Daži cilvēki var asi iebilst, ka es to saku, bet "Romeo un Džuljeta" nav mīlas stāsts. Ja divi traki bērni Veronā, Itālijā, pirms vairākiem gadsimtiem būtu vienkārši iemīlējušies un gremdējušies sonetos un jambiskā pentametrā, kam tad tas būtu svarīgi?
Šekspīra stāstu padarīja traģisku savstarpēji naidīgo ģimeņu aklā noslēgtība (bāra vārdiem sakot, "liktenīgās jostas"), kas liedza iemīļotajiem putniņiem laimīgi pavadīt mūžu. Romeo un Džuljeta ir par bailēm un naidu Itālijas ziemeļu Veneto reģionā.
Septiņus gadus dzīvojot Veronā, esmu novērojis, ka klanu attieksme un nesaskaņas joprojām ir dzīvas. Tas jo īpaši attiecas uz vietējo Valpolicella vīna nozari, kas pēdējo 40 gadu laikā no lupatām kļuvusi par bagātību, pateicoties Amarone - vīnam, ko ražo ļoti koncentrētu, pirms fermentācijas mēnešiem ilgi žāvējot vīnogas. (Iespējams, atceraties pirms dažiem gadiem notikušo tiesas prāvu starp karojošām Amarone grupām par nosaukuma lietošanu.)
Itālijas vīnā Valpolicella ir iekarojusi sava veida Šekspīra mēroga neatkarību, kas raksturīga katram pašam par sevi.
Tas ir žēl, jo, kā jau esmu teicis iepriekš, šim nosaukumam ir liels izaugsmes potenciāls, jo tas ir nabadzīgāks Valpolicella sarkanais vīns, kas parasti tiek gatavots no svaigām vīnogām, kā arī tā ekvivalents Valpolicella Superiore, kas izturēts 12 mēnešus.
Kāds ir labākais veids, kā realizēt šo potenciālu? Ražotājiem un audzētājiem jāsavienojas un jākoncentrējas uz kopīgu misiju - pētot visu, sākot no vīnogu audzēšanas līdz pat audzēšanas metodēm.
Vai tā varētu notikt? Nesen man sildījās sirds, kad uzzināju, ka Valpolicella vīna konsorcijs, kas pārstāv aptuveni 300 ražotājus un 2000 audzētāju, ir izveidojis neformālu grupu, kurā ir aptuveni 50 jauniešu (vairums jaunāki par 35 gadiem), kas ir vai nu paši ražotāji, vai audzētāji, vai vīna nozares ģimeņu locekļi.
" Konsorcijs vēlējās izveidot tīklu, lai nākamā paaudze varētu sākt kopīgi strādāt nākotnē," saka 32 gadus vecais Davide Manara, tā sauktās Gruppo Giovani Valpolicella (Valpolicella jauniešu grupas) prezidents un savas ģimenes vairāk nekā 70 gadus vecās Manara vīna darītavas Valpolicella Classico kalnos uz ziemeļrietumiem no Veronas enologs.
Es satiku Manaru un septiņus galvenos grupas dalībniekus, jo viņi degustēja viens otra jaunākās Valpolicella Superiore pudeles San Mattia, Džovanni Ederle agriturismo 35 gadu vecumā. Ederles nelielais, 15 gadus vecais vīna īpašums, kam dots nosaukums, ir vienīgais ražotājs Veronas zaļajos Torricelle kalnos, kas atrodas virs vecpilsētas.
Gadu gaitā esmu vērojusi, kā Éderle, vietējās dižciltīgās ģimenes atvase, izauga no vietējā ražotāja, kas darbojās pagaidu apstākļos - žāvējot vīnogas Amarone vīnogu ražošanai savā dzīvojamā istabā - līdz labi aprīkotam vīndarim, kas eksportē vīnu uz visu pasauli.
" Mani neuztrauc, ka kāda cita Valpolicella ir labāka par manu vai ka mana ir labāka par citu," saka Ederle. " Bet vecākā paaudze no tā ir nobijusies. "
" Fakts ir tāds, ka mēs visi esam šī vieta," viņš piebilst, "un mums ir jāsadarbojas. "
Grupas dalībnieki ir no ļoti atšķirīgām vidēm un dažādām studiju jomām. Lielākā daļa no viņiem ir daļa no nelielām ģimenēm. Taču viņus visus vieno kopīgs redzējums - ražot elegantākus vīnus, galvenokārt Valpolicella Superiore, kas raksturīgi viņu Terroir.
