こんなことを言うと激しく反論されるかもしれませんが、『ロミオとジュリエット』はラブストーリーではありません。イタリアのヴェローナに住む2人のおかしな子供が、何世紀も前に恋に落ち、ソネットやイアンビック・ペンタメーターを用いて戯れたとしたら、誰が本当に気にするだろうか？
シェイクスピアの物語を悲劇的なものにしているのは、二人の幸せな人生を否定する反目し合う家族（吟遊詩人の言葉では「運命の腰」）の盲目的な閉鎖性であった。ロミオとジュリエット』は、北イタリアのヴェネト州における恐怖と憎悪を描いた作品です。
ヴェローナに7年間住んでみて、藩閥的な考え方や確執は今も健在であることを実感した。特に地元ヴァルポリチェッラのワイン産業は、発酵前のブドウを何ヶ月も乾燥させることで強力に凝縮させたフラッグシップワイン「アマローネ」のブームで、この40年間でボロ儲けした。(数年前、アマローネの名称使用をめぐって、対立するアマローネグループが訴訟を起こしたのをご記憶でしょうか?）
イタリアワインでは、ヴァルポリチェッラがシェイクスピアのような「自分の家は自分で守る」という独立性を持つワインとして注目されています。
というのも、以前から申し上げているように、このアペラシオンには、フレッシュなブドウを使った赤ワインや、12ヶ月熟成させたヴァルポリチェッラスーペリオーレなど、よりスリムなヴァルポリチェッラがあり、大きな成長の可能性を秘めているからです。
その可能性を実現するための最善の方法は何でしょうか？生産者と栽培者が一致団結して、共通のミッションに集中することです。
そんなことが起こるかもしれない？最近、約300の生産者と2,000の生産者を代表するヴァルポリチェッラワインコンソーシアムが、生産者や生産者、あるいはワイン業界の家族の一員である約50人の若者（ほとんどが35歳以下）からなる非公式グループを生み出したことを知り、心が温かくなった。
" ヴェローナの北西にあるヴァルポリチェッラ・クラシコの丘にある、70年以上の歴史を持つマナラ家のワイナリーでエノロジストを務めるダヴィデ・マナラ氏（32）は、「コンソーシアムは、次世代の人々が未来のために協力し合うためのネットワークを作りたかったのです」と言う。
ジョバンニ・エデルレ（35歳）が経営するアグリツーリズモ「サン・マッティア」で、マナラら主要メンバー7人がヴァルポリチェッラ・スペリオーレの最新ボトルをテイスティングしていた。Éderleの名を冠した創業15年の小さなワイナリーは、ヴェローナの緑豊かなトリチェッレの丘にある唯一の生産者で、旧市街の上にそびえています。
地元の貴族の末裔であるエデルが、アマローネ用のブドウを自宅の居間で乾燥させるなど、その場しのぎの生産者から、世界中に輸出する設備の整ったワインメーカーに成長するのを、何年も前から見てきました。
" 他の人のヴァルポリチェッラが私のものより優れているとか、私のものが他の人のものより優れているとか、そんなことは気にしていません」とエデルは言う。「でも、上の世代はそれを恐れているんです。 "
" 私たちはこの場所にいるのだから、協力しなければならない」と彼は付け加えました。 "
グループのメンバーは、バックグラウンドも専攻分野も全く異なる。ほとんどが小規模な家族経営の一員です。しかし、それぞれのテロワールを代表する、よりエレガントなワイン、とりわけヴァルポリチェッラ・スーペリオーレを生産するという共通のビジョンを持っています。
" ネグラーにある実家のワイナリー、ヴィラ・スピノーザで営業を担当するピエルジョヴァンニ・フェラレーゼ（31）は言う。「1980年代、1990年代以前のヴァルポリチェッラワインの伝統的な飲みやすさとシンプルさが、未来につながる。 "
ヴァルポリチェッラの生産者の多くは、まだ誰もが飲酒年齢に達する前の「ビッグワイン」ブームの時代に、フレンチオークのバリックを使い、甘みを加えるテクニックでワインを盛り上げた。ヴァルポリチェッラのワインは、伝統的に地場品種であるコルヴィーナ、コルヴィノーネ、ロンディネッラを使用しているが、一部のワイナリーでは、カベルネ・ソーヴィニヨン、シラー、メルローなどのフランス品種を許可された割合で加えている。
