ロベルト・ディ・メオは、単にワインを造って瓶詰めして販売するような典型的なワイナリーを経営しているわけではありません。ナポリの東40マイル、南イタリアのカンパニア州イルピニア地方の静かな丘陵地帯にある彼のワイン造りへのアプローチは、時として鋳掛屋や骨董屋のように見える。
ディ・メオは、小さなサルツァ・イルピーナ（人口800人）で、地元の品種、特に白のフィアーノを使って、誰もやらないような熟成を行い、隠れた味わいやニュアンスを追求しています。
"時間が経つとこうなるのか "と思うと、とても美しいですね」と満面の笑みで語る。
今年、ディ・メオは56歳の白ひげを生やし、スチールタンクで澱とともに長期熟成させた単一畑のフィアーノ・ディ・アヴェッリーノ・アレッサンドラの2013年ヴィンテージをリリースしたことを考えよう。ちょうど2年前、彼は同じように、さらに長期熟成させたエルミニア・ディ・メオ・フィアーノ・ディ・アヴェッリーノの2003年ヴィンテージをリリースしました。
彼の未発表の逸品は、さらにさかのぼります。エルミニア・ディ・メオのフィアーノの1993年ヴィンテージは、18世紀に建てられた狩猟小屋からカントリーハウスとなった彼の家族のセラーにまだ眠っている。ディ・メオは、まだそのポテンシャルに到達していないと主張している。
" まだ発売する時期ではないのですが......」と苦笑しながら語る。「美しい一年でした。 "
高貴な農家の息子であるディ・メオは変わり者だが、品質へのこだわりは強く、喜びも大きい。
晩夏の産地ツアーでは、軽快なジャズが流れるアンティークや油絵の中で、ディ・メオの話を聞き、黄金のフィアノを味わいました。
収穫後1〜2年でリリースされるエントリーレベルのフィアーノと、ブルゴーニュ産オーク樽で発酵・熟成させた単一畑のコッレ・ディ・チェッリの2種類がある。
イルピニア州内の自社畑を借りて管理し、アリアニコで赤、ファランギーナとグレコ・ディ・トゥーフォで白を造り、年間生産量は5万ケースに達する。彼はグレコも長期熟成させ（2008年のグレコ・ディ・トゥーフォ・ヴィットリア・リゼルヴァは今年の初めにリリースされた）、この品種に秀でた才能を持っています。(90点、27ドルで、彼の2016 Greco di Tufo GはWine Spectator ' s Top 100 Wines of 2017に入りました)。
それでも、彼の心の一番大きなピースはフィアノのものだ。
" 私はフィアーノが大好きなんです」ディ・メオは、南向きの丘陵に広がる粘土石灰質の畑の区画を歩きながら、標高1,800フィート（約1,000メートル）の高さにあるフィアーノをそう言っています。「フィアーノは、その長寿の能力、複雑さ、様々な組み合わせにおいて、間違いなく世界で最も偉大なワインの1つです。 "
今年の初めに書いたように、フィアーノはテロワールによって変化し、ミネラル、リースリングのようなペトロール、スモーキーなガンフリント、トーストしたナッツなど、時間の経過とともに劇的なレイヤーを見せてくれる品種です。
ディ・メオで試飲したところでは、20年近く経つと、フィアーノはイタリア人が「ヴィーノ・ディ・メディタツィオーネ（瞑想のワイン）」と呼ぶ、少し酸化したバージョンに発展することもあるようです。30年近く経つと（彼がペットボトルから出したあの1993年のエルミニア・ディ・メオ）、フィアーノはフィノ・シェリーのようなフィニッシュで舌の上を転がるようになります。
イタリアの白ワインを熟成させてリリースするというのは、特にイタリア人にとっては過激なアイデアである。白ワインは1年以内の若いうちに飲むのが習慣であるイタリア南部でそれを行うのは、異端児に近い。
" 数年前まで、古いヴィンテージの白ワインを販売することは不可能でした」とディ・メオは言う。「このプロジェクトは、この地のワインが1～2年後に成長し始めることを消費者に理解してもらうためのものです。 "
" COVIDは、この認識を加速させたのです。「自宅で食事や飲酒をする時間が増えることで、一般消費者はより多くの時間をかけて（ワインの）知識を深めることができるようになりました。 "
ディ・メオのワインの旅は、アヴェッリーノで過ごした少年時代に始まりました。
まだ10代だった彼は、サルツァ・イルピナに家族経営のブドウ畑を植え、植え替えを始めた。1980年代初頭、医師である兄ジェネローゾと妹エルミニア（2012年に死去）の兄弟とともに、自分たちのワイン会社を立ち上げることを決意した。
ディ・メオは醸造学を学び、20歳のときに初めてフィアーノの小規模な商業収穫を行いました。「私たちが始めたとき、イルピニアには5人の生産者がいました。「今では300人以上の生産者がいます。 "
かつて歴史あるマストロベラルディーノのワイナリーが支配していたイルピニアは、今では実に中小のクオリティワイン生産者の温床となっています。この地域は、土壌やブドウ品種のバリエーションが豊富で、生育期は比較的涼しく、水が不足することはめったにありません。
最近行ったこのエリアのツアーでは、3つの単一畑のフィアノを生産するBasso olive oil family ''s Villa Raianoや、カリスマ的存在のIlaria PetittoとエノロジストのRiccardo Cotarellaが経営するDonnachiaraなど、ここ数十年で台頭した生産者も訪れ、2015 Aglianico Irpinia（90、18ドル）でWine Spectator 's Top 100 of 2017を受賞しました。
しかし、ディ・メオは当初から、大胆かつ独特な手法で、同業者とは一線を画してきた。すべてのフィアノで、彼はブドウの厚い果皮にある程度のマセラシオンを施し、土着酵母と厳選された酵母の両方で少量ずつ発酵させた。また、澱とともに長く熟成させることも特徴的である。
そして、彼はワインにとどまることを知らない。北イタリアの蒸留所と協力してグラッパやブランデーを製造しているほか、1990年代には、ディ・メオは祖母の家族のレシピから2種類のリキュールの製造を開始しました。2021年、イルピニアの花、ハーブ、根、アマルフィ海岸のレモンを選び、ロンドンドライジンを独自に製造しました。
" 私は常に実験するのが好きなんです」と彼は言う。「それは美しいことです。単調になることはないのです。 "
ディ・メオのようなワインメーカーのおかげで、私たちもそうなりました。