" "Mums visiem kopīga ideja ir dzeramība," saka 31 gadu vecais Pjerdžovanni Ferrarese, kurš vada pārdošanu savā ģimenes vīna darītavā Villa Spinosa Negrārā. " Nākotne ir pagātne - tas, kā Valpolicella vīni bija tradicionāli, ar dzeramību un vienkāršību, pirms pagājušā gadsimta 80. un 90. gadiem. "
Tajos "lielā vīna" uzplaukuma gados, pirms ikviens no grupas dalībniekiem bija sasniedzis dzeramā vecuma robežu, daudzi Valpolicella ražotāji uzlaboja savus vīnus, izmantojot franču ozolkoka mucas un paņēmienus, kas tiem piešķīra salduma piegaršu. Lai gan Valpolicella vīnus tradicionāli gatavo no vietējām šķirnēm Corvina, Corvinone un Rondinella, dažas vīna darītavas pievienoja atļautās franču šķirņu frakcijas, piemēram, Cabernet Sauvignon, Syrah un Merlot.
Tas viss ir žēlsirdīgi samazinājies. Vīni, kurus es degustēju šajā pēcpusdienā, viens pēc otra bija labi vai izcili un pauda savu izcelsmi. Vīni no Fumane, kas atrodas Valpolicella cilmes vietas rietumu malā, bija minerālvīniem raksturīgi, savukārt Negrar pudelēs bija strukturētāki, bet vīni no jaunākajām paplašinātās cilmes vietas daļām, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no Veronas, bija vairāk augļaini.
Papildus degustāciju organizēšanai šogad valsts un starptautiskos vīna pasākumos šī jaunā paaudžu grupa pievēršas arī dažiem eksistenciāliem vīna jautājumiem. Viens no svarīgākajiem: Vai Valpolicella Superiore var sasniegt izcilību, ja ražotāji turpina atlasīt labākās vīnogas, ko izmantot Amarone?
Personīgi es domāju, ka nē. Tāpēc daži ir pārtraukuši šādu praksi, nosakot vīna dārzus tikai Valpolicella Superiore pudeļu izgatavošanai.
Viens no tiem ir 33 gadus vecais Paolo Creazzi no Cà dei Maghi, kurš 2009. gadā sāka ražot un pildīt pudelēs vīnus no savas ģimenes 19. gadsimtā celtās saimniecības Fumanē, kurā iepriekš tika pārdots nefasēts vīns.
"Katram vīnam ir savi vīna dārzu zemes gabali," saka Creazzi par sava īpašuma sadalījumu.
Vēl viena skaudra tēma ir appassimento (vīnogu žāvēšana) vīnos, kas nav Amarone, tā saldā recioto ekvivalents un pretrunīgi vērtētā ripasso kategorija, kurā Valpolicella tiek pakļauta otrajai fermentācijai, pievienojot Amarone gatavošanā izmantoto vīnogu mizas.
" Tas ir lielākais jautājums šajā grupā, " saka Nikola Perusi, vīndaris viņa ģimenes Mizzon īpašumā. " Appassimento jā? Vai Appassimento nē?) "
" Man [atbilde ir] "nē"," viņš piebilst. " Valpolicella un Valpolicella Superiore vīniem jābūt tīrības izpausmei. "
Viņam pretī sēž vīndaris, kurš izmanto pretēju pieeju: Noemi Pizzighella, 28 gadus veca vīnzine, kura šogad Le Guaite di Noemi, kas atrodas Valpolicella cilmes vietas austrumu daļas kalnos, ievāks savu desmito vīnogu ražu.
Viņas ģimenes vīna darītavu nodibināja tēvs pēc netālu esošajā Romano dal Forno ražotā lielā un bagātīgā vīna parauga.
" Mums ir īpašs stils. Mana vīna darītava ir pazīstama ar koncentrētību," saka Pizzighella, malkojot savu pašreizējo 2012. gada Valpolicella Superiore vīnogu ražu, ko radījuši viņas vecāki, bet ko viņa izlaidusi tikai pēc desmit gadiem.
Lai gan pirms izlaišanas viņa joprojām gadiem ilgi nogatavina vīnus, viņa ir samazinājusi to stiprumu. "Laika gaitā," viņa saka, "mēs esam meklējuši lielāku eleganci un atteikušies no atlikušā cukura. Mēs joprojām izmantojam appassimento, bet es esmu samazinājusi žāvēšanas laiku no mēneša līdz divām nedēļām. "
24 gadus vecā Sofija Arduini stāsta par to, kā viņas tēva Luciano Arduini vīna darītava pārtrauca ražot svaigu Valpolicella Classico Superiore Costelonghe no 2008. līdz 2018. gadam, kad viņas vecākais brālis pievērsās appassimento. Pēdējo piecu gadu laikā, kad patērētāji pieprasa vieglākus vīnus, pudeļu pildīšana ir atsākusies.
Valpolicella ir liels un sarežģīts vīna reģions, kas ir pelnījis, lai to izprastu no vīna dārziem uz augšu - ne tikai caur dominējošo vīna zīmolu prizmu. Pirmais lielais solis ir pārvarēt Romeo un Džuljetas spītīgo mantojumu.
" Mēs savā darbā bieži esam ļoti noslēgti," skaidro Ferrarese. " Šis tīkls ļauj mums atklāti, kā draugiem, dalīties pieredzē. "
Izklausās acīmredzami, vai ne? Monteku un Kapuletu zemē tā ir neliela zemestrīce.
