Idealizmas paprastai nesiejamas su "Prosecco" - plačiausiai pasaulyje parduodamu putojančiu putojančiu vynu.
Tačiau 35 metų Matteo Bisol, priklausantis "Bisol Prosecco" pradininkų šeimai, išsiveržė į priekį su savo aštrių, mažos gamybos, amatininkų vynų linija, aiškindamas: "Norėjau padaryti kažką prasmingo. "
Ką? Ką tai reiškia? Prosecco?
" Man patinka ši vietovė ir manau, kad jai reikia daugiau drąsos gamybos srityje", - sako Bisolas, visą gyvenimą gyvenęs geriausioje Prosecco vietovėje - kalvose aplink Valdobbiadenę, šiaurės rytų Italijos Veneto regione. " Čia viskas labai sėkmingai. Visi turtėja, bet man nelengva rasti vynų, kurie man patiktų. "
Tai suprantama. Daug "Prosecco", gaminamo daugiausia iš "Glera" vynuogių, yra plonas, anoniminis putojantis vynas, kuris gaminamas didelėje šiaurės rytų Italijos dalyje. Išgirdę tai iš Bisol lūpų, dar labiau įsitikinsite.
Tačiau yra skanių, charakteringų ir gilių Proseccos, įskaitant fantastiškus vieno vynuogyno butelius, atspindinčius jų teritoriją. Kai kurie iš jų gaminami Charmat (arba Martinotti) metodu, kai vynas antrinės fermentacijos metu fermentuojamas slėginėse plieno talpyklose arba autoklavuose, kad susidarytų burbuliukai. Kiti gaminami taikant metodą "metodo classico" (itališkas terminas, reiškiantis Šampanės metodą, kai vynas fermentuojamas buteliuose) arba tradicinį Italijos "col fondo" metodą, kai vynas taip pat fermentuojamas buteliuose, tačiau susidariusios nuosėdos prieš parduodant vyną nepašalinamos.
Bisolas, įkvėptas kitų savo kartos vyndarių, tapo pastarojo stiliaus, kuris pažodžiui reiškia "su dugnu", šalininku. "
" Man geriausia Prosecco išraiška yra col fondo", - sako Bisolas, vilkintis baltus marškinėlius ir aptemptus džinsus, kai einame per 15 hektarų ekologiškai auginamos žemės, kurią jis nuomojasi netoli Conegliano. Šioje vietoje, daugiausia apsodintoje 50 metų senumo Glera vynmedžiais, jis 2020 m. pradėjo gaminti savo vyno ženklą "Monban", o jo tėvo ir dėdės fermentacijos įmonėje Valdobbiadenėje gamina Col fondo, negazuotą Glera ir raudonąjį Marzemino veislės vyną.
Kai kurie geriausi Prosecco (col fondo ir kiti) yra iš Bisol gimtosios Prosecco Superiore DOCG teritorijos, aplink stačias terasuotas Valdobbiadenės (kur gaminami elegantiškesni, mineraliniai vynai) ir Conegliano (kur gaminami masyvesni vynai) kalvas. Čia, kaip sako Bisolas, jis rado įkvėpimo iš veterano gamintojo Loriso Folladoro iš "Casa Coste Piane", taip pat iš dviejų trisdešimtmečių vyndarių: Ca ' dei Zago" Christian Zago ir "Mongarda" Martino Tormena.
" "Col fondo" buvo tradicinis prosecco, kurį visi gerdavo namuose", - aiškina Bisolas vėliau, pietaudamas su Zago ir Tormena prie pikniko stalo, nuo kurio atsiveria vaizdas į labai stačius, terasomis išsidėsčiusius vynuogynus Col San Martino kalvose. Pokario dešimtmečiais plačiai paplitęs autoklavų naudojimas padėjo paskatinti Prosecco bumą, užgožusį Col fondo, kuris dabar sudaro mažiau nei 1 proc. visos produkcijos.
