ピーター・ヴァインディング・ディエのワイン造りへの情熱は、1960年代初頭、パリのソルボンヌ大学でフランス語の勉強をしていたときに始まりました。友人からの申し出で、工場で生産されたばかりのトライアンフTR4で南フランスに向かうことになりました。ブルゴーニュの灌木に覆われたブドウ畑を疾走するうちに、ヴァインディング・ディエは天啓を受けたのです。
彼はワインと自然の中で働くことが大好きでした。では、その2つの情熱を組み合わせて、ヴィニュロンになったらどうだろう？
南アフリカ、ボルドー、南米、東欧と3つの大陸を巡り、ワイン界で最もロマンティックなキャリアを歩んできた79歳のヴァインディング・ディエ。1980年代初頭、ボルドーで自生酵母の使用を再開したパイオニアであり、当時のビジネスパートナーであった英国のワイン作家ヒュー・ジョンソンとともに、共産主義後のハンガリーで甘口トカイのルネッサンスを先導した。ヴィンディング・ディアーズは、息子のアンデルスとハンス（後者はアルゼンチンのボデガ・ノエミア・デ・パタゴニアの経営者）、甥のピーター・シセック（スペインのドミニオ・デ・ピングスの創設者）など、同じ志を持つ新しい世代のデンマーク人にも影響を与えた。
彼の最新章は、シチリア南東部の人里離れた丘の上で展開されています。彼は妻のスージーと暮らしながらシラーを造っています。
20年前にシチリアにやってきて、2010年にモンテカルボに植樹したときのことを、「もう一度、自分の手を汚したいと思っていました」と語るヴァインディング・ディエ。
" 埃だらけのランドローバー・ディフェンダーでブドウ畑を走りながら、「当時も今も、一銭も持っていないんだ」と笑いながら言う。「すべて農場に注ぎ込んでいるんだ。 "
彼はそれほど破産していないかもしれない。この旧世界の貴族は、家族の油絵や家宝、1万冊の蔵書、祖母のピアノを持ち運び、スタイリッシュに暮らす方法を一般的に見つけ出しています。最近の自伝『バイキング・イン・ザ・ヴィンヤード』（アカデミー・デュ・ヴァン図書館）には、ブドウ栽培と冒険への情熱を持った自由な精神が描かれています。
彼の少量生産のモンテカルボワインはアメリカではまだ販売されていませんが、彼の本は販売されています。彼の人生は、保守的なボルドーの中心地であっても、ワイン界がいかに自由奔放であったかを思い起こさせるものである。
" ワインの世界は、その多くが魂のないものになってしまった」とVinding-Diersは嘆く。「外国からの資金が飛び交い、投機が行われ、価格が高すぎて若い人には飲まれない高級ワインがたくさんある。 "
ワインメーカーは、コペンハーゲンのクリエイティブで貴族的な家庭に生まれ、父親は作家で俳優のOle Vindingだった。両親が離婚し、母親が再婚した後、継父の姓であるDiersが自分の姓に加えられた。
「義父が毎年リンチ・バージュの樽を買ってきては瓶詰めしていたので、毎日ワインを飲んでいました」と彼は振り返る。
1960年代半ばに大学を中退した後、ヴィンディング・ディアーズは世界中を旅し、アフリカとベトナムで戦争特派員として働いたこともある。1968年、英国生まれの看護師スージーと結婚し、南アフリカに渡る。5年後に南アフリカを離れる頃には、ステレンボッシュの一等地にあるルステンバーグのアシスタント・ワインメーカーまで上り詰めた。
ボルドーに移ってワインの仕事をするようになってから、ヴァインディング・ディエは、堅苦しさと現代性の間で本領を発揮するようになった。彼は25年間にわたり、グラーヴのシャトー・ラフールやシャトー・ド・ランディラスなど、白ワインに特化したシャトーを次々と経営して名声を高め、土着酵母や最低限のフィルター処理を支持した。
ヴァンディング・ディエは、時代に先駆けて、異なる畑の土着酵母がワインに独自のスタンプを刻むと信じていました。その直感を証明するために、1985年、彼はラフールのセミヨンを、ラフール、ランシュ・バージュ、そして別のシャトーの土着酵母を使って3バッチ発酵させました。
翌春、ボルドーワインと教育機関を対象にした試飲会で説得力を発揮し、権威あるアカデミー・デュ・ヴァン・ド・ボルドーの会員に選出されたのです。
" それは、私のキャリアの中で最も大きな観察だった」とヴァインディング・ディエは言う。 "
夢想家である彼のキャリアの多くは、投資家と融資を両立させ、飢えた銀行家を抑え込むことにありました。1990年代には、ボルドー、ブダペスト、ブルガリア、ブラジルを飛び回る "空飛ぶワインメーカー "となり、最終的にはローマに降り立った。自分のドメーヌに落ち着きたいと思い、しばらくはトスカーナで暮らそうとしたが、そこでインスピレーションを得ることはできなかった。
2000年、ヴァインディング・ディエスは、友人であり、かつての弟子であったトスカーナ「テヌータ・ディ・トリノーロ」のアンドレア・フランケッティとエトナ山を訪れた。2人は、後にフランケッティのワイナリー「パッソピスカーロ」になるための畑を偵察し、植樹を行いました。
2003年、ヴィンディングディエはエトナを離れ、南下してシラクーサを目指した。そこで、ジュゼッペ・パテルノ侯爵（Castello di San Giuliano）にワイン好きの仲間を見つけ、メリリにある600エーカー以上のオリーブとシトラスの農地でワイン造りをしようと考えた。
" シチリア南東部の赤ワイン、ネロ・ダーヴォラは、あの冷涼な微気候では熟すことができなかったのです」とヴァインディング・ディエは言う。シラーは彼らの実験の主役だった。
古いキャロブとオリーブのエステートであるモンテカルボを購入した後、ヴィンディングディエは自分の図面をもとに家を建てさせた。そして、潅木で鍛えたシラーとシチリアの白品種グリッロを少し植えた。その後、小さいながらも整然としたワイナリーができました。
" 私たちは200万年前に爆発した古い火山の端にいるんです」と、ヴィンディング・ディエは畑を歩きながら熱く語る。「この場所と土壌を見たとき、私はこのブドウを手に入れなければならなかった。 "
シシリーでは何世紀も前からシラーが栽培されていたが、ヴィンディング・ディエは地元の品種を苦いと感じ、フランスのエルミタージュというアペラシオンに大量に植えられたブドウの木を探した。
" シチリアでは、シラーは他のものに進化しています。「だから、フランスに行って、本物のマッコイを手に入れたいと思ったんだ。 "
彼のフラッグシップであるヴィンディング・モンテカルボのワインは、単一畑のエステート・シラーのペアであり、年間約800ケースを生産しています。ヴィーニャ・グランデのキュヴェは渋いフレンチ、ヴィニョーロ（古代の海底に植えられたブドウの木から）はユーカリとスパイスに溢れている。
ヴィンディング・ディエは、エトナ山のネレッロ・マスカレーゼや、さらに南の能登のシラー、グリッロ、ボルドー品種など、購入したブドウからワインを造っています。
樽を盗まれたり、地元の羊飼いが放った焚き火で2021年産のブドウをすべて煙害で失ったりと挫折もあったが、ヴィンディングディエはシチリアが最終手段だと言う。
" 私はこの野性味と人々が大好きです。「彼らは勤勉で、正直で、幸せです。デンマークで過ごした子供時代を思い出します。 "
