Qualcuno potrebbe obiettare animatamente a questa mia affermazione, ma Romeo e Giulietta non è una storia d'amore. Se due ragazzi pazzi a Verona, in Italia, si fossero semplicemente innamorati secoli fa e avessero cantato in sonetti e pentametri giambici, a chi sarebbe importato?
A rendere tragica la storia di Shakespeare è stata la cieca chiusura mentale delle famiglie in lotta tra loro (nelle parole del bardo, "i lombi fatali") che hanno negato ai piccioncini il loro "per sempre felici e contenti". Romeo e Giulietta è una storia di paura e disgusto nel nord Italia, in Veneto.
Vivendo a Verona da sette anni, ho notato che gli atteggiamenti e le faide tra clan sono ancora vivi e vegeti. Questo è particolarmente vero nell'industria vinicola locale della Valpolicella, che è passata dagli stracci alla ricchezza negli ultimi 40 anni con il boom del suo fiore all'occhiello, l'Amarone, un vino reso fortemente concentrato dall'appassimento delle uve per mesi prima della fermentazione. (Forse ricorderete la causa tra gruppi di Amarone in guerra per l'uso del nome, qualche anno fa).
Nel vino italiano, la Valpolicella ha conquistato il primato per un certo tipo di indipendenza "ognuno per sé" di proporzioni shakespeariane.
Questo è un peccato perché, come ho già detto, la denominazione ha un grande potenziale di crescita nei suoi rossi Valpolicella più magri, tipicamente prodotti con uve fresche, insieme alla sua controparte Valpolicella Superiore, invecchiata 12 mesi.
Qual è il modo migliore per realizzare questo potenziale? Che i produttori e i coltivatori si mettano d'accordo e si concentrino su una missione comune: studiare tutto, dal patrimonio viticolo ai terroir alle tecniche di coltivazione.
Potrebbe accadere? Di recente mi si è scaldato il cuore quando ho saputo che il Consorzio del vino Valpolicella, che rappresenta circa 300 produttori e 2.000 coltivatori, ha dato vita a un gruppo informale di circa 50 giovani (la maggior parte sotto i 35 anni) che sono produttori o coltivatori in proprio o membri di famiglie del settore vinicolo.
" Il consorzio ha voluto creare una rete in modo che le nuove generazioni potessero iniziare a lavorare insieme per il futuro", dice Davide Manara, 32 anni, presidente di quello che è semplicemente conosciuto come Gruppo Giovani Valpolicella ed enologo presso l'azienda di famiglia Manara, che ha più di 70 anni, sulle colline della Valpolicella classica a nord-ovest di Verona.
Ho incontrato Manara e sette membri chiave del gruppo mentre assaggiavano le ultime bottiglie di Valpolicella Superiore a San Mattia, l'agriturismo di Giovanni Éderle, 35 anni. La piccola azienda vinicola omonima, che ha 15 anni di vita, è l'unico produttore delle verdeggianti colline Torricelle di Verona, arroccate sopra la città vecchia.
Nel corso degli anni, ho visto Éderle, rampollo di una famiglia nobile locale, crescere da produttore locale in difficoltà che operava in ambienti di fortuna - essiccando l'uva per l'Amarone nel proprio salotto - a enologo ben attrezzato che esporta in tutto il mondo.
" Non sono preoccupato che il Valpolicella di qualcun altro sia migliore del mio o che il mio sia migliore di quello di qualcun altro", dice Éderle. "Ma la vecchia generazione è terrorizzata da questo. "
" Il fatto è che siamo tutti qui", aggiunge, "e dobbiamo cooperare". "
I membri del gruppo provengono da ambienti molto diversi e da diversi campi di studio. La maggior parte fa parte di piccole aziende a conduzione familiare. Ma tutti condividono la visione comune di produrre vini più eleganti - soprattutto Valpolicella Superiore - tipici dei loro terroir.
" L'idea che ci accomuna è la bevibilità", dice Piergiovanni Ferrarese, 31 anni, che gestisce le vendite dell'azienda di famiglia Villa Spinosa a Negrar. Il futuro è il passato: il modo in cui i vini della Valpolicella erano tradizionalmente, con bevibilità e semplicità, prima degli anni '80 e '90". "
Negli anni del boom del "grande vino", prima che qualcuno del gruppo si avvicinasse all'età dell'alcol, molti produttori della Valpolicella incrementarono i loro vini con l'uso di barrique di rovere francese e tecniche che aggiungevano tocchi di dolcezza. Sebbene i vini della Valpolicella siano tradizionalmente prodotti con le varietà locali Corvina, Corvinone e Rondinella, alcune aziende hanno aggiunto frazioni consentite di varietà francesi come Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot.
