ナポリ西部のカンピ・フレグレイ地区で目覚めた最初の朝、ホテルのテラスから見える景色は、まるで楽園のようだった。
緑豊かな丘陵地帯を見下ろすと、輝くナポリ湾とカプリ島やイスキア島を縁取る晩夏のパノラマが広がっている。
卵が腐ったような腐敗臭が、朝の風に乗って漂っているのだ。
これは、配管の不具合や公害のせいではなく、ヨーロッパ最大級の活火山地帯の名残であることを、他のゲストからすぐに教わりました。
カンピ・フレグレイ（フレグラア野）は、ヨーロッパで最も歴史的で混沌とした大都市の一つであるナポリの人口密集地にある、約80平方マイルに広がる数十のクレーターを持つ巨大なくすぶり続ける超火山である。近くの田舎には、まるで大きな採掘場のようなクレーターがあり、噴気孔から強烈な臭いの亜硫酸ガスが放出されています。
火山のテロワールを語る! 近年、ワインの世界では火山性土壌が注目されています。しかし、シチリア島のエトナ山を除けば、火山と呼ばれる場所の多くは、数千年前から活動していない。
もう一方のアクティビティでは、カンピ・フレグレイが別格の存在感を放っています。
" エトナ火山のように、見上げると火山が見えるということはない。ここは、火山の中に住んでいるようなものです」と、46歳のワインメーカー、ジェラルド・ヴェルナッツァーロは、彼の家族が経営するワイナリー「カンティーネ・デッリ・アストローニ」の名前を、最も古いブドウ畑から数キロ下に広がる、使用済みのクレーター（現在は森で覆われて自然保護区になっている）にちなみ、宣言した。
当然ながら、ここには一種の宿命論がある。ある日突然、この山は壊滅的な被害を受けるだろうと予測されている。約500年前の最後の大噴火では、1週間で標高430フィートのモンテ・ヌオーヴォが誕生し、その山は過去50年間、ゆっくりと高さを増してきた。ジュリアス・シーザーが避暑に訪れたというローマ時代の粋なリゾート地バイアエは、帝国崩壊後の地震で海に沈んでしまった。現在は水中考古学公園となっている。
カンピ・フレグレイのワインは、軽いピエディロッソの赤ワインと、地元産の白ワイン、ファランギーナが中心で、早く、地元で飲まれる傾向がある。
" ここのワインは、"carpe diem "というコンセプトで生まれました」とヴェルナッツァーロは言う。「その考えとは 明日の鶏よりも、今日の卵の方がいい。 "
ピエディロッソは、この夏、私が楽しんだ中で最も魅力的で飲みやすい赤ワインを造っています。ペル・エ・パルンモとも呼ばれるピエディロッソは、イスキア島を含むカンパーニャ州全域で栽培されています。フレッシュで、アルコール度数が低め（12～13.5%）のこのワインは、赤い果実とスパイスを示し、時間が経つにつれて、より香ばしく、ミネラリーになっていく。
イメージとしては、日焼けしたガメイが頭に浮かびます。
ピエディロッソは、異なるバイオタイプのブドウの木からなるファミリーで、10月に収穫される晩熟の品種で、2022年のような記録的な暑さの夏も気にしないようです。
" Piedirossoは私たちナポリ人と同じです」とVernazzaroは言います。「暑さと太陽が好きなのです。 "
アストローニは、この地で農業を始めて4世代目になる。2000年ヴィンテージから、ジェラルドが北の醸造学校を卒業していた頃、一家は自分たちのワインを販売するためのコマーシャルラベルを作った。AstroniのPiedirosso Campi Flegreiのボトリングは、どちらも火山砂と凝灰岩でできた有機認証のCamaldoliの畑から造られている。コッレ・ロトンデッラはステンレスタンクで自生酵母により発酵させ、テヌータ・カマルドリは畑の最も露出した部分のブドウを選別し、桜の木のタンクで発酵させ、栗の樽で熟成させたものである。
カンピ・フレグレイのワインは、イタリア国外では入手が困難ですが、努力する価値はあります。この地域のピエディロッソで私が気に入っているのは、ジェンナーロ・シアーノの実家で生産されているカンティーナ・デル・マーレの濃厚なリゼルヴァのペアです。
