Kai kurie žmonės gali karštai paprieštarauti, kad tai pasakysiu, bet "Romeo ir Džuljeta" nėra meilės istorija. Jei du išprotėję vaikai Veronoje, Italijoje, prieš šimtmečius būtų tiesiog susižavėję ir susižavėję sonetais ir jambiniu pentametru, kam tai būtų rūpėję?
Šekspyro pasakos tragiškumą lėmė aklas nesutariančių šeimų uždarumas (bardo žodžiais tariant, "pražūtingos šlaunys"), kurios neleido įsimylėjėliams ilgai ir laimingai gyventi. Romeo ir Džiuljeta - tai istorija apie baimę ir neapykantą Šiaurės Italijos Veneto regione.
Septynerius metus gyvendamas Veronoje pastebėjau, kad klaninis požiūris ir nesantaika tebėra gyvi. Tai ypač pasakytina apie vietinę Valpolicella vyno pramonę, kuri per pastaruosius 40 metų iš skudurų tapo turtinga, nes suklestėjo pagrindinis Amarone - stipriai koncentruotas vynas, gaminamas kelis mėnesius prieš fermentaciją džiovinant vynuoges. (Galbūt prisimenate prieš kelerius metus vykusį kariaujančių Amarone grupių teismo procesą dėl pavadinimo naudojimo).
Italų vyne Valpolicella yra savotiškas Šekspyro laikų nepriklausomybės "kiekvienas namas sau" pavyzdys.
Gaila, nes, kaip jau minėjau anksčiau, ši vietovė turi didelį augimo potencialą savo liesesniais Valpolicella raudonaisiais vynais, kurie paprastai gaminami iš šviežių vynuogių, kartu su analogišku Valpolicella Superiore vynu, brandintu 12 mėnesių.
Kaip geriausiai išnaudoti šį potencialą? Gamintojams ir augintojams susitelkti ir susitelkti į bendrą misiją - studijuoti viską, pradedant vynuogynais ir baigiant derliumi bei auginimo metodais.
Ar taip gali nutikti? Neseniai sušilo širdis, kai sužinojau, kad Valpolicella vyno konsorciumas, atstovaujantis apie 300 gamintojų ir 2 000 augintojų, subūrė neformalią grupę, kurią sudaro apie 50 jaunų žmonių (daugumai jų iki 35 metų), kurie patys yra gamintojai, augintojai arba vyno pramonės šeimų nariai.
" Konsorciumas norėjo sukurti tinklą, kad ateinanti karta galėtų pradėti dirbti kartu ateityje", - sako Davide Manara, 32 metų Davide Manara, vadinamosios "Gruppo Giovani Valpolicella" (Valpolicella jaunimo grupės) prezidentas ir savo šeimos daugiau nei 70 metų senumo Manaros vyninės Valpolicella Classico kalvose į šiaurės vakarus nuo Veronos enologas.
Su Manara ir septyniais svarbiausiais grupės nariais susipažinau, kai jie degustavo vieni kitų naujausius "Valpolicella Superiore" butelius 35-erių Giovanni Éderle agrituriso "San Mattia" teritorijoje. Nedidelė, 15 metų veikianti to paties pavadinimo vyninė yra vienintelis gamintojas žaliuojančiose Veronos Torricelle kalvose, esančiose virš senamiesčio.
Metams bėgant stebėjau, kaip Éderle, vietinės kilmingos šeimos palikuonis, išaugo iš nedrąsaus vietinio gamintojo, dirbančio laikinose patalpose (vynuoges "Amarone" vynuogių gamybai džiovino savo kambaryje), iki gerai įrengto vyndario, eksportuojančio vyną į visą pasaulį.
" Man nerūpi, kad kieno nors kito Valpolicella yra geresnė už mano arba kad mano yra geresnė už kieno nors kito", - sako Éderle. " Tačiau vyresnioji karta dėl to bijo. "
" Tiesą sakant, mes visi esame ši vieta, - priduria jis, - ir turime bendradarbiauti. "
Grupės nariai yra labai skirtingos kilmės ir skirtingų studijų sričių atstovai. Dauguma jų dirba mažose šeimose. Tačiau juos visus vienija bendra vizija - gaminti elegantiškesnius vynus, visų pirma Valpolicella Superiore, būdingus jų teritorijoms.
