Kādu vēlu pēcpusdienā es biju karsts un izslāpis senajā pilsētā Beneventā, Itālijas zābaka potītes vidū. Tāpēc aizgāju uz ēnaino kafejnīcas terasi, lai iecienītu kaut ko aukstu.
"San Pellegrino," es itāļu valodā uzrunāju durvīs stāvošo bārmeni.
" Bianco o rosso? " viņš jautāja. Viņš acīmredzot domāja, ka es vēlos vīnu, iespējams, sajaucot manu lūgumu pēc ūdens ar slaveno Marsalas Sicīlijas ražotāju Pellegrino.
Nē, - atbildēju es, - San Pellegrino, gāzēts ūdens. Ar ledus gabaliņiem un laima šķēlīti.
Es apsēdos pie tukša galda, un pēc pāris minūtēm Pellegrino pienāca caurspīdīgā glāzē bez kātiņa. Ledus kubiņi un laima šūpojās tik vilinoši, ka man gribējās ienirt.
Es iedzēru ūdeni. Tad es pajautāju, cik daudz esmu parādā.
" Par ūdeni? " Bārmenis paraustīja plecus. " Nekas. "
Lielākajā daļā vietu, kas ir tik lielas kā Beneventa, pilsēta ar aptuveni 56 000 iedzīvotāju, kas atrodas apmēram 40 jūdzes no Neapoles, Kampānijas kalnos, šāda atbilde nebūtu bijusi pieņemama. Jo lielāka un rosīgāka pilsēta, jo vairāk es būtu maksājis.
Pēc daudziem gadiem, ceļojot pa Dienviditāliju, mani joprojām pārsteidz negaidīta viesmīlība un laipnība pret svešiniekiem. Tas ir kā lepnums - veids, kā parādīt, ka viņi nav daļa no žurku skrējiena.
Pēc tam, kad atstāju bāru, es devos meklēt vietu, kur vakariņot tajā vakarā, otrdienā, kad daudzi restorāni bija slēgti. Kādā aizmugurējā ieliņā es atradu pievilcīgi izskatīju vietu ar nosaukumu Teresa Paparella, kuras priekšā stāvēja šefpavārs.
Kad jautāju par galdiņu uz vakaru, viņš atbildēja: "Labi, bet tagad es eju uz kafiju. Vai jūs vēlaties nākt uz kafiju? "
Un mēs devāmies uz citu bāru aiz stūra, lai pēcpusdienā iedzertu espresso un apmainītos ar dzīvesstāstiem. Viņš bija elektriķis, kurš pameta savu profesiju, lai pievērstos pavārmākslai; apmēram pirms gada viņš kopā ar meitu atvēra restorānu. Kad mēs izdzērām savus kofeīna šotus, viņš mums abiem uz letes atstāja monētas.
Tad kāpēc es to visu stāstu? Lai aprakstītu situāciju Beneventas provincē, kas tagad aptuveni sakrīt ar kādreiz lielāko, vēsturisko Sannio reģionu, kurš senatnē bija stratēģiski nozīmīgs satiksmes mezgls, kas savienoja Neapoli Itālijas rietumu piekrastē ar Apūliju Adrijas jūras austrumu piekrastē.
Sannio ir arī vīnkopības reģions, kas piedzīvojis veiksmes stāstu ar Falanghina - vienu no lielākajām Kampānijas balto vīnu šķirnēm, kas tika no jauna atklāta tikai pirms nepilniem 50 gadiem.
Lai sarežģītu situāciju, Kampānijā patiesībā ir zināmas divas balto vīnogu šķirnes, kurām ir kopīgs nosaukums Falanghina. Aromātiskā un izteiksmīgā versija ar nosaukumu Falanghina Flegrea nāk no Neapoles apkārtnes, konkrēti no plašā (neaktīvā) vulkāniskā jūras piekrastes apgabala, kas pazīstams kā Campi Flegrei. Falanghina Beneventana šķirne, kas audzēta Beneventas apkārtnē, ražo strukturētākus, stingrākus vīnus.
" Abiem šķirnēm nav nekāda sakara; tās sauc par Falanghina, bet ģenētiski tās ir pilnīgi atšķirīgas," skaidro 59 gadus vecā agronome Anna Kjara Mustilli. Viņa ir viena no divām māsām, kas palīdz vadīt vēsturisko Mustilli vīna darītavu sakoptajā senatnīgajā Sant Agata de Goti pilsētiņā, kas atrodas gar Isklero upi.