"Mūsų karta yra pirmoji, kuri didžiuojasi šia tradicija ir nori ją perteikti pasauliui", - džiaugiasi Bisolas.
Geras "Col fondo Proseccos", pavyzdžiui, šios trijulės, pasižymi mažesniu burbuliukų kiekiu, didesne konsistencija ir ryškesniu mielių charakteriu, o laikui bėgant įgauna džiovintų vaisių ir medaus natų. Be to, jie būna gilesnio aukso atspalvio nei dauguma Proseccos ir šiek tiek drumsti - tai veiksniai, dėl kurių gali kilti problemų siekiant gauti oficialų pavadinimo patvirtinimą.
Pavyzdžiui, 2021 m. derliaus "Ca ' dei Zago" geltono aukso spalvos vynus "Prosecco Superiore" degustavimo komisija atmetė dėl jų per tamsumo.
"Zago" į tai reagavo ir vietoj to jiems suteikė regioninį pavadinimą "Colli Trevigiani IGT", kurį taip pat naudoja "Bisol" ir "Tormena", kurių "Col fondos" nepriskiriami "Prosecco Superiore DOCG", nes ant jų uždedami draudžiami karūnos dangteliai.
" Dabar, jei nueisite į šauniausius Niujorko ir Milano vyno barus, jie pilstys šio regiono vynus, kurių etiketėje nėra prosecco", - sako Bisolas. " Tai tikrai praleista regiono galimybė. "
Bisol savo vis dar gaminamą Glera vyną vadina "Questo non è" ("Šis nėra"), o savo Glera Colli Trevigiani IGT Col Fondo - "Questo Neanche" ("Net ne šis").
Pirmą kartą Bisolą sutikau prieš kelerius metus Venisoje, keistame, ekstremaliame vyno projekte, kurį Venecijos lagūnoje pradėjo jo tėvas Gianluca. Nors Bisolas vis dar prižiūri Venissa vyno gamybą, jis nebevadovauja porai restoranų ir viešbučiui, kad turėtų laiko susitelkti į Monban.
Kitaip nei kai kurie jo kolegos, gaminantys "col fondo" vyną, Bisolas studijavo verslą, o ne vyndarystę. Tačiau jis sukūrė savo Prosecco gamybos viziją. Kaip ir Zago bei Tormena, jis ūkininkauja ekologiškai, pagrindinį vyną raugina vietinėmis mielėmis ir deda nedaug sulfitų.
Tačiau antrinei fermentacijai, kurios metu susidaro burbuliukai, jis nededa cukraus, šaldytos vynuogių misos ar mielių. Vietoj to jis įmaišo šviežių Glera sulčių iš kitų metų derliaus.
Col fondo vynai, savaime suprantama, yra nefiltruoti. Juose taip pat yra mažiau putojančio vyno, kurį italai vadina frizzante (1-2,5 baro atmosferos slėgio), palyginti su kitais putojančiais Prosecco ir šampanu (mažiausiai 3,5 baro).
" "Prosecco" yra lengvas vynas, todėl jį turėtų būti lengva gerti", - sako Bisol. " Jis neturi tokios struktūros, kad galėtų išlaikyti didelį burbuliukų kiekį. "
Kadangi "Glera" vynas yra palyginti mažo rūgštingumo, Bisol aiškina, kad butelyje likusios antioksidantų turtingos nuosėdos veikia kaip natūralus konservantas. "Su įprastu Prosecco po dvejų metų gali kilti problemų", - sako jis. " Aukštos kokybės col fondos gali būti brandinamas daug geriau: penkerius ar dešimt metų. "
" Mūsų idėja - gaminti ne neaiškų "Prosecco", o kažką asmeniško", - priduria jis. " Ieškome penkių procentų žmonių, kurie mėgsta vyną. "
Prosecco vyno mėgėjams. Štai jums ir idėja. Prosecco šalis atkreipkite dėmesį.
