Mentre guidavo su per le ripide colline del nord Italia per incontrare le tre sorelle della famiglia Tessari, avevo una domanda scottante sulla loro tenuta di Suavia: Come fanno?
Nella Top 100 dei vini del 2022 di Wine Spectator, Suavia è stata l'unica azienda veneta, la più grande regione italiana produttrice di vino per volume. È la terza volta che Suavia compare nella lista e la seconda per il suo Soave Classico base, la cui annata 2020 ha guadagnato 90 punti con un prezzo di 18 dollari, rendendolo il miglior affare italiano nella lista del 2022.
L'impressionante curriculum di 22 anni delle sorelle comprende 37 vini che hanno ottenuto 90 punti o più nelle degustazioni alla cieca di Wine Spectator, e ho voluto scoprire il loro segreto.
Quando sono arrivata nella frazione di Fittà, dove le suore sono cresciute e ora lavorano, sono stata colpita dalla quiete appartata del luogo, dove la popolazione si aggira appena sopra i 100 abitanti.
Non c'è un bar dove prendere un espresso mattutino e un giornale. Non c'è nessun tipo di negozio, se è per questo, ma solo una splendida vista. A sud ci sono il Castello di Soave e la vasta Pianura Padana che si estende fino all'orizzonte, mentre a nord ci sono i contrafforti innevati delle Alpi dolomitiche.
Qui, accanto alla modesta casa di famiglia costruita dal bisnonno nel XIX secolo, si trova la moderna cantina Suavia costruita dai genitori delle sorelle, Giovanni e Rosetta. I tre fratelli hanno fatto crescere la proprietà fino a farla diventare un'azienda leader nel settore dei vini bianchi.
Dopo una giornata trascorsa con i Tessaris, ho concluso che il loro successo non è dovuto a nessun segreto, ma solo a grandi vigneti antichi accompagnati da intelligenza, studio e alcune ottime decisioni a lungo termine.
Il loro approccio alla produzione del vino è molto semplice. Lavorando con i grandi terroir vulcanici di Fittà, coltivano i loro vigneti in modo biologico, coltivando le due principali varietà locali di Soave: Garganega e Trebbiano di Soave. Da queste uve vengono prodotti bianchi monovitigno, fermentati e maturati in vasche d'acciaio prima dell'imbottigliamento.
" Non facciamo miscele", spiega Meri, il più anziano dei tre. Per noi è importante conoscere la varietà nella sua purezza, nel terreno vulcanico". "
Nel 2001, Meri e Valentina, allora poco più che ventenni, hanno rilevato l'azienda Suavia, che i loro genitori avevano lanciato nel 1982. (Le due generazioni precedenti di Tessari avevano venduto le loro uve o i loro vini a grandi produttori, tra cui la cooperativa Cantina di Soave). La sorella maggiore, Arianna, aveva lasciato Soave per unirsi al marito nella fondazione di Masari, un'azienda vinicola a nord-est nella Valle d'Agno. La sorella più giovane, Alessandra, si sarebbe unita all'attività per un altro decennio.
Giovani e appena uscite dall'università, dove Meri aveva studiato letteratura italiana e Valentina enologia, le sorelle si posero domande fondamentali. Perché i vini di Soave venivano tipicamente assemblati dalla Garganega, altamente produttiva, con il Trebbiano di Soave, acido e a maturazione più tardiva? Il loro Trebbiano di Soave poteva stare in piedi da solo?
" Ci siamo chiesti se fosse necessario fondere le due cose, non solo perché lo facevano i nostri nonni", dice Meri, salendo su un pick-up fangoso prima di dirigersi verso i vigneti. Nessuno aveva mai fatto uno studio scientifico e noi volevamo andare più a fondo". "
Le sorelle si rivolsero all'Università di Milano e all'esperto di viticoltura Attilio Scienza, che disse loro che prima della seconda guerra mondiale il Trebbiano di Soave era la componente principale dei vini locali. Poi sono arrivati i trattori che hanno meccanizzato la viticoltura nella piana del Soave.
"Un tempo il [Trebbiano di Soave] era considerato più nobile, ma è stato abbandonato perché meno produttivo", dice Meri.
