テッサリ家の3姉妹に会うため、北イタリアの急峻なブドウ畑の丘を車で登ったとき、私は彼らのスアヴィア農園について一つの熱い疑問を抱いた。どうすればいいのだろう？
ワインスペクテーター誌の「2022年のトップ100ワイン」において、イタリア最大のワイン生産地であるヴェネト州のワイナリーはSuaviaのみであった。Suaviaはこのリストに3度目、ベースとなるSoave Classicoは2度目で、2020年ヴィンテージは90点を獲得、価格は18ドルで、2022年のリストでイタリアからの最高のバーゲン品となった。
この姉妹は22年間、ワインスペクテーター誌のブラインドテイスティングで37本のワインが90点以上という素晴らしい実績を残しており、その秘密を探ってみた。
姉妹が育ち、現在働いているフィッタの集落に到着したとき、人口が100人強で推移しているこの場所のひっそりとした静けさに驚かされました。
朝のエスプレッソと新聞を取るためのバーもない。お店があるわけでもなく、ただただ素晴らしい景色が広がっています。南にはソアヴェ城と地平線まで続く広大なポー平野、北には雪をかぶったドロミテアルプスの麓が広がっている。
19世紀に曾祖父が建てた質素な家の隣に、姉妹の両親であるジョヴァンニとロゼッタが建てた近代的なスアヴィアワイナリーがあります。3人の兄妹は、この土地を白ワインを代表するドメーヌに育て上げました。
テサリスと一日過ごした後、私は、彼らの成功は何か秘密があるわけではなく、ただ偉大な古いブドウ畑と、賢さ、研究、そして非常に優れた長期的な決断によるものだと結論づけました。
彼らのワイン造りに対するアプローチは、まさにストレートそのものです。フィッタの偉大な火山性テロワールと協力し、畑を有機栽培し、ソアーヴェの2つの主要な地場品種を栽培している。ガルガーネガとトレッビアーノ・ディ・ソアーヴェです。これらのブドウから単一品種の白ワインを造り、ステンレスタンクで発酵・熟成させてからボトリングする。
" 私たちはブレンドはしません」と3人のうち年長者のメリは説明する。「私たちにとって重要なのは、火山性土壌にある品種を純粋に知ることなのです。 "
2001年、当時20代前半だったメリとヴァレンティーナは、1982年に両親が立ち上げたスアヴィアを引き継ぐ。(テッサリの前の2世代は、カンティーナ・ディ・ソアーヴェの協同組合をはじめとする大手生産者にブドウやワインを売っていた）。一番上の姉のアリアンナは、ソアーヴェを離れ、夫と共に北東のヴァッレ・ダグノにあるワイナリー、マサーリを設立した。末の妹、アレッサンドラ（Alessandra）は、さらに10年後まで経営に加わることはなかった。
メリはイタリア文学を、ヴァレンティーナは醸造学を学び、大学を卒業したばかりの若い姉妹は、基本的な疑問を抱きました。なぜソアーヴェのワインは、生産性の高いガルガーネガと、晩熟で酸味の強いトレッビアーノ・ディ・ソアーヴェがブレンドされるのが一般的なのか？トレッビアーノ・ディ・ソアーヴェは単独で成立するのか？
" 祖父母がやっていたからというだけでなく、この2つをブレンドする必要があるのだろうかと考えました」と、ブドウ畑に向かう前に泥だらけのピックアップトラックに乗り込んだメリは言う。「誰も科学的な研究をしたことがなかったので、もっと深く知りたかったんです。 "
第二次世界大戦以前は、トレッビアーノ・ディ・ソアーヴェが地元ワインの主要な構成品種であったことを教えてくれた。その後、トラクターが登場し、ソアーヴェ平野のブドウ栽培が機械化された。
「トレッビアーノ・ディ・ソアーヴェは、かつてもっと高貴なものと考えられていましたが、生産性が低いとして見捨てられました」とメリは言う。
