Pirmajā rītā, kad pamodos rietumu Neapolē ' Campi Flegrei rajonā, skats no manas viesnīcas terases šķita paradīzisks.
Raugoties lejup pa zaļajām kalnu nogāzēm, es ieraudzīju vasaras beigu panorāmu uz mirdzošo Neapoles līci, ko ieskauj Kapri un Iskijas salas.
Tad es pamanīju smaržu: šķita, ka rīta vējš ir atnesis puvušu olu smaku.
No citiem viesiem ātri uzzināju, ka tā nav sliktas santehnikas vai piesārņojuma vaina, bet gan vienas no Eiropas lielākajām aktīvajām vulkāna zonām dabiskā vizītkarte.
Campi Flegrei (jeb Flegrejas lauki) ir viens milzīgs kūpošs supervulkāns ar desmitiem krāteru, kas izkliedēti aptuveni 80 kvadrātjūdžu platībā - liela daļa no tās atrodas blīvi apdzīvotās Neapoles, kas ir viena no Eiropas vēsturiskākajām un haotiskākajām metropolēm, robežās. Tuvējās lauku teritorijās ir krāteri, kas izskatās pēc lielām kalnraktuvju bedrēm, no kurām fumaroles izdala spēcīgi smaržojošu sērskābo gāzi.
Runājiet par vulkānisko teroir! Pēdējos gados vulkāniskās augsnes ir kļuvušas par aktuālu tematu vīna nozarē. Taču, izņemot Sicīlijas Etnas kalnu, daudzas no šīm tā sauktajām vulkāniskajām vietām nav bijušas aktīvas jau tūkstošiem gadu.
Campi Flegrei ir sava klase, kas atrodas otrā aktivitāšu spektra galā.
" Tas nav kā Etnas vulkāns, kad tu skaties uz augšu un redzi vulkānu. Šeit tu dzīvo vulkānā," apgalvo Gerardo Vernazzaro, 46 gadus vecais vīndaris no savas ģimenes vīna darītavas Cantine Degli Astroni, kas nosaukta pēc izžuvušā krātera, kurš tagad ir apaugis ar mežu un pārvērsts par dabas rezervātu un kas stiepjas kilometrus zem senākā vīna dārza.
Dabiski, ka šeit ir sava veida fatālisms. Tiek prognozēts, ka kādu dienu tas viss atkal katastrofāli uzsprāgs. Pēdējais lielais izvirdums šeit notika pirms gandrīz 500 gadiem, kad vienas nedēļas laikā radās 430 metrus augstais Monte Nuovo, un pēdējos 50 gados šis kalns lēnām palielinājās. Kādreiz greznais romiešu kūrorts Baiae, kur atpūtās Jūlijs Cēzars, pēc impērijas sabrukuma seismisko izmaiņu rezultātā iegrima jūrā. Tagad tas ir zemūdens arheoloģiskais parks.
Iespējams, tāpēc, ka zeme šeit tik ļoti kustas, Campi Flegrei vīni - galvenokārt vieglie Piedirosso sarkanie vīni un baltās šķirnes Falanghina vietējā versija - parasti tiek dzerti ātri un uz vietas.
" Vīni šeit dzimuši ar koncepciju carpe diem, " saka Vernazzaro. " Šī ideja ir: Labāk olu šodien, nekā vistu rīt. "
Piedirosso ražo dažus no vispievilcīgākajiem, viegli dzeramajiem sarkanajiem vīniem, ko es baudīju šovasar. Piedirosso, pazīstams arī ar nosaukumu Per e Palummo, tiek audzēts visā Kampānijā, tostarp Iskijas salā. Svaigi, ar zemu vai vidēju alkohola līmeni (12-13,5 %), vīni izceļas ar sarkanajiem augļiem un garšvielām, laika gaitā kļūst pikantāki un minerālsmaržīgāki.
Nāk prātā Gamajs ar iedegumu.
Piedirosso - patiesībā dažādu biotipu radniecīgu vīnogulāju ģimene - ir vēlīna nogatavošanās šķirne, ko novāc oktobrī un kas, šķiet, neiebilst pat pret tādām rekord karstām vasarām kā 2022. gada vasara.
" Piedirosso ir kā mēs, neapolieši," saka Vernazzaro. " Tam patīk karstums un saule. "
Astroni šeit saimnieko jau ceturtajā paaudzē. Sākot ar 2000. gada vīnogu ražu, kad Gerardo pabeidza enoloģijas skolu ziemeļos, ģimene izveidoja komerciālu etiķeti, lai tirgotu savu vīnu. Astroni "Piedirosso Campi Flegrei" pudelēs abi vīni tiek ražoti no bioloģiski sertificēta Camaldoli vīna dārza, kas veidots no vulkānisko smilšu un tufu akmeņiem. Colle Rotondella pudelēs tiek raudzēts ar vietējiem raugiem nerūsējošā tēraudā, bet Tenuta Camaldoli tiek ražots no vīnogu izlases, kas iegūtas no vislabāk atklātajām vīna dārza daļām, raudzētas ķiršu koka tvertnēs un izturētas kastaņu mucās.