Tutto ciò è misericordiosamente in declino. Uno dopo l'altro, i vini che ho assaggiato quel pomeriggio erano da buoni a eccellenti ed esprimevano le loro origini. I vini di Fumane, ai confini occidentali della Valpolicella, avevano un'impronta minerale, mentre le bottiglie di Negrar erano più strutturate e quelle delle zone più recenti della denominazione allargata, a nord-est di Verona, erano più fruttate.
Oltre a organizzare quest'anno degustazioni in occasione di eventi vinicoli nazionali e internazionali, questo nuovo gruppo generazionale si sta immergendo in alcune domande esistenziali sul vino. Una su tutte: La Valpolicella Superiore può raggiungere la grandezza se i produttori continuano a selezionare le migliori uve da utilizzare per l'Amarone?
Personalmente, credo di no. A questo proposito, alcuni hanno interrotto questa pratica designando i vigneti esclusivamente per i loro imbottigliamenti di Valpolicella Superiore.
Tra questi c'è Paolo Creazzi, 33 anni, di Cà dei Maghi, che nel 2009 ha iniziato a produrre e imbottigliare i vini dell'azienda agricola ottocentesca di famiglia, che prima vendeva vino sfuso, a Fumane.
"Ogni vino ha le sue parcelle", spiega Creazzi a proposito della suddivisione della sua tenuta.
Un altro argomento spinoso è l'appassimento delle uve in vini diversi dall'Amarone, il suo corrispettivo dolce recioto e la controversa categoria del ripasso, in cui il Valpolicella subisce una seconda fermentazione con l'aggiunta delle bucce pressate delle uve utilizzate per l'Amarone.
" È la domanda più grande di questo gruppo", dice Nicola Perusi, enologo della tenuta di famiglia a Mizzon. "Appassimento sì? O Appassimento no?) "
" Per me la risposta è no", aggiunge. I vini della Valpolicella e della Valpolicella Superiore devono essere espressione di purezza". "
Di fronte a lui siede un'enologa che ha un approccio opposto: Noemi Pizzighella, 28 anni, che quest'anno compie la sua decima vendemmia a Le Guaite di Noemi, sulle colline della Valpolicella orientale.
L'azienda vinicola di famiglia è stata fondata dal padre sul modello dei grandi e ricchi vini prodotti nella vicina Romano dal Forno.
" Abbiamo uno stile particolare. La mia azienda è nota per la concentrazione", dice Pizzighella mentre sorseggiamo la sua attuale annata di Valpolicella Superiore, il 2012, che era stato prodotto dai suoi genitori ma che lei ha messo in commercio solo dopo un decennio.
Pur continuando a far invecchiare i suoi vini per anni prima della commercializzazione, ha ridotto la loro pesantezza. "Con il tempo", dice, "abbiamo cercato una maggiore eleganza e tolto il residuo zuccherino. Utilizziamo ancora l'appassimento, ma ho ridotto il tempo di appassimento da un mese a due settimane. "
Sofia Arduini, 24 anni, racconta come l'azienda paterna Luciano Arduini abbia smesso di produrre il suo imbottigliamento fresco di Valpolicella Classico Superiore Costelonghe dal 2008 al 2018, quando il fratello maggiore si è concentrato sull'appassimento. Negli ultimi cinque anni, l'imbottigliamento è tornato grazie alla richiesta di vini più leggeri da parte dei consumatori.
La Valpolicella è un'area vinicola grande e complessa che merita di essere compresa dai vigneti in su, non solo attraverso la lente dei suoi marchi vinicoli dominanti. Superare l'eredità dispettosa di Romeo e Giulietta è un primo grande passo.
" Nel nostro lavoro siamo spesso molto chiusi", spiega Ferrarese. Questa rete ci permette di condividere le nostre esperienze in modo aperto, come amici". "
Sembra ovvio, no? Nella terra dei Montecchi e dei Capuleti, si tratta di un piccolo terremoto.