トレッビアーノ・ディ・ソアーヴェは、マルケ州のヴェルディッキオと遺伝的に同一であることが証明されているが、ソアーヴェでは不評を買っている。この品種は、トレッビアーノという名前だけを持つ他の品種と間違って混同され、アペラシオンの規定では、ソアーヴェ指定のブレンドに30％以下しか使用できないことになっています。
Scienzaの研究チームは、Suaviaの古いブドウ畑から7種類の良質なトレッビアーノ・ディ・ソアーヴェのバイオタイプを特定し、それを増殖させてMassifittiという南向きの温暖なブドウ畑に植え替えました。
2008年ヴィンテージから、土着酵母で発酵させた単一畑のトレッビアーノ・ヴェロネーゼ・マッシフィッティを発表した。明るく複雑で繊細な香りのワインで、時間が経つにつれてリースリングのようなペトロノートを含む第三のアロマが現れてくる。(2018年のマッシフィッティは91点を獲得し、価格は30ドル)。
フィッタの敷地内にあるブドウ畑は、20エーカーから66エーカーへと、3倍以上に拡大しました。これは、丘陵地帯の高品質なテロワールへのこだわりを倍増させることで実現しました。近隣の農家が農業から撤退したり、フィッタを捨てて標高1,000フィート下の耕作しやすい谷底に移住したりする中、姉妹はそれらの古い畑を買い取っていった。
2003年の猛暑の後、もう一つの重要な決断が下された。火山岩と砂の下の粘土に溜まっている水を掘り出すため、その後数年間で、1,000フィートもの深さの井戸を2本掘りました。これも、長期的な視野に立った行動だった。灌漑設備を導入することで、暑くなってきた夏でも有利になり、熱ストレスでブドウの木が枯れるのを防げるようになった。
「自分の人生や未来に関わることであれば、その投資は惜しみません」とメリは言います。
彼女は、モンテ・カルボナーレと呼ばれる、風にそよぐ北西向きのブドウ畑の斜面にトラックを止めた。平均樹齢70年のガルガーネガの木が、黒い玄武岩土壌の丘の中腹に20エーカーにわたって植えられています。最も寒い場所にあるこの畑のほんの一部からスタートした姉妹は、時間をかけてその全貌を買い集めました。この畑は、姉妹の両親が最初に作ったボトリングであるカルボナーレUGA（公式に指定されたサブゾーン）の単一畑ソアヴェ・クラシコに果実を供給しています。(2019年のモンテ・カルボナーレは90点を獲得し、30ドルである。)
" 私たちにとって、この場所はとても魅力的です。「果実の品質が、他の場所とは違う、何か特別なものを持っている。 "
ワイナリーに戻り、姉妹と私は30年前のモンテカルボナーラのヴィンテージをいくつか試飲しました。どれもミントやハーブの香りが混じるのが特徴的だ。
現在、スアヴィアでは年間約16,000ケースを生産しています。辛口のソアヴェに加え、姉妹は伝統的な干しブドウを使ったレチョート・ディ・ソアヴェ「アシナティウム」と、遅摘みのガルガネガ「ル・リーヴ」も造っている。また、国内向けには、トレッビアーノ・ディ・ソアーヴェのゼロドサージュ、メトード・クラシコ・スパークラー「オペラ・センプリケ」を生産しています。
近年、全てのボトリングをスクリューキャップに移行する中で、火山性テロワールの多様性を示す新たなプロジェクトを立ち上げています。今年の9月、2020年ヴィンテージから、これまでソアーヴェ・クラシコに使用されていたカステッラーロ、トレメナルト、フィッタの3つのUGAから、少量生産の単一畑ガルガネーガを初めてリリースする予定である。
" ワインメーカーであるヴァレンティーナは、姉妹と共同でワイン造りを行っています。このプロジェクトは、「私たちがなぜここにいるのか、この丘で何年も働いているのか、その意味を与えてくれるものです」と彼女は付け加えます。 "