È stato dimostrato che il Trebbiano di Soave è geneticamente identico alla varietà marchigiana del Verdicchio, ma a Soave ha ricevuto una cattiva fama. L'uva è stata erroneamente confusa con altre varietà che condividono solo il nome Trebbiano, e il regolamento della denominazione ne limita la presenza a non più del 30% in un blend di Soave.
Il team di ricerca di Scienza ha identificato sette biotipi di Trebbiano di Soave di qualità da vecchi vigneti di Suavia, che ha utilizzato per propagare e ripiantare un vigneto caldo ed esposto a sud chiamato Massifitti.
Con l'annata 2008 è stato lanciato il Trebbiano Veronese Massifitti, fermentato con lieviti indigeni. È un vino brillante, complesso e delicatamente profumato che, con il tempo, rivela aromi terziari, tra cui una nota di petrolio simile al Riesling. (Il Massifitti 2018 ha ottenuto 91 punti e costa 30 dollari).
Nel corso degli anni, le sorelle hanno più che triplicato i loro vigneti, passando da circa 20 ettari a più di 66, tutti all'interno dei confini di Fittà. Per farlo, hanno raddoppiato il loro impegno nei confronti di terroir collinari di alta qualità. Mentre molti dei loro vicini decidevano di abbandonare l'agricoltura o di abbandonare Fittà per il fondovalle, più facile da coltivare, a 1.000 piedi di profondità, le sorelle hanno acquistato quei vecchi vigneti.
Un'altra decisione cruciale è arrivata dopo la devastante ondata di caldo del 2003. Negli anni successivi, sono stati perforati due pozzi, profondi fino a 1.000 piedi, per raggiungere l'acqua che si raccoglie nell'argilla sotto la roccia vulcanica e la sabbia. Questa si è rivelata un'altra mossa che ha favorito il gioco a lungo termine. L'installazione dell'irrigazione li ha avvantaggiati nelle estati sempre più calde, evitando che lo stress da caldo paralizzasse le viti.
"Quando si tratta della tua vita e del tuo futuro, devi fare questo investimento", dice Meri.
La signora ferma il camion lungo il pendio del vigneto, sferzato dal vento ed esposto a nord-ovest, noto come Monte Carbonare. Venti ettari di viti di Garganega allevate a pergola, con un'età media di 70 anni, abbracciano la collina di terreno basaltico nero. Partendo da una frazione di questo sito - il loro vigneto più freddo - le sorelle ne hanno acquistato la totalità nel tempo. Da qui proviene la frutta per il Soave Classico monovitigno dell'UGA Carbonare (una sottozona ufficialmente designata), imbottigliato per la prima volta dai genitori delle sorelle. (Il Monte Carbonare 2019 ha ottenuto 90 punti e costa 30 dollari).
" Per noi questo luogo è affascinante", dice Meri. La qualità della frutta ha qualcosa di diverso, qualcosa di più rispetto agli altri luoghi". "
Tornati in cantina, io e le sorelle assaggiamo diverse annate di Monte Carbonara risalenti a 30 anni fa. Tutte si distinguono per un caratteristico mix di note di menta ed erbe.
Oggi Suavia produce circa 16.000 casse all'anno. Oltre al Soave secco, le sorelle producono anche un Recioto di Soave chiamato Acinatium, da uve tradizionalmente appassite, e una Garganega vendemmiata tardivamente chiamata Le Rive; quest'ultima proviene da un'unica parcella di vigneto ed è l'unico vino invecchiato in botti di legno. Per la distribuzione nazionale, producono anche uno spumante metodo classico a dosaggio zero da Trebbiano di Soave, chiamato Opera Semplice.
Negli ultimi anni, con il passaggio di tutti i loro imbottigliamenti al tappo a vite, hanno lanciato un altro progetto che mostra la diversità dei loro terroir vulcanici. A settembre, a partire dalla vendemmia 2020, è prevista la prima uscita di tre Garganega di piccola produzione, provenienti da tre UGA - Castellaro, Tremenalto e Fittà - che di solito confluiscono nel Soave Classico.
" Ogni singola microzona ha le sue caratteristiche particolari", dice Valentina, che è l'enologa ma condivide le decisioni di vinificazione con le sorelle. Il progetto, aggiunge, "dà un senso al motivo per cui siamo qui, a lavorare tutti questi anni su queste colline". "
