Pirmą rytą, kai pabudau vakarinėje Neapolio dalyje "Campi Flegrei", vaizdas iš viešbučio terasos atrodė kaip rojus.
Žvelgdamas žemyn nuo žaliuojančių kalvų šlaitų, grožėjausi vėlyvą vasarą atsiveriančia spindinčia Neapolio įlankos panorama, įrėminta Kaprio ir Iskijos salų.
Tuomet pastebėjau kvapą: atrodė, kad nuo ryto vėjelio sklinda pūvančių kiaušinių kvapas.
Greitai iš kitų svečių sužinojau, kad dėl to kaltas ne blogas vandentiekis ar užterštumas, o natūrali vienos didžiausių Europos aktyvių vulkaninių zonų vizitinė kortelė.
Campi Flegrei (arba Flegrėjos laukai) - tai vienas milžiniškas rūkstantis supervulkanas su dešimtimis kraterių, išsidėsčiusių maždaug 80 kvadratinių mylių plote, kurio didžioji dalis yra tankiai apgyvendintame Neapolyje, viename istoriškiausių ir chaotiškiausių Europos didmiesčių. Netoliese esančiuose kaimo pakraščiuose yra kraterių, primenančių dideles kasyklų duobes, iš kurių fumarolės išskiria stipriai kvepiančias sieros dujas.
Kalbėkite apie vulkaninį terroir! Pastaraisiais metais vulkaninės kilmės dirvožemiai tapo aktualia vyno tema. Tačiau, išskyrus Sicilijos Etnos kalną, daugelis šių vadinamųjų vulkaninių vietovių nebuvo aktyvios tūkstančius metų.
Kitame veiklos spektro gale esantis Campi Flegrei yra atskira klasė.
" Tai ne tas pats, kas Etna, kai pakilęs į viršų matai ugnikalnį. Čia jūs gyvenate ugnikalnyje", - teigia Gerardo Vernazzaro, 46 metų jo šeimos vyninės "Cantine Degli Astroni" vyndarys, pavadintas pagal išlikusį kraterį, dabar apaugusį mišku ir paverstą gamtos draustiniu, kuris plyti už kelių kilometrų po seniausiu vynuogynu.
Žinoma, čia esama tam tikro fatalizmo. Prognozuojama, kad vieną dieną viskas vėl katastrofiškai sprogs. Paskutinis didelis išsiveržimas čia įvyko beveik prieš 500 metų, kai per savaitę susidarė 430 pėdų aukščio Monte Nuovo, o per pastaruosius 50 metų šis kalnas pamažu augo. Kadaise buvęs prašmatnus romėnų kurortas Baiae, kuriame ilsėjosi Julijus Cezaris, po seisminio poslinkio žlugus imperijai nugrimzdo į jūrą. Dabar tai povandeninis archeologijos parkas.
Galbūt todėl, kad žemė čia labai juda, Campi Flegrei vynai - daugiausia lengvi raudonieji Piedirosso ir vietinė baltosios veislės Falanghina versija - paprastai geriami greitai ir vietoje.
" Vynai čia gimė pagal carpe diem koncepciją", - sako Vernazzaro. " Ši idėja: Geriau kiaušinis šiandien nei višta rytoj. "
Piedirosso gamina vienus patraukliausių, lengvai geriamų raudonųjų vynų, kuriais mėgavausi šią vasarą. Piedirosso, dar žinomas kaip Per e Palummo, auginamas visoje Kampanijoje, įskaitant Iskijos salą. Gaivūs, nedidelio ar vidutinio alkoholio kiekio (12-13,5 proc.) vynai pasižymi raudonaisiais vaisiais ir prieskoniais, o laikui bėgant tampa pikantiškesni ir minerališkesni.
Prieš akis iškyla įdegusio Gamay įvaizdis.
Piedirosso - iš tikrųjų tai giminingų skirtingų biotipų vynmedžių šeima - yra vėlai prinokstanti veislė, kurios derlius nuimamas spalio mėnesį ir kuriai net tokios rekordiškai karštos vasaros, kaip 2022 m., netrukdo.
" "Piedirosso yra kaip mes, neapoliečiai", - sako Vernazzaro. " Jis mėgsta karštį ir saulę. "
Astroni čia ūkininkauja jau ketvirtoji karta. Nuo 2000 m. derliaus, kai Gerardo baigė enologijos mokyklą šiaurėje, šeima sukūrė komercinę etiketę savo vynui parduoti. Astroni ' s Piedirosso Campi Flegrei buteliukai gaminami iš ekologiškai sertifikuoto Camaldoli vynuogyno, kuriame vyrauja vulkaninis smėlis ir tufo akmuo. Colle Rotondella butelis fermentuojamas vietinėmis mielėmis nerūdijančiame pliene, o Tenuta Camaldoli gaminamas iš atrinktų vynuogių, surinktų iš geriausiai atsiveriančių vynuogyno dalių, kurios fermentuojamos vyšnių medienos kubiluose ir brandinamos kaštonų statinėse.