50歳のシアーノは、独学で学んだ3代目の小規模生産者で、2003年ヴィンテージから自身のレーベルを立ち上げた。彼の畑はすべて、地中海沿岸の火山性の小石や砂の多い場所にあり、接ぎ木をしていない、つまりフィロキセラに強い台木を使わずに植えられている、最もドラマチックな畑である。彼のソルボ・ロッソと古木のテラ・デル・パードレのボトリングは、バルサムやスパイスのニュアンスがあり、ピエディロッソの快活なイメージとは裏腹に、深いニュアンスと少し素朴な味わいがある。
カンピ・フレグレイで一日過ごした後、ナポリの反対側にあるヴェスヴィオ山の南斜面に向かい、もう一人の地域リーダー、マッシモ・セターロに会った。
パスタメーカー「セタロ」一族の末裔であるセタロ氏（54歳）は、2004年、トレカーゼの実家の下に、父と母が所有するブドウ畑を利用して「カーザ・セタロ」ワイナリーを立ち上げました。通信技術者であったセタローは、10年以上も会社を辞め、ワイナリーの建設と畑の植え替え（すべて接ぎ木なし）を行った。カーサ・セタロの設立後、彼は本業に復帰した。
「ワインを飲まずに生活できるのは幸せなことです」と彼は笑う。
ポンペイの上空、火山性の小石を敷き詰めた土壌にある彼の畑のピエディロッソは、ややリッチな質感を持つ。ヴェスヴィオの主要アペラシオンはLacryma Christi（文字通り「キリストの涙」）である。かつてその名を馳せた赤ワインと白ワインは、ここ数十年で無名になり、今では「ワインとしてではなく、観光客向けのガジェットとして売られていることが多い」と、セ太郎は嘆いている。
セタロウは、ピエディロッソの赤ワイン2種と、ラクリマ・クリスティ・デル・ヴェスヴィオのリゼルヴァ「ドン・ヴィンチェンツォ」で、カンパーニャの強力な赤ワイン、アリアニコが30％ブレンドされた、おいしい進歩を遂げています。
ヴェスヴィオ火山とラクリマ・クリスティの往時の輝きを取り戻すことが、セタロウのビジョンであり希望である。「エトナ火山と同じように、火山性土壌の違いや標高の違いによるテロワールの表情を見せることです」と、そのアイデアを説明する。
これまでは、孤独な活動でした。
エトナ山がほぼ常時噴火しているのに対し、ヴェスヴィオ山は1944年の噴火を最後に地質学的に眠っているのです。これは、それぞれのワインシーンでも同じことが言える。ヴェスヴィオに拠点を置く生産者は少なく、サポート体制も整っていないため、2000年代前半にエトナで展開されたようなワインシーンはほとんどない。
" エトナ火山は、投資家や先見の明を持つ人々を惹きつけたからこそ、急速に発展したのです」とセタロは言います。「ヴェスヴィオは、小さな土地で孤立している農民がいる場所でした。 "
ラクリマ・クリスタの白ワインでは、2014年に確認されたばかりのヴェスヴィオのイタリア固有の白品種「カプレトーネ」の復活に貢献した。(以前はカンパーニャの白ワイン、コーダ・ディ・ヴォルペのクローンと信じられていた）。
私が試飲した限られた数のワインから、Caprettoneのワインは、生まれつきフレッシュで柑橘類や花のような風味があり、時間をかけてハーブや蜂蜜、ナッツの風味を増していく。
" カプリトーネには、今日私たちが理解し始めたばかりの複雑性があります」と語るセタロは、カプリトーネのヴァラエタルワインを2種類造っています。ムナゼイと呼ばれるワインはステンレスタンクで熟成させ、アリエテと呼ばれるワインは、粘土質のアンフォラとオークの大樽を混ぜて、ブドウの皮とともに発酵・熟成させます。このブドウで古典的な製法のスパークラーを作っているのは、彼が最初で唯一の生産者である。
セタロウの熱意が伝わってきますね。
" 私は情熱のためにワインを造っているのです。 "
ヴェスヴィオには、彼のようなヴィニュロンがあと20人くらいは必要だと思う。そうすれば、本当に爆発的なシーンになるはずです。
