La prima mattina in cui mi sono svegliata nella zona occidentale di Napoli, i Campi Flegrei, la vista dalla terrazza del mio hotel sembrava paradisiaca.
Guardando le colline verdeggianti, ho ammirato il panorama di fine estate dello scintillante Golfo di Napoli, incorniciato dalle isole di Capri e Ischia.
Poi notai l'odore: un odore putrido di uova marce sembrava essersi insinuato nella brezza del mattino.
Ho subito appreso da altri ospiti che questo non è colpa di un impianto idraulico difettoso o dell'inquinamento, ma è il biglietto da visita naturale di una delle più grandi zone vulcaniche attive d'Europa.
I Campi Flegrei sono un gigantesco super-vulcano in fiamme, con decine di crateri distribuiti su un'area di circa 80 miglia quadrate, gran parte delle quali entro i confini della popolosa città di Napoli, una delle metropoli più storiche e caotiche d'Europa. Nelle campagne vicine si trovano crateri che assomigliano a grandi fosse minerarie, dove le fumarole rilasciano potenti gas sulfurei.
A proposito di terroir vulcanico! Negli ultimi anni, i terreni vulcanici sono diventati un tema caldo per il vino. Ma a parte l'Etna in Sicilia, molti di questi luoghi cosiddetti vulcanici non sono più attivi da migliaia di anni.
All'altro capo dello spettro di attività, i Campi Flegrei sono una classe a sé stante.
" Non è come l'Etna, dove si guarda in alto e si vede il vulcano. Qui si vive nel vulcano", dichiara Gerardo Vernazzaro, 46 anni, enologo dell'azienda di famiglia Cantine Degli Astroni, che prende il nome dal cratere esaurito - ora ricoperto di boschi e trasformato in riserva naturale - che si estende per chilometri sotto il suo vigneto più antico.
Naturalmente c'è una sorta di fatalismo. Si prevede che un giorno tutto esploderà di nuovo in modo catastrofico. L'ultima grande eruzione qui, quasi 500 anni fa, ha creato il Monte Nuovo di 430 metri in una settimana, e la montagna è cresciuta lentamente in altezza negli ultimi 50 anni. L'antica località romana di Baiae, dove Giulio Cesare si rifugiava, è sprofondata in mare in seguito a uno spostamento sismico dopo la caduta dell'Impero. Oggi è un parco archeologico sottomarino.
Forse perché qui la terra si muove molto, i vini dei Campi Flegrei - principalmente i rossi leggeri del Piedirosso e la versione locale della varietà bianca Falanghina - tendono a essere bevuti velocemente e localmente.
" I vini qui nascono con il concetto di carpe diem", dice Vernazzaro. "L'idea è: Meglio un uovo oggi che una gallina domani". "
Il Piedirosso produce alcuni dei rossi più accattivanti e facili da bere che ho apprezzato quest'estate. Conosciuto anche come Per e Palummo, il Piedirosso è coltivato in tutta la Campania, compresa l'isola di Ischia. Freschi, con livelli di alcol bassi o moderati (da 12 a 13,5%), i vini mostrano frutti rossi e spezie, diventando più sapidi e minerali con il passare del tempo.
Mi viene in mente l'immagine di Gamay abbronzato.
Il Piedirosso - in realtà una famiglia di vitigni imparentati di biotipi diversi - è una varietà a maturazione tardiva che si raccoglie in ottobre e che sembra non temere nemmeno le estati calde da record come quella del 2022.
" Il Piedirosso è come noi napoletani", dice Vernazzaro. Ama il caldo e il sole". "
Astroni è alla quarta generazione di agricoltori. A partire dalla vendemmia 2000, quando Gerardo stava terminando la scuola di enologia al nord, la famiglia ha creato un'etichetta commerciale per commercializzare il proprio vino. Le bottiglie di Piedirosso Campi Flegrei di Astroni provengono entrambe dal vigneto di Camaldoli, certificato biologico, costituito da sabbie vulcaniche e pietre di tufo. L'imbottigliamento di Colle Rotondella è fermentato con lieviti autoctoni in acciaio, mentre quello di Tenuta Camaldoli è ottenuto da una selezione di uve provenienti dalle zone meglio esposte del vigneto, fermentate in tini di ciliegio e affinate in botti di castagno.
