közül sokan már évezredek óta nem aktívak.
A tevékenységi spektrum másik végén a Campi Flegrei egy külön osztályba tartozik.
" Ez nem olyan, mint az Etna, ahol az ember felnéz és látja a vulkánt. Itt a vulkánban élsz " - jelenti ki Gerardo Vernazzaro, a 46 éves borász a családja Cantine Degli Astroni borászatában, amely a nevét az elhasznált kráterről kapta - amelyet ma már erdő borít és természetvédelmi területté alakítottak -, amely kilométerekkel a legrégebbi szőlőültetvénye alatt terül el.
Természetesen van itt egyfajta fatalizmus. A jóslatok szerint egy nap minden katasztrofálisan fel fog robbanni. Az utolsó nagy kitörés itt, közel 500 évvel ezelőtt, egy hét alatt hozta létre a 430 láb magas Monte Nuovót, és ez a hegy az elmúlt 50 évben lassan nőtt a magassága. Az egykor elegáns római kori üdülőhely, Baiae, ahol Julius Caesarnak volt egy menedékhelye, a birodalom bukása után egy szeizmikus elmozdulást követően a tengerbe süllyedt. Ma egy víz alatti régészeti park.
Talán azért, mert a föld itt olyan sokat mozog, a Campi Flegrei borokat - elsősorban a könnyű Piedirosso vörösborokat és a fehér Falanghina helyi változatát - gyorsan és helyben isszák.
" Az itteni borok a carpe diem fogalmával születtek" - mondja Vernazzaro. " Az elképzelés a következő: Jobb ma egy tojás, mint holnap egy tyúk. "
A Piedirosso készíti az egyik legvonzóbb, könnyen iható vörösbort, amelyet idén nyáron élveztem. A Per e Palummo néven is ismert Piedirosso-t Campania egész területén termesztik, beleértve Ischia szigetét is. A friss, alacsony és közepes alkoholtartalmú (12-13,5 százalék) borok vörös gyümölcsöket és fűszereket mutatnak, amelyek idővel egyre pikánsabbá és ásványosabbá válnak.
A napbarnított Gamay képe jut eszembe.
A Piedirosso - valójában különböző biotípusú rokon szőlőfajták családja - egy késői érésű, októberben szüretelt fajta, amely nem bánja a 2022-es rekordmeleg nyarat sem.
" Piedirosso olyan, mint mi nápolyiak" - mondja Vernazzaro. " Szereti a hőséget és a napot. "
Az Astroni már negyedik generációban gazdálkodik itt. A 2000-es évjárattól kezdve, amikor Gerardo északon végezte a borászati iskolát, a család kereskedelmi címkét hozott létre a borok forgalmazására. Az Astroni ' s Piedirosso Campi Flegrei palackok mindkettő a vulkanikus homokból és tufakőből álló, ökológiai minősítéssel rendelkező Camaldoli szőlőültetvényről származik. A Colle Rotondella palackozását őshonos élesztőkkel, rozsdamentes acélban erjesztik, a Tenuta Camaldoli pedig a szőlőültetvény legjobb fekvésű részeiről származó válogatott szőlőből készül, amelyet cseresznyefahordóban erjesztenek és gesztenyefa hordóban érlelnek.
A Campi Flegrei borokat Olaszországon kívül nehéz lehet felkutatni, de megéri a fáradságot. Az övezetből származó kedvenc Piedirossoim közé tartozik egy pár intenzív rizerva a Cantina del Mare-tól, amelyet Gennaro Schiano családi háza alatt készítenek.
Az 50 éves Schiano autodidakta módon, harmadik generációs kistermelő, aki a 2003-as évjárattal indította el címkéjét. Minden szőlőültetvényét - amelyek közül a legdrámaibbak közvetlenül a Földközi-tenger partja fölött, vulkanikus kavicsokon és homokon fekszenek - oltatlanul vagy filoxéra-ellenálló alanyok nélkül telepíti. Mind a Sorbo Rosso, mind a Terra del Padre öregszőlőből készült palackjai mélyen árnyaltak és kissé rusztikusak, balzsammal és fűszerekkel - dacolva a Piedirosso gyors és könnyed imázsával.
