Néhányan talán hevesen tiltakoznak, hogy ezt mondom, de a Rómeó és Júlia nem szerelmi történet. Ha két őrült kölyök az olaszországi Veronában évszázadokkal ezelőtt egyszerűen egymásba szeretett volna, és szonettekben és jambikus pentameterekben ömlengett volna, kit érdekelne?
Ami Shakespeare ' s mese tragikus volt a vak zárkózottság a viszálykodó családok (a bárd ' s szavakkal, " a végzetes ágyék " ), akik megtagadták a szerelmes madarak a boldogan, amíg meg nem halnak. A Rómeó és Júlia az észak-olaszországi Veneto félelméről és gyűlöletéről szól.
Mivel hét évig éltem Veronában, észrevettem, hogy a klánok viselkedése és a viszálykodás továbbra is él és virul. Ez különösen igaz a helyi Valpolicella boriparra, amely az elmúlt 40 évben a rongyokból a gazdagságig jutott, a zászlóshajó Amarone boraival, amely a szőlő erjedés előtti hónapokig tartó szárításával készült, erőteljesen koncentrált bor. (Talán emlékeznek még a néhány évvel ezelőtti perre, amelyet az Amarone név használata miatt indítottak egymással harcban álló csoportok).
Az olasz borok között a Valpolicella a shakespeare-i méretekkel bíró, minden ház önmagáért való függetlenségének egy bizonyos fajtája.
Ez sajnálatos, mert, ahogyan már korábban is mondtam, az appellációnak nagy növekedési potenciálja van a soványabb Valpolicella vörösborokban, amelyek jellemzően friss szőlőből készülnek, valamint a 12 hónapig érlelt Valpolicella Superiore megfelelőjében.
Mi a legjobb módja annak, hogy ezt a potenciált kiaknázzuk? Ha a termelők és a szőlősgazdák összefognak, és közös küldetésre összpontosítanak - a szőlőállománytól kezdve a termőhelyeken át a termesztési technikákig mindent tanulmányoznak.
Lehet, hogy ez megtörténik? Nemrégiben megmelegedett a szívem, amikor megtudtam, hogy a Valpolicella borkonzorcium, amely mintegy 300 termelőt és 2000 termelőt képvisel, létrehozott egy körülbelül 50 fiatalból álló informális csoportot (többségük 35 év alatti), akik vagy saját jogon termelők vagy termelők, vagy borászati családok tagjai.
" A konzorcium egy hálózatot akart létrehozni, hogy a következő generáció elkezdhessen együtt dolgozni a jövőért ", mondja Davide Manara, 32 éves, a Gruppo Giovani Valpolicella (Valpolicella Ifjúsági Csoport) elnöke és borász a családja több mint 70 éves Manara borászatában a Valpolicella Classico dombjain, Veronától északnyugatra.
Találkoztam Manarával és a csoport hét kulcsfontosságú tagjával, amikor megkóstolták egymás legújabb Valpolicella Superiore palackjait a San Mattia-ban, Giovanni Éderle, 35 éves agriturismo üzemében. Éderle kis, 15 éves, névadó borászata az egyetlen termelő Verona zöldellő Torricelle dombjain, az óváros fölött.
Az évek során végignéztem, ahogy Éderle, egy helyi nemesi család sarja, egy rögtönzött körülmények között működő helyi termelőből - aki a saját nappalijában szárította az Amarone szőlőjét - egy jól felszerelt, a világba exportáló borásszá vált.
" Nem érdekel, hogy valaki másnak a Valpolicellája jobb, mint az enyém, vagy hogy az enyém jobb, mint valaki másé ", mondja Éderle. " De az idősebb generáció megrémül ettől. "
" Az a helyzet, hogy mindannyian itt vagyunk" - teszi hozzá - "és együtt kell működnünk. "
A csoport tagjai nagyon különböző háttérrel és különböző szakterületről érkeztek. A legtöbbjük kis családi vállalkozás tagja. De mindannyiuknak közös elképzelése, hogy elegánsabb borokat - mindenekelőtt Valpolicella Superiore borokat - készítsenek, amelyek jellemzőek a termőhelyükre.