" Mūsų visų bendra idėja yra geriamumas", - sako 31 metų Piergiovanni Ferrarese, atsakingas už pardavimus savo šeimos vyninėje "Villa Spinosa" Negrase. " Ateitis yra praeitis - tokie, kokie tradiciškai buvo Valpolicella vynai, t. y. geriami ir paprasti, iki 1980-ųjų ir 1990-ųjų. "
Tais "didžiojo vyno" klestėjimo metais, kol dar niekas iš grupės narių nebuvo sulaukęs pilnametystės, daugelis Valpolicella gamintojų savo vynus pagerino naudodami prancūziško ąžuolo statines ir metodus, kurie pridėjo saldumo. Nors Valpolicella vynai tradiciškai gaminami iš vietinių veislių Corvina, Corvinone ir Rondinella, kai kurios vyninės pridėjo leistinų prancūziškų veislių, tokių kaip Cabernet Sauvignon, Syrah ir Merlot, dalių.
Viso to gailestingai mažėja. Vienas po kito tą popietę ragauti vynai buvo geri ar puikūs ir išreiškė savo kilmę. Iš Fumane, esančio vakariniame Valpolicella apeliacijos pakraštyje, vynai buvo minerališki, Negrar buteliai buvo labiau struktūriški, o iš naujesnių padidėjusios apeliacijos dalių, esančių į šiaurės rytus nuo Veronos, vynai buvo labiau vaisiški.
Šiais metais ši naujos kartos grupė ne tik organizuoja degustacijas nacionaliniuose ir tarptautiniuose vyno renginiuose, bet ir gilinasi į egzistencinius vyno klausimus. Vienas iš svarbiausių: Ar gali Valpolicella Superiore pasiekti didybę, jei gamintojai ir toliau rinksis geriausias vynuoges Amarone vynui gaminti?
Asmeniškai aš manau, kad ne. Todėl kai kurie iš jų nutraukė šią praktiką ir paskyrė vynuogynus, kuriuose gaminami tik Valpolicella Superiore buteliai.
Tarp jų - 33 metų Paolo Creazzi iš Cà dei Maghi, kuris 2009 m. pradėjo gaminti ir pilstyti vyną savo šeimos XIX a. ūkyje Fumane, kuriame anksčiau pardavinėjo nefasuotą vyną.
"Kiekvienas vynas turi savo vynuogyno sklypą", - sako Creazzi apie savo valdos padalijimą.
Kita opi tema - appassimento (vynuogių džiovinimas) vynuose, išskyrus Amarone, jo saldųjį recioto atitikmenį ir prieštaringai vertinamą ripasso kategoriją, kai Valpolicella vynas antrą kartą fermentuojamas pridedant nuspaustų vynuogių, naudotų Amarone gamybai, odelių.
" Tai didžiausias klausimas šioje grupėje", - sako Nicola Perusi, savo šeimos Mizzon valdos vyndarys. " Appassimento taip? Ar "Appassimento" ne?) "
" Man atsakymas yra "ne", - priduria jis. " Valpolicella ir Valpolicella Superiore vynai turėtų būti grynumo išraiška. "
Priešais jį sėdi vyndarys, kuris laikosi priešingo požiūrio: Noemi Pizzighella, 28 m., kuri šiemet Le Guaite di Noemi, esančioje Valpolicella regiono rytinės dalies kalvose, surinks dešimtąjį derlių.
Jos šeimos vyninę įkūrė tėvas, remdamasis netoliese esančioje "Romano dal Forno" gaminamų didelių ir sodrių vynų pavyzdžiu.
" Turime tam tikrą stilių. Mano vyninė garsėja koncentracija", - sako Pizzighella, kai gurkšnojame dabartinį 2012 m. Valpolicella Superiore derlių, kurį pagamino jos tėvai, bet kurį ji išleido tik po dešimtmečio.
Nors prieš išleisdama vyną ji vis dar jį brandina daugelį metų, ji sumažino jo stiprumą. "Laikui bėgant, - sako ji, - siekėme daugiau elegancijos ir atsisakėme likutinio cukraus. Mes vis dar naudojame appassimento, tačiau džiovinimo laiką sutrumpinau nuo mėnesio iki dviejų savaičių. "
24 metų Sofija Arduini pasakoja, kaip jos tėvo Luciano Arduini vyninė nuo 2008 m. iki 2018 m. nustojo gaminti šviežią Valpolicella Classico Superiore Costelonghe vyną, kai jos vyresnysis brolis susitelkė į appassimento. Per pastaruosius penkerius metus, vartotojams pageidaujant lengvesnių vynų, vynas vėl pradėtas pilstyti į butelius.
Valpolicella yra didelė ir sudėtinga vyno sritis, kurią reikia pažinti nuo pat vynuogynų, o ne tik per dominuojančių vyno ženklų prizmę. Pirmas svarbus žingsnis - įveikti piktą Romeo ir Džuljetos palikimą.
" Savo darbe dažnai būname labai uždari", - aiškina Ferrarese. " Šis tinklas leidžia mums atvirai, kaip draugams, dalytis savo patirtimi. "
Skamba akivaizdžiai, tiesa? Montekių ir Kapulečių žemėje tai nedidelis žemės drebėjimas.