そのすべてが、情け容赦なく衰退の一途をたどっている。その日の午後に試飲したワインは、次々と良いものから素晴らしいものまであり、その起源を表現していました。ヴァルポリチェッラの西端に位置するフマーネのワインはミネラル感があり、ネグラールのボトリングはより骨格があり、ヴェローナの北東に位置する拡大したアペラシオンの新しい地域のものは、より果実味が強いものだった。
この新しい世代のグループは、今年、国内外のワインイベントで試飲会を開催するほか、ワインの本質的な疑問にも取り組んでいます。そのひとつが、「ヴァルポリチェッラ・スーペリオーレ」である。生産者がアマローネに使う最高のブドウを選び続ければ、ヴァルポリチェッラ・スーペリオーレは偉大な存在になれるのだろうか？
個人的には、そうではないと思う。そのため、ヴァルポリチェッラ・スーペリオーレのためだけに畑を指定することで、この習慣を止めているところもあります。
2009年、カ・デイ・マギのパオロ・クレアッツィ（33歳）は、それまでバルクワインを販売していた家族の19世紀の農場で、フマーネでワインの製造と瓶詰めを開始した。
「すべてのワインには、それぞれの畑の区画があります」と、クレアッツィはドメーヌの仕切りについて語る。
また、アマローネ以外のワインにおけるアパッシメント（ブドウを乾燥させること）、甘口のレチョート、そしてヴァルポリチェッラがアマローネを造る際に使ったブドウの果皮を加えて二次発酵させるリパッソも、議論の的になっている。
" それがこのグループの最大の問題だ」と、ニコラ・ペルージは、彼の家族のミゾンのドメーヌでワインメーカーを務めています。「アパッシメント・YES？それともアパッシメント・ノー？） "
" 私にとっては、答えは "ノー "です」と彼は付け加えます。「ヴァルポリチェッラとヴァルポリチェッラ・スーペリオーレのワインは、純粋さを表現するものであるべきです。 "
その向かいに座っているのは、正反対のアプローチをするワインメーカーだ。ノエミ・ピッツィゲッラ（28歳）は、ヴァルポリチェッラ地区東部の丘陵地帯にあるル・グアイテ・ディ・ノエミで、今年10年目のヴィンテージを迎える。
彼女の家族のワイナリーは、近くのロマーノ・ダル・フォルノで造られる大きくてリッチなワインを手本に、父親が設立したものです。
" 私たちには特定のスタイルがあります。私のワイナリーは凝縮感が売りです。」ピッツィゲッラは、彼女の両親が作ったヴァルポリチェッラ・スーペリオーレの現在のヴィンテージ、2012年を口にしながら言う。
リリースまでに何年も熟成させるが、その分、重厚さを減らしている。「時間をかけて、よりエレガントさを追求し、残留糖分を取り除きました。アパッシメントはまだ使っていますが、乾燥させる時間を1カ月から2週間に短縮しています。 "
ソフィア・アルドゥイーニ（24歳）は、父親のルチアーノ・アルドゥイーニのワイナリーが、兄がアパッシメントに専念していた2008年から2018年まで、ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレ・コステロンゲの新鮮なボトリングの製造を中止した話をする。この5年間は、消費者がより軽いワインを求めるようになったため、瓶詰めを再開しました。
ヴァルポリチェッラは大きく複雑なワイン産地であり、支配的なワインブランドのレンズを通してだけでなく、ブドウ畑から理解する必要がある。ロメオとジュリエットという憎しみに満ちた遺産を超えることは、大きな第一歩です。
" 私たちは、仕事において非常に閉鎖的であることが多いのです」とフェラレーゼは説明します。「このネットワークによって、私たちは友人として、オープンに自分の経験を共有することができます。 "
当たり前のように聞こえますよね？モンタギューとキャピュレットの土地では、それは小さな地震だ。