Mustilli ir būtisks faktors jebkurā diskusijā par Falanghina, jo Leonardo Mustilli, Annas Kjāras (Anna Chiara) un viņas māsas Paolas (Paola) tēvs, atveda šo šķirni no gandrīz izmirušās vietas līdz mūsdienām.
1960. gadā Leonardo, hidrobūves inženieris un dēls no dižciltīgas ģimenes, kas šeit apsaimniekoja zemes gabalus kopš aptuveni 1700. gada, nolēma savu dzīvi veltīt vīndarībai. Viņš sāka darbu senajos pagrabos, uz kuriem varēja nokļūt caur ģimenes pils palaco grīdas lūku.
Līdz tam lielākā daļa 20. gadsimta Sannio apgabala vīna dārzu bija apstādīti ar Toskānas un starptautiskām šķirnēm, ko vīndariem uz ziemeļiem esošajos reģionos vinificēja un pārdeva neiesaiņotu vīnu maisījumiem. Taču Leonardo sāka pētīt un eksperimentēt ar Kampānijas vietējām šķirnēm.
" Viņš teica: "Kāpēc mums ir jāražo vīni Toskānai un Pjemontai [négociants]? "," atceras Leonardo atraitne Marilì. "Mums ir jāražo savi vīni. '"
Leonardo bija pārsteigts par Falanghina potenciālu, un 1979. gadā Mustilli iepildīja pudelēs pirmo "Falanghina", lai gan patiesībā tajā bija abas šķirnes.
Četru desmitgažu laikā daudz kas ir mainījies. Pagājušā gadsimta 90. gados Falanghina vīns kļuva ļoti populārs, un to izlaida dažādos kvalitātes līmeņos, stilos un garšas profilos.
Pirms divdesmit gadiem ģimene vīna ražošanu pārcēla uz veco ābolu noliktavu pilsētas malā. 2011. gadā tika izveidots Falanghina del Sannio cilmes vietas nosaukums. Leonardo nomira 2017. gadā.
Laika gaitā māsas Mustilli ir pārstādījušas savus vīna dārzus ar Benevento versiju Falanghina. "Es vienmēr devu priekšroku Falanghina Beneventana," saka Anna Kjara. " Tā ir strukturētāka. Tai ir vairāk skābuma, un tā ir sarežģītāka. "
Šodien Mustilli ražo aptuveni 8000 vīnogu kastes gadā no aptuveni 37 hektāriem, kas tiek audzēti ilgtspējīgi, bez insekticīdiem un herbicīdiem. Viņi ražo Aglianico sarkano vīnu, kā arī Piedirosso šķirnes sarkano vīnu, Greco balto vīnu un Aglianico rozā dzirkstošo vīnu.
Taču Mustilli joprojām ir kvalitatīva Falanghina sinonīms, kas veido pusi no tā produkcijas. Vīna darītava ražo divas nearomatizētas versijas, kas raudzētas nerūsējošā tēraudā: kraukšķīgu Falanghina del Sannio un sulīgāku, pilnīgāku, viena vīna dārza pudelīti ar nosaukumu Vigna Segreta, kas tiek gatavota ar nelielu kontaktu ar ādu un ilgstošu nogatavināšanu nogulsnēs. Falanghina dzirkstošais dzirkstošais vīns ar pop-noslēgu tiek atkārtoti nogatavināts pudelē bez nogatavināšanas.
Pēc rīta pastaigas pa vīna dārziem un vīna darītavu kopā ar māsām Mustilli, es apsēdos, lai nogaršotu viņu vīnus ģimenes vecajā palaco. Paola uz mazā fonogrāfa ieslēdza Crosby, Stills & amp; Nash vinila skaņuplates un atnesa siera šķēles un desu.
Pēc degustācijas mēs devāmies ekskursijā pa pili, kas rotāta ar ģimenes eļļas gleznām, kuras tagad redzamas uz Mustilli labāko vīnu etiķetēm. Marilì paziņoja, ka gatavos makaronus, domādama, ka es palikšu uz pusdienām.
Tagad es pārsteidzu sevi par atteikšanos. Pēc vīna degustācijas uzkodām es nejutos izsalcis, nemaz nerunājot par to, ka iepriekšējā dienā mani ar gardu vairāku kārtu maltīti bija pacienājis cits Kampānijas mājas pavārs. Man jāturpina ceļš, - es teicu.
Dienviditālijā, ja pieņem katru ēdienreizes piedāvājumu, es domāju, ka tālu nekad netiksi. Bet es pieņemu, ka tāda ir jēga.
