ある日の昼下がり、イタリアンブーツの足首の真ん中にある古都ベネヴェントで、私は暑くて喉が渇いていました。そこで私は冷たいものを求めて、カフェの日陰のテラスまで歩いて行った。
「サンペレグリノを」とイタリア語でバーテンに声をかけた。
" ビアンコかロッソか？ 「と聞いてきた。どうやら彼は私がワインを欲しがっていると思ったようで、マルサラにある有名なシチリアの生産者ペレグリーノと水を頼んだのを勘違いしたのかもしれません。
いや、サンペレグリノ、発泡水ですと答えました。氷とライムのスライスを添えて。
空いているテーブルに座り、数分後、ステムレスの透明なゴブレットに入ったペレグリノが運ばれてきました。氷とライムがゆらゆらと揺れて、思わず飛び込みたくなる。
私は水を飲み干した。そして、いくら借りたのか聞いてみた。
" 水でいいのか？ " バーテンダーは肩をすくめた。" 何もありません。 "
ナポリから40マイルほど内陸に入ったカンパニアの丘陵地帯にある人口約5万6千人の都市ベネヴェントのような規模のところでは、ほとんどの場合、これは答えにはならなかっただろう。大きくて賑やかな街であればあるほど、私はもっと高いお金を払うことになったでしょう。
南イタリアを何年も旅していると、見知らぬ人への思いがけないもてなしや親切に驚かされることがある。それはまるでプライドのようなもので、自分たちがラットレースの一員ではないことを示す方法なのです。
バーを出てから、その日の夕食の場所を探した。この日は火曜日で、多くのレストランが閉まっていた。裏通りにある「Teresa Paparella」は、オーナーシェフが表に立っている魅力的なお店でした。
その日の夜のテーブルを尋ねると、「いいよ、でも今はコーヒーを飲みに行くところなんだ。コーヒーでも飲みに行こうか？ "
そして、午後のエスプレッソを飲みながら、人生の話をするために、角を曲がったところにある別のバーへ出かけた。彼は電気技師だったが、料理の道に進むために仕事を辞め、1年ほど前に娘と一緒にレストランをオープンした。カフェインを飲み干すと、彼はカウンターに私たち2人分のコインを置いていった。
では、なぜこのような話をしたのでしょうか。ベネヴェント県は、現在、かつて大きな歴史的な地域であったサンニオとほぼ重なり、古代にはイタリア西海岸のナポリと東のアドリア海沿岸のプーリアとを結ぶ重要な通路として戦略的に位置づけられていたのです。
また、サンニオは、50年前に再発見されたばかりのカンパーニャの偉大な白ブドウ品種のひとつであるファランギーナで成功を収めたアペラシオンでもある。
ややこしいことに、カンパーニャ州にはファランギーナという名前を持つ白ブドウが2つ存在することが知られている。ファランギーナ・フレグレアという品種は、ナポリ周辺、特にカンピ・フレグレイと呼ばれる広大な（休火山の）海辺の地域で作られ、香り豊かで表情豊かなワインとなります。ベネヴェント周辺のファランギーナ・ベネヴェンターナ種は、より骨格のしっかりした張りのあるワインを生み出します。
" ファランギーナと呼ばれていますが、遺伝子的にはまったく違うものです」と農学者のアンナ・キアラ・ムスティッリ（59）は説明する。彼女は、イスクレロ川沿いの整然とした古い町、サンタアガタ・デ・ゴティにある歴史あるワイナリー「ムスティリ」の経営に携わる2人の姉妹のうちの1人です。
ムスティリは、ファランギーナを語る上で欠かせない存在です。なぜなら、アンナ・キアラとその妹パオラの父親であるレオナルド・ムスティリは、絶滅寸前だったファランギーナを現在の状態にまで復活させたからです。
1700年頃からこの地で小作地を経営していた貴族の息子で、水力技師だったレオナルドは、1960年にワイン造りに人生を捧げることを決意します。彼は、家族のパラッツォの床ハッチからアクセスできる古いセラーでワイン造りを始めた。
それまで、20世紀のサンニオ地区のブドウ畑のほとんどは、トスカーナや国際品種が植えられており、北の地域のボトラーがブレンドするために醸造され、バルクで販売されていました。しかし、レオナルドはカンパーニャの土着品種を研究し、実験し始めたのです。
" 彼は、『なぜトスカーナやピエモンテ（ネゴシアン）のためにワインを造る必要があるのか』と言いました。 と言ったんです」とレオナルドの未亡人、マリリは振り返る。"私たちは自分たちのワインを造る必要がある。 '"
レオナルドはファランギーナの可能性に感銘を受け、1979年、ムスティリは最初の「ファランギーナ」を瓶詰めした（実際には両方の品種が含まれているが）。
40年の間に多くのことが変わりました。1990年代、ファランギーナは爆発的な人気を博し、さまざまな品質レベル、スタイル、風味のものがリリースされました。
20年前、一家は町はずれの古いリンゴ倉庫にワイン造りを移した。2011年、ファランギーナ・デル・サンニオというアペラシオンが誕生した。2017年、レオナルドが他界。
ムスティッリ姉妹は、長い時間をかけて、ベネヴェント版のファランギーナに畑を植え替えました。「私はいつもファランギーナ・ベネヴェンタナを好んで飲んでいました。「より骨格がしっかりしているんです。より酸があり、より複雑です。 "
現在ムスティリは、殺虫剤や除草剤を使用しない持続可能な農法で栽培された約37エーカーの土地から、年間約8,000ケースを生産しています。アリアニコの赤ワイン2種、ピエディロッソの赤ワイン2種、グレコの白ワイン、アリアニコのロゼスパークラーを生産しています。
しかし、ムスティリは、生産量の半分を占める高品質のファランギーナの代名詞であり続けています。このワイナリーでは、ステンレスで発酵させた2種類のスティルバージョンを造っています。さわやかなファランギーナ・デル・サンニオと、よりジューシーでフルボディのヴィーニャ・セグレタという単一畑のボトルは、軽いスキンコンタクトと澱での長期熟成で造られています。ポップトップが楽しいファランギーナのスパークラーは、ディスゴルジュマンせずに瓶内で発酵させます。
午前中、ムスティリ姉妹とブドウ畑やワイナリーを歩いた後、一家の古いパラッツォでワインを試飲した。パオラは小さな蓄音機でクロスビー、スティルス、ナッシュのレコードをかけ、チーズとソーセージのスライスを出してくれた。
試飲が終わると、ムスティリのトップワインのラベルに描かれている家族の油絵が点在するパラッツォを見学した。マリリは、私が昼食に残ることを想定して、パスタを作ることを宣言した。
辞退した自分を今更ながら驚きました。ワインの試飲でお腹が空いていなかったし、前日にはカンパーニャの家庭料理で美味しいコース料理を堪能していたのだ。このまま帰ります」と私は言った。
南イタリアでは、食事の時間をすべて受け入れると、決して遠くへは行けないと私は考えています。でも、そこがポイントなんでしょうね。