Campi Flegrei vīnus ārpus Itālijas var būt grūti atrast, taču tie var būt pūļu vērti. Vieni no maniem iecienītākajiem Piedirossos no šīs zonas ir divi intensīvi riservas no Cantina del Mare, kas ražoti Gennaro Schiano ģimenes mājā.
50 gadus vecais Šjāno ir pašmācītājs, trešās paaudzes neliels ražotājs, kurš savu zīmolu sāka ražot 2003. gada ražas vīnogu vīnogu. Visi viņa vīna dārzi, no kuriem visdramatiskākie atrodas tieši virs Vidusjūras piekrastes vulkānisko oļu un smilšu zonā, ir iestādīti bez potzariem vai bez pret fitokseras iedarbību noturīgiem potcelmiem. Gan Sorbo Rosso, gan Terra del Padre vecvīnogulāju vīnogu pudeles ir dziļi niansētas un nedaudz lauku vīnogas ar balzama un garšvielu piegaršu, kas ir pretrunā ar Piedirosso "ātrā un vieglā tēlu.
Pēc lielākās dienas daļas Campi Flegrei es devos uz Vezuva dienvidu nogāzēm otrā Neapoles pusē, lai tiktos ar citu reģiona vadītāju Massimo Setaro.
54 gadus vecais Setaro, Setaro makaronu ražotāju ģimenes atvase, savu vīna darītavu Casa Setaro izveidoja 2004. gadā zem ģimenes mājām Trecase, izmantojot savai mātei un tēvam piederošos vīna dārzus. Būdams telekomunikāciju inženieris, Setaro uz vairāk nekā desmit gadiem atstāja savu amatu, jo viņš uzcēla vīna darītavu un pārstādīja vīna dārzus - visi no tiem ir neaudzēti. Kad Casa Setaro tika izveidota, viņš atgriezās pie ikdienas darba.
" Man ir paveicies, ka man nav jādzīvo no vīna," viņš smejas.
Piedirosso no viņa vīna dārziem, kas atrodas virs Pompejiem, vulkānisko oļu augsnēs, iegūst nedaudz bagātākas īpašības. Vezuva galvenais nosaukums ir Lacryma Christi (burtiski "Kristus asaras"); tā kādreiz slavenais sarkanais un baltais vīns pēdējās desmitgadēs ir nonācis aizmirstībā, un tagad to bieži vien pārdod "nevis kā vīnu, bet gan kā sīkrīkus tūristiem", žēlojas Setaro.
Setaro šeit ir panācis lielisku progresu ar pāris šķirnes Piedirosso sarkanajiem vīniem, kā arī Lacryma Christi del Vesuvio riserva ar nosaukumu Don Vincenzo, kas ir sajaukts ar 30 procentiem no Kampānijas sarkanā Aglianico, kas ir spēcīgākais produkts.
Setaro vīzija un cerība ir atjaunot Vezuva un Lacryma Christi pagātnes spožumu. "Ideja ir darīt to pašu, ko Etnā," viņš saka, skaidrojot savu ideju parādīt Terroir izpausmes, kas balstītas uz dažādiem vulkāniskās augsnes tipiem un dažādiem augstumiem.
Līdz šim tas ir bijis vientuļš uzdevums.
Kamēr Etna gandrīz nepārtraukti izvird, Vezuva kopš pēdējā izvirduma 1944. gadā ir ģeoloģiski gulējis. To pašu var teikt arī par attiecīgajām vīna vietām. Tā kā Vezuvē ir maz ražotāju un maz atbalsta struktūru, reģionā nav tādas vīna nozares, kāda 2000. gadu sākumā izveidojās Etnā.
" Etna attīstījās ātrāk, jo piesaistīja investorus un vizionārus," saka Setaro. " Vesuvio palika [vieta, kur dzīvo] lauksaimnieki, kas ir izolēti ar saviem mazajiem zemes gabaliņiem. "
Setaro ir palīdzējis atdzīvināt Itālijā unikālo Vesuvius šķirni Caprettone, kas ir spilgti balta, bet tika identificēta tikai 2014. gadā, un tā ir viņa Lacryma Christa balto vīnogu šķirne. (Iepriekš tika uzskatīts, ka tā ir citas Kampānijas baltās šķirnes Coda di Volpe klons.)
No nedaudzajiem vīniem, ko esmu degustējis, Caprettone vīni piedzimst svaigi, citrusaugļu un ziedu, un ar laiku attīstās garšaugu, medus un riekstu garšas.
" Caprettone piemīt sarežģītība, ko šodien mēs tikai sākam izprast," saka Setaro, kurš ražo divus Caprettone šķirnes vīnus. Viens no tiem, ko sauc Munazei, tiek izturēts tēraudā, bet otrs, ko sauc Aryete, tiek raudzēts un izturēts ar vīnogu miziņām māla amforās un lielās ozolkoka mucās. Viņš ir pirmais un vienīgais ražotājs, kas ražo dzirkstošo vīnogu vīnu ar klasisko metodi.
Ir viegli aizrauties ar Setaro entuziasmu.
" "Es daru vīnu aizraušanās dēļ," viņš saka, "un ne tādēļ, lai atstātu savu vecāku darbu. "
Vezuvijam, manuprāt, vajag vēl vismaz 20 tādus vīnziņus kā viņš. Tas radītu patiesi sprādzienbīstamu ainu.