" A mindannyiunk közös gondolata az ihatóság ", mondja Piergiovanni Ferrarese, 31 éves, aki a családja negrari Villa Spinosa borászatának értékesítését irányítja. " A jövő a múlt - ahogyan a Valpolicella borok hagyományosan voltak, az ihatóság és az egyszerűség jegyében, az 1980-as és 1990-es évek előtt. "
A "nagy borok" fellendülésének éveiben, mielőtt a csoportból bárki elérte volna az ivókort, sok valpolicellai termelő francia tölgyfahordók használatával és olyan technikákkal növelte borai minőségét, amelyek édesebbé tették a borokat. Bár a valpolicellai borok hagyományosan a helyi Corvina, Corvinone és Rondinella fajtákból készülnek, néhány pincészet francia fajták, például Cabernet Sauvignon, Syrah és Merlot megengedett frakcióit is hozzáadta.
Mindez irgalmasan hanyatlóban van. A délután megkóstolt borok egymás után jótól a kiválóig terjedtek, és kifejezték eredetüket. A Valpolicella appelláció nyugati szélén fekvő Fumane-ből származó borok ásványos érzetűek voltak, míg a Negrarból származó palackozások strukturáltabbak voltak, a Veronától északkeletre fekvő, kibővített appelláció újabb részeiből származó borok pedig gyümölcsösebbek.
Amellett, hogy idén kóstolókat szervez nemzeti és nemzetközi boros rendezvényeken, ez az új generációs csoport egzisztenciális borászati kérdésekbe is belemerül. Az egyik nagy kérdés: Elérheti-e a Valpolicella Superiore a nagyságot, ha a termelők továbbra is a legjobb szőlőt választják ki az Amaronéhoz?
Személy szerint nem hiszem. Egyesek már felhagytak ezzel a gyakorlattal, és kizárólag a Valpolicella Superiore palackozásához jelöltek ki szőlőültetvényeket.
Közéjük tartozik a 33 éves Paolo Creazzi, a Cà dei Maghi borász, aki 2009-ben kezdett el borokat készíteni és palackozni a családja 19. századi gazdaságából, amely korábban ömlesztett bort értékesített Fumane-ban.
" Minden bornak saját dűlőparcellái vannak ", mondja Creazzi a birtok felosztásáról.
Egy másik kényes téma az appassimento (a szőlő szárítása) az Amaronétól eltérő borokban, annak édes recioto megfelelője és a vitatott ripasso kategória, amelyben a Valpolicella egy második erjesztésen megy keresztül az Amarone készítéséhez használt szőlőből préselt héj hozzáadásával.
" Ez a legnagyobb kérdés ebben a csoportban ", mondja Nicola Perusi, borász a családja " Mizzon birtokán. " Appassimento igen? Vagy Appassimento no?) "
" Számomra a válasz: nem" - teszi hozzá. " A Valpolicella és a Valpolicella Superiore boroknak a tisztaságot kell kifejezniük. "
Vele szemben egy borász ül, aki ellentétes megközelítést alkalmaz: Noemi Pizzighella, 28 éves, aki idén a 10. évjáratát ünnepli a Le Guaite di Noemi borászatban, a Valpolicella appelláció keleti részének dombjain.
Családi pincészetét édesapja alapította a közeli Romano dal Forno nagy és gazdag borainak mintájára.
" Van egy sajátos stílusunk. Az én pincészetem a koncentrációról híres " - mondja Pizzighella, miközben belekortyolunk a szülei által készített, de csak egy évtized után megjelentetett 2012-es Valpolicella Superiore aktuális évjáratába.
Bár borai még mindig évekig érlelődnek, mielőtt forgalomba hozná őket, visszavett a súlyukból. "Idővel" - mondja - "több eleganciát kerestünk, és elvettük a maradék cukrot. Még mindig használunk appassimentót, de az aszalási időt egy hónapról két hétre csökkentettem. "
A 24 éves Sofia Arduini elmeséli, hogy apja, Luciano Arduini borászata 2008-tól 2018-ig nem készített friss Valpolicella Classico Superiore Costelonghe palackozást, amikor az idősebb testvére az appassimentóra koncentrált. Az elmúlt öt évben a palackozás visszatért, mivel a fogyasztók könnyebb borokat követelnek.
A Valpolicella egy nagy és összetett borvidék, amely megérdemli, hogy a szőlőültetvényektől felfelé - és ne csak a domináns bormárkák szemszögéből - megértsük. A Rómeó és Júlia rosszindulatú örökségén túllépni az első nagy lépés.
" Gyakran nagyon zárkózottak vagyunk a munkánk során" - magyarázza Ferrarese. " Ez a hálózat lehetővé teszi számunkra, hogy nyíltan, barátokként osszuk meg tapasztalatainkat. "
Kézenfekvőnek hangzik, igaz? A Montague-k és Capuletek földjén ez egy kisebb földrengés.
