ピエモンテの田舎町にあるレストラン「デルベルボ・ダ・バルドン」のオーナー、ジノ・バルドーネは、半世紀以上にわたって、世界有数のワインシーンの変遷を見つめてきた。
アスティ県ニッツァ・モンフェッラート郊外にあるこのレストランでは、ジャコモ・コンテルノのバローロ・モンフォルティーノ・リゼルヴァを筆頭に、1949年までのヴィンテージを持つ伝説のワインが並んでいます。しかし、毎日通うお客さんにとってもっと重要なのは、軽くてさわやかな地元の赤ワイン品種「グリニョリーノ」のような、おいしい掘り出し物もあることです。
" 1960年代から1970年代にかけて、グリニョリーノはシニョーリ（富裕層）のワインでした」と、子供の頃からここで働いているバルドーネは説明します。「彼らは食事をグリニョリーノで始め、バローロで締めくくったのです。 "
" 最初にグリニョリーノを飲めば、口が整い、バローロが口の中で爆発するんだ」。 "
じゃあ、そのプログラムに申し込んでみてください
グリニョリーノは、繊細な香りがあり、さわやかで、アルコール度数が比較的低く、赤の半分くらいまでしかないほど淡い色調のワインで、20世紀後半に到来した大きくて大胆なワインの波の中で、流行から外れてしまった。しかし、ピエモンテの多くの品種と同様、近年復活を遂げつつある。イタリアでは、アルゼンチン出身のローマ法王フランシスコがアスティにルーツを持ち、食事と一緒にグラスを傾けるのが好きだと伝えられていることも、その名声を後押ししている。(11月、イタリアの新聞は、教皇が従兄弟の家で食べたグリニョリーノを使ったピエモンテ風ランチを大きく取り上げた。）
しかし、私にとっては、比較的最近、イタリアで夏の猛暑が続いたため、冷やせる赤ワインを探したことがきっかけでした。夏だけでなく、ファンになってしまいました。
秋のピエモンテ旅行で、最初に立ち寄ったのは、グリニョリーノを愛するベルトリーノ家が経営するニッツァ・モンフェッラートの「オリーム・バウダ」でした。
" ほとんどの人はバローロやバルバレスコ、バルベーラのような有名なワインを欲しがります」と、独学で学んだ生産責任者のディノ・ベルトリーノは言う。「しかし、私たちはグリニョリーノを愛しています。 "
1961年、ディノの父、アゴスティーノは、何世紀にもわたって高貴な農場であったオリーム・バウダ（19世紀のスターオペラテノール、ジョヴァンニ・バティスタ・デ・ネグリが一時期所有していた）を購入しました。ここで彼は、グリニョリーノを含むピエモンテワインの製造と瓶詰めを行うという家族の伝統を引き継いだ。
しかし、オリム・バウダの現代的な物語は、アゴスティーノの早すぎる死から10年以上経った1980年代に始まりました。
1998年、何年も収穫物を売っていたアゴスティーノの3人の20代の子供たちは、このエステートとこの地域が最もよく知られているワインであるバルベーラを数百ケース作ることにした。
「2年連続でブドウがきれいだったので、これを機にリスタートしようと思ったんです」とディノは言う。
2002年、ディノとジャンニ、ダイアナの兄弟は、オリム・バウダのバルベーラ・ダスティ・スペリオーレ・レ・ロシェットのために、新しいバルベーラの畑を購入しました。その畑にはグリニョリーノの列があった。
ベルトリーノ夫妻は、グリニョリーノの樹の一部を研究し、実験し、植え替え、最終的には約2.5エーカーを埋め尽くしました。2010年には、長年の友人で醸造家のジュゼッペ・カヴィオラの協力を得て、ブドウの醸造を行い、最初のボトルを生産しました。
何世紀にもわたって、グリニョリーノはこの地域のワインとして切望されてきたが、その衰退は容易に理解できる。ブドウの木は、日当たりの良い丘の斜面を要求するが、実も果汁も少なく、他の品種が台頭するにつれ、経済的な見返りも比較的少なくなった。この品種の名前は、果実に種がたくさんあることに由来しており、これがタンニンの元となっている。
" 種子のタンニンは、皮のタンニンと全く異なります。「熟していないときは、非常に青く、より攻撃的なタンニンになります。 "
しかし、正しく作られたグリニョリーノは華やかです。
オリムバウダのグリニョリーノ・ダスティ・イソラヴィーラは、ステンレスタンクで造られ、土着酵母で発酵させ、軽くフィルターをかけただけの、樽を使わないストレートなワインです。
いくつかのヴィンテージを試飲しましたが、クランベリージュースのような色合い、白い花や赤い果実のアロマ、引き締まった心地よいタンニンが舌の中央を転がり、少し渋みのある後味でした。これは素晴らしい食中酒です。
オリム・バウダの年間700ケースのグリニョリーノは、アスティ地区の素晴らしい生産者、ブライダ・ディ・ジャコモ・ボローニャやルカ・フェラリス、バローロ地区のカヴァロット（極少量生産のものはランゲ・グリニョと表示されている）など、控えめなグリニョリーノの波の一部である。
" 私たちのグリニョリーノを最初に欲しがったのは、アメリカと日本でした」と、Olim Baudaのセールスディレクター、Gianni Bertolinoは言います。「今、軽めのワインの需要に伴い、戻りつつあります。ソムリエたちは、このワインをリストに加えるよう求めています。 "
グリニョリーノが素晴らしいのは、2つの理由がある。まず、ピエモンテの多様性を証明するものである。ワイン生産者や研究者が古い畑を掘れば掘るほど、発見があるようです。この地域は、与え続けているのです。第二に、グリニョリーノは特に魅力的なブドウである。目を閉じると、「私は何を飲んでいるのだろう？赤か？白か？それとも他の何か？ "
プロヴァンス風の淡いロゼのブームに対して、イタリアの生産者が模倣的なピンクをラインナップに加えるのをよく目にします。イタリアには、本来の軽快な赤ワインに代わるものがあるのに、これでは意味がない。歴史があり、個性的で、食事に面白みを与えてくれる、そんなワインが6種類以上思い浮かびます。グリニョリーノもそのひとつだ。