A Campi Flegrei-i nap nagy része után átmentem a Vezúv déli lejtőire, Nápoly másik oldalára, hogy találkozzam egy másik regionális vezetővel, Massimo Setaróval.
Az 54 éves Setaro, a Setaro tésztakészítő család sarja 2004-ben indította el Casa Setaro borászatát a Trecase-i családi háza alatt, az édesanyja és édesapja tulajdonában lévő szőlőültetvények felhasználásával. A távközlési mérnökként dolgozó Setaro több mint egy évtizedre felmondott, miközben felépítette a borászatát és újratelepítette a szőlőültetvényeket - amelyek mindegyike oltatlan. Miután a Casa Setaro megalakult, visszatért a napi munkájához.
" Szerencsés vagyok, hogy nem kell borból élnem " - mondja nevetve.
A Pompeji fölött, vulkanikus kavicsos talajon fekvő szőlőültetvényeiről származó Piedirosso kissé gazdagabb tulajdonságokkal bír. A Vezúv fő elnevezése a Lacryma Christi (szó szerint "Krisztus könnyei"); az egykor nagyhírű vörös- és fehérborok az elmúlt évtizedekben a feledés homályába merültek, és ma már gyakran "nem borként, hanem a turistáknak szánt szerkentyűként árulják őket" - panaszolja Setaro.
Setaro tett néhány finom előrelépést itt egy pár fajta Piedirosso vörösborokkal, valamint a Don Vincenzo nevű Lacryma Christi del Vesuvio riserva-val, amely 30 százalékban Campania vörösborának, az Aglianicónak a 30 százalékával van keverve.
Setaro látomása és reménye, hogy visszaadja a Vezúv és a Lacryma Christi régi fényét. " Az elképzelés az, hogy ugyanazt tegyük, mint az Etnán " - mondja, és elmagyarázza elképzelését, hogy a terroir kifejezéseit a különböző vulkanikus talajokon és a különböző magasságokon alapulva mutassa be.
Eddig ez egy magányos ügy volt.
Míg az Etna szinte folyamatosan kitör, addig a Vezúv az utolsó, 1944-es kitörés óta geológiailag szunnyad. Ugyanez mondható el az egyes borvidékekről is. Mivel a Vezúvon kevés termelő található, és kevés a támogató struktúra, a régiónak közel sincs olyan borszcénája, mint amilyen az Etnán alakult ki a 2000-es évek elején.
" Az Etna gyorsabban haladt, mert vonzotta a befektetőket és a látnokokat" - mondja Setaro. " A Vesuvio egy olyan hely maradt, ahol a gazdák elszigetelten élnek a kis földjeikkel. "
A Lacryma Christa fehérborok esetében Setaro segített a Vesuvius Olaszországban egyedülálló Caprettone, egy élénk fehér fajta, amelyet csak 2014-ben azonosítottak. (Korábban úgy vélték, hogy egy másik campaniai fehér fajta, a Coda di Volpe klónja.)
Az általam kóstolt korlátozott számú borok közül a Caprettone borok frissnek, citrusosnak és virágosnak születnek, és idővel gyógynövényes, mézes és diós ízeket fejlesztenek ki.
" A Caprettone olyan komplexitással rendelkezik, amelyet ma még csak most kezdünk megérteni" - mondja Setaro, aki két Caprettone fajtájú bort készít. Az egyiket, a Munazei nevű bort acéltartályban érlelik, a másikat, az Aryete nevű bort pedig agyag amforák és nagy tölgyfahordók keverékében erjesztik és érlelik szőlőhéjjal. Ő az első és egyetlen termelő, aki klasszikus módszerrel pezsgőt készít a szőlőből.
Könnyű belefeledkezni Setaro lelkesedésébe.
" Szenvedélyből készítek bort" - mondja - "és nem azért, hogy elhagyjam a szüleim munkáját". "
A Vezúvnak szerintem még legalább 20 ilyen borászra van szüksége, mint ő. Ez igazán robbanásveszélyes jelenetet eredményezne.