Campi Flegrei vynus gali būti sunku rasti už Italijos ribų, tačiau verta pasistengti. Vieni iš mano mėgstamiausių šioje zonoje gaminamų Piedirossos yra pora intensyvių riservų iš Cantina del Mare, gaminamų Gennaro Schiano šeimos namuose.
50-metis Schiano yra savamokslis, trečiosios kartos smulkusis gamintojas, savo etiketę pradėjęs gaminti nuo 2003 m. derliaus. Visi jo vynuogynai, iš kurių dramatiškiausi yra virš Viduržemio jūros pakrantės, vulkaninės kilmės akmenyse ir smėlyje, sodinami neskiepyti arba be filokserai atsparių poskiepių. Tiek Sorbo Rosso, tiek senųjų vynmedžių Terra del Padre buteliai yra giliai niuansuoti ir šiek tiek kaimiški, su balzamu ir prieskoniais, o tai prieštarauja Piedirosso įvaizdžiui - greiti ir lengvi.
Didžiąją dienos dalį praleidęs Campi Flegrei, nuvykau į pietinius Vezuvijaus kalno šlaitus kitoje Neapolio pusėje susitikti su kitu regiono vadovu Massimo Setaro.
54 metų Setaro, Setaro makaronų gamintojų šeimos atžala, 2004 m. įkūrė vyninę "Casa Setaro", įsikūrusią po jo šeimos namais Trekasėje, ir naudojančią jo motinai ir tėvui priklausiusius vynuogynus. Telekomunikacijų inžinierius Setaro daugiau nei dešimtmečiui metė darbą, nes statė savo vyninę ir atsodino vynuogynus, kurie visi yra neskiepyti. Įkūręs Casa Setaro, jis grįžo į savo kasdienį darbą.
" Man pasisekė, kad man nereikia gyventi iš vyno", - juokiasi jis.
Piedirosso iš jo vynuogynų, esančių virš Pompėjos, vulkaninės kilmės žvirgždėtame dirvožemyje, įgauna šiek tiek sodresnių savybių. Pagrindinis Vezuvijaus pavadinimas yra Lacryma Christi (pažodžiui "Kristaus ašaros"); kadaise garsūs raudonieji ir baltieji vynai pastaraisiais dešimtmečiais pateko į užmarštį ir dabar dažnai parduodami "ne kaip vynas, o kaip dalykėliai turistams", - apgailestauja Setaro.
"Setaro" padarė puikią pažangą, pagamindamas porą raudonųjų Piedirosso veislės vynų, taip pat Lacryma Christi del Vesuvio riserva, vadinamą Don Vincenzo, kuris maišomas su 30 procentų Kampanijos raudonojo Aglianico.
Setaro vizija ir viltis - sugrąžinti Vezuvijui ir Lacryma Christi praeities spindesį. "Norima padaryti tą patį, ką ir Etnoje", - sako jis, aiškindamas savo sumanymą parodyti skirtingo tipo vulkaninių dirvožemių ir skirtingo aukščio teroro išraiškas.
Iki šiol tai buvo vienišas reikalas.
Etna beveik nuolat išsiveržia, o Vezuvijus nuo paskutinio išsiveržimo 1944 m. geologiškai miega. Tą patį galima pasakyti ir apie atitinkamas vyno scenas. Vezuvijuje įsikūrę nedaug gamintojų, o paramos struktūra menka, todėl regione nėra tokios vyno scenos, kokia 2000-ųjų pradžioje susiformavo Etnoje.
" "Etna" ėjo greičiau, nes pritraukė investuotojų ir vizionierių", - sako Setaro. " Vezuvijus liko [vieta] su ūkininkais, kurie yra izoliuoti su savo mažais žemės gabalėliais. "
Setaro padėjo atgaivinti unikalią Italijoje Caprettone veislę Lacryma Christa, kuri buvo identifikuota tik 2014 m. (Anksčiau buvo manoma, kad tai yra kitos Kampanijos baltosios veislės Coda di Volpe klonas.)
Iš nedaugelio mano ragautų vynų Caprettone vynai gimsta gaivūs, citrusiniai ir gėlių, o laikui bėgant įgauna žolelių, medaus ir riešutų skonį.
" Caprettone pasižymi sudėtingumu, kurį šiandien dar tik pradedame suprasti, - sako Setaro, gaminantis du vis dar Caprettone veislės vynus. Vienas iš jų, vadinamas Munazei, brandinamas pliene, o kitas, vadinamas Aryete, fermentuojamas ir brandinamas su vynuogių odelėmis molinėse amforose ir didelėse ąžuolo statinėse. Jis yra pirmasis ir vienintelis gamintojas, gaminantis klasikiniu metodu pagamintą putojantį putojantį vyną iš šios vynuogės.
Lengva pasinerti į Setaro entuziazmą.
" Vyną gaminu iš aistros, - sako jis, - o ne norėdamas atsisakyti tėvų darbo. "
Manau, kad Vezuvijui reikia dar bent 20 tokių vyndarių kaip jis. Tai būtų išties sprogstama scena.
