Roberto Di Meo non gestisce una tipica azienda vinicola che si limita a produrre, imbottigliare e vendere vino. Il suo approccio alla vinificazione, nelle tranquille colline dell'Irpinia campana, a 40 miglia a est di Napoli, sembra a volte quello di uno stacanovista o di un antiquario.
Lavorando nella piccola Salza Irpina (800 abitanti) con varietà locali, in particolare il Fiano bianco, Di Meo fa cose che nessun altro fa con l'invecchiamento alla ricerca di sapori e sfumature nascoste.
"È bello vedere cosa succede con il tempo", dice con un ampio sorriso.
Si consideri che quest'anno Di Meo - un cinquantaseienne dalla barba bianca - ha pubblicato l'annata 2013 del suo Fiano di Avellino Alessandra, un monovitigno a lungo affinato sui lieviti in vasche d'acciaio. Solo due anni fa, ha pubblicato l'annata 2003 del suo Fiano di Avellino Erminia Di Meo, simile ma con un invecchiamento ancora più lungo.
Le sue gemme inedite risalgono ancora più indietro nel tempo. L'annata 1993 del Fiano Erminia Di Meo si trova ancora nella cantina della casa di caccia settecentesca della sua famiglia, trasformata in casa di campagna. Di Meo sostiene che non ha raggiunto il suo potenziale!
" Non è ancora il momento di pubblicarlo", dice ridacchiando. È stato un anno bellissimo". "
Di Meo, figlio di una nobile famiglia di agricoltori, è probabilmente un eccentrico, ma è anche un fanatico della qualità, e per di più gioioso.
Durante un tour di fine estate nella regione, ho ascoltato Di Meo e assaggiato i suoi Fianos dorati tra oggetti d'antiquariato e dipinti a olio, mentre un leggero jazz faceva da sottofondo.
Di Meo produce altri due Fiano di Avellinos dai 50 acri della tenuta: un Fiano entry-level, rilasciato entro un anno o due dalla vendemmia, e il Colle di Cerri, monovitigno, fermentato e invecchiato in botti di rovere di Borgogna.
Utilizzando i vigneti che affitta e gestisce in tutta l'Irpinia, produce anche rossi da Aglianico e bianchi da Falanghina e Greco di Tufo, portando la produzione a 50.000 casse annue. Invecchia a lungo anche il Greco (il suo Greco di Tufo Vittoria Riserva 2008 è uscito all'inizio di quest'anno) ed eccelle con questa varietà. (Con 90 punti e 27 dollari, il suo Greco di Tufo G del 2016 si è guadagnato un posto nella Top 100 dei vini del 2017 di Wine Spectator).
Tuttavia, il pezzo più grande del suo cuore appartiene a Fiano.
" Sono un amante del Fiano", esclama Di Meo durante una passeggiata tra le parcelle di vigneti argillo-calcarei drappeggiati su una collina esposta a sud, ad un'altitudine che raggiunge i 1.800 metri. È sicuramente uno dei vini più grandiosi del mondo per la sua capacità di longevità, di complessità e di abbinamenti a tutto campo". "
Come ho scritto all'inizio di quest'anno, il Fiano è una varietà che cambia con il terroir e rivela strati drammatici nel tempo, tra cui minerali, benzina simile al Riesling, menta affumicata e noci tostate.
Da quello che ho assaggiato da Di Meo, dopo quasi due decenni, il Fiano può anche trasformarsi in una versione leggermente ossidata di quello che gli italiani chiamano un vino di meditazione. Dopo quasi 30 anni (quell'Erminia 1993 di Di Meo è stato servito da una bottiglia di plastica), il Fiano rotola sulla lingua con un finale simile a quello dello Sherry fino.
Rilasciare i bianchi italiani invecchiati è un'idea radicale, soprattutto per gli italiani. Farlo nel Sud Italia, dove i bianchi sono abitualmente bevuti giovani e freschi entro l'anno, è quasi un'eresia.
" Fino a qualche anno fa, era impossibile vendere vecchie annate di vino bianco", dice Di Meo. Questo progetto voleva aiutare i consumatori a capire che dopo un anno o due i vini di qui iniziano a svilupparsi". "
" COVID ha accelerato questa consapevolezza", aggiunge. Essere a casa, con più tempo per mangiare e bere, significava che il consumatore medio poteva dedicare più tempo ad approfondire la propria conoscenza del vino". "
Il viaggio di Di Meo nel vino è iniziato da giovane ad Avellino: "Fin da piccolo ho avuto la passione per il vino", racconta.
Ancora adolescente, ha iniziato a piantare e reimpiantare i vigneti di famiglia a Salza Irpina. All'inizio degli anni '80, insieme ai suoi fratelli - il fratello Generoso, medico, e la sorella Erminia (scomparsa nel 2012) - decise di lanciare la propria azienda vinicola.
Di Meo ha studiato enologia e, a 20 anni, ha condotto la sua prima piccola vendemmia commerciale di Fiano. "Quando abbiamo iniziato c'erano cinque produttori in Irpinia", racconta. Ora ce ne sono più di 300". "
Un tempo dominata dalla storica cantina Mastroberardino, l'Irpinia è diventata una fucina di piccoli e medi produttori di vino di qualità. L'area offre un'ampia gamma di terreni e varietà di uve e una stagione di crescita relativamente fresca in cui raramente manca l'acqua.
Nel mio recente tour della zona, ho visitato anche produttori sorti negli ultimi decenni, come Villa Raiano della famiglia Basso, che produce tre singoli vigneti di Fianos, e Donnachiara, gestita dalla carismatica Ilaria Petitto con l'enologo Riccardo Cotarella, che è entrata nella Top 100 di Wine Spectator del 2017 per il suo Aglianico Irpinia 2015 (90, $18).
Tuttavia, fin dall'inizio, Di Meo si è distinto dai suoi colleghi con i suoi metodi audaci e distintivi. Per tutti i suoi Fianos, ha utilizzato un certo grado di macerazione sulle bucce spesse dell'uva e ha fermentato in piccoli lotti, sia con lieviti indigeni che selezionati. Il suo biglietto da visita è stato l'affinamento sui lieviti per periodi sempre più lunghi.
E non si è fermato al vino. Oltre a collaborare con una distilleria del Nord Italia per produrre una linea di grappe e brandy, negli anni '90 Di Meo ha iniziato a produrre un paio di liquori a partire dalle ricette familiari delle sue nonne. Nel 2021, dopo aver selezionato fiori, erbe e radici dell'Irpinia e limoni della Costiera Amalfitana, ha prodotto la sua versione di London Dry Gin.
" Mi piace sperimentare sempre", dice. "È una cosa bellissima. Non si è mai nella monotonia. "
Grazie a viticoltori come Di Meo, non lo siamo nemmeno noi.