I vini dei Campi Flegrei possono essere difficili da trovare fuori dall'Italia, ma ne vale la pena. Tra i miei preferiti, i Piedirosso della zona sono un paio di intensi Riserva della Cantina del Mare, prodotti dalla famiglia di Gennaro Schiano.
Schiano, 50 anni, è un piccolo produttore autodidatta di terza generazione che ha lanciato la sua etichetta con l'annata 2003. Tutti i suoi vigneti - i più spettacolari dei quali si trovano appena sopra la costa mediterranea, tra ciottoli vulcanici e sabbia - sono piantati senza innesto, o senza portainnesto resistente alla fillossera. Sia il Sorbo Rosso che il Terra del Padre, entrambi di vecchie vigne, sono profondamente ricchi di sfumature e leggermente rustici, con balsamo e spezie, sfidando l'immagine di Piedirosso veloce e facile.
Dopo aver trascorso la maggior parte della giornata nei Campi Flegrei, mi sono recato alle pendici meridionali del Vesuvio, dall'altra parte di Napoli, per incontrare un altro leader regionale, Massimo Setaro.
Setaro, 54 anni, rampollo della famiglia di pastai Setaro, ha lanciato la sua azienda vinicola Casa Setaro nel 2004, sotto la casa di famiglia a Trecase, utilizzando i vigneti di proprietà della madre e del padre. Ingegnere delle telecomunicazioni, Setaro ha lasciato il suo posto di lavoro per più di dieci anni, mentre costruiva la sua cantina e ripiantava i vigneti, tutti non innestati. Una volta che Casa Setaro è stata fondata, è tornato al suo lavoro quotidiano.
"Sono fortunato perché non devo vivere di vino", dice ridendo.
Il Piedirosso dei suoi vigneti, arroccati sopra Pompei su terreni di ciottoli vulcanici, assume qualità leggermente più ricche. La denominazione principale del Vesuvio è Lacryma Christi (letteralmente "Lacrime di Cristo"); i suoi vini rossi e bianchi, un tempo storici, sono caduti nell'oblio negli ultimi decenni, spesso venduti "non come vino ma come gadget per i turisti", lamenta Setaro.
Setaro ha fatto alcuni deliziosi progressi qui con un paio di rossi varietali di Piedirosso, così come un Lacryma Christi del Vesuvio riserva chiamato Don Vincenzo, che è assemblato con il 30 per cento del rosso più potente della Campania, l'Aglianico.
La visione e la speranza di Setaro è quella di ridare al Vesuvio e al Lacryma Christi il lustro di un tempo. "L'idea è di fare la stessa cosa dell'Etna", dice, spiegando la sua idea di mostrare le espressioni del terroir basate su diversi tipi di suoli vulcanici e diverse altitudini.
Finora è stata una causa solitaria.
Mentre l'Etna è quasi costantemente in eruzione, il Vesuvio è geologicamente addormentato dall'ultima eruzione del 1944. Lo stesso si può dire per le rispettive scene vinicole. Con pochi produttori sul Vesuvio e poche strutture di supporto, la regione non ha il tipo di scena vinicola che si è sviluppata sull'Etna nei primi anni 2000.
" L'Etna è andato più veloce perché ha attirato investitori e visionari", dice Setaro. Il Vesuvio è rimasto un luogo di contadini isolati con i loro piccoli pezzi di terra". "
Per i suoi bianchi Lacryma Christa, Setaro ha contribuito alla rinascita del Caprettone del Vesuvio, una varietà bianca vivace e unica in Italia, identificata solo nel 2014. (In precedenza si riteneva che fosse un clone di un altro bianco campano, il Coda di Volpe).
Dal numero limitato di vini che ho assaggiato, i vini Caprettone nascono freschi, agrumati e floreali e sviluppano sapori di erbe, miele e noci con il tempo.
" Il Caprettone ha una complessità che oggi stiamo appena iniziando a comprendere", dice Setaro, che produce due vini varietali di Caprettone fermo. Uno, chiamato Munazei, è affinato in acciaio, mentre l'altro, chiamato Aryete, è fermentato e affinato con le bucce d'uva in un mix di anfore di argilla e grandi botti di rovere. È il primo e unico produttore che produce uno spumante a metodo classico con quest'uva.
È facile farsi prendere dall'entusiasmo di Setaro.
" Faccio vino per passione", dice, "e non per abbandonare il lavoro dei miei genitori". "
Il Vesuvio, a mio avviso, ha bisogno di almeno altri 20 vignerons come lui. Sarebbe una scena davvero esplosiva.
