Roberto Di Meo nav tipiska vīna darītava, kas vienkārši ražo, iepilda pudelēs un pārdod vīnu. Viņa pieeja vīndarībai klusajos Itālijas dienvidu kalnos Kampānijas Irpīnijas reģionā, 40 jūdzes uz austrumiem no Neapoles, reizēm šķiet kā meistara vai antikvariāta meistara pieeja.
Strādājot mazajā Salza Irpina (800 iedzīvotāji) ar vietējām šķirnēm, jo īpaši balto Fiano, Di Meo dara to, ko neviens cits nedara ar nogatavināšanu, cenšoties atrast slēptās garšas un nianses.
"Ir skaisti redzēt, kas notiek ar laiku," viņš saka ar plašu smaidu.
Ņemiet vērā, ka šogad Di Meo - 56 gadus vecs, ar baltu bārdu - izlaida 2013. gada vīnogu vīnogu vīnogu vīna Fiano di Avellino Alessandra, kas ilgi izturēts uz nogulsnēm tērauda tvertnēs. Tikai pirms diviem gadiem viņš izdeva 2003. gada vīnogu ražu, kas bija līdzīgs, bet vēl ilgāk izturētam Erminia Di Meo Fiano di Avellino.
Viņa neizdotie dārgakmeņi ir vēl senāki. Erminia Di Meo Fiano 1993. gada ražas vīns joprojām atrodas viņa ģimenes 18. gadsimtā celtās medību mājas pagrabā. Di Meo apgalvo, ka tas nav sasniedzis savu potenciālu!
" Vēl nav īstais brīdis, lai to izdotu," viņš smejoties saka. " Tas bija skaists gads. "
Di Meo, dēls no dižciltīgas zemnieku ģimenes, iespējams, ir ekscentriķis, taču viņš ir arī kvalitātes fanātiķis - turklāt priecīgs.
Vasaras beigās, dodoties ekskursijā pa reģionu, es klausījos Di Meo un degustēju viņa zeltaino Fianos starp senlietām un eļļas gleznām, fonā skanot vieglam džezam.
Di Meo ražo divus citus Fiano di Avellinos no 50 akriem īpašumā: sākuma līmeņa Fiano, kas izlaists gada vai divu pēc ražas novākšanas, un viena vīna dārza Colle di Cerri, kas raudzēts un izturēts Burgundijas ozolkoka mucās.
Izmantojot vīna dārzus, ko viņš nomā un apsaimnieko visā Irpīnijā, viņš ražo arī sarkanos vīnus no Aglianico un baltos vīnus no Falanghina un Greco di Tufo, saražojot 50 000 puduru gadā. Viņš ilgstoši nogatavina arī Greco (viņa 2008. gada Greco di Tufo Vittoria Riserva tika izlaists šā gada sākumā) un izcili izmanto šo šķirni. (2016. gada Greco di Tufo G ar 90 punktiem un 27 dolāriem ieguva vietu 2017. gada 100 labāko vīnu reitingā Wine Spectator.)
Tomēr vislielākais viņa sirds gabals pieder Fiano.
" "Es esmu Fiano mīļotājs," Di Meo izsaucas, pastaigājoties pa māla un kaļķakmens vīna dārzu zemes gabaliem, kas izklāti dienvidu nogāzē līdz pat 1800 metru augstumā. "Tas noteikti ir viens no dižākajiem vīniem pasaulē, jo tas ir ilgmūžīgs, sarežģīts un saderīgs visdažādākajās jomās. "
Kā jau rakstīju šā gada sākumā, Fiano ir šķirne, kas mainās līdz ar Terroir un laika gaitā atklāj dramatiskus slāņus, tostarp minerālvielu, Riesling līdzīgu benzīnu, dūmakainu gunflint un grauzdētus riekstus.
Pēc Di Meo nogaršotā vīna pēc gandrīz divām desmitgadēm Fiano var kļūt arī par nedaudz oksidētu versiju tam, ko itāļi dēvē par vino di meditazione (meditācijas vīnu). Pēc gandrīz 30 gadiem (1993. gada Erminia Di Meo vīns tika pasniegts no plastmasas pudeles) Fiano uz mēles veldzējās ar fino šerija garšu.
Izlaist vecinātus itāļu baltos vīnus ir radikāla ideja - it īpaši itāļiem. To darīt Itālijas dienvidos, kur baltos vīnus parasti dzer jaunus un svaigus gada laikā, ir gandrīz ķecerība.
" Vēl pirms dažiem gadiem nebija iespējams pārdot baltvīnu," saka Di Meo. " Šī projekta mērķis bija palīdzēt patērētājiem saprast, ka pēc gada vai diviem šeit ražotie vīni sāk attīstīties. "
" COVID paātrināja šo izpratni," viņš piebilst. " Būdams mājās, vairāk laika ēdot un dzerot, vidusmēra patērētājs varēja pavadīt vairāk laika, padziļinot savas zināšanas par [vīnu]. "
Di Meo vīna ceļojums sākās jaunībā Avelīno: "Jau no bērnības man bija aizraušanās ar vīnu," viņš saka.
Vēl būdams pusaudzis, viņš sāka stādīt un pārstādīt ģimenes vīna dārzus Salza Irpina. Astoņdesmito gadu sākumā viņš kopā ar brāļiem un māsām - brāli Generoso, ārstu, un māsu Ermīniju (kura nomira 2012. gadā) - nolēma izveidot savu vīna ražošanas uzņēmumu.
Di Meo studēja enoloģiju un 20 gadu vecumā noveda savu pirmo nelielo Fiano ražas novākšanu. "Kad mēs sākām, Irpīnijā bija pieci ražotāji," viņš stāsta. " Tagad to ir vairāk nekā 300. "
Irpinia, kurā savulaik dominēja vēsturiskā Mastroberardino vīna darītava, patiešām ir kļuvusi par mazo un vidējo kvalitatīvo vīnu ražotāju bāzi. Šajā apgabalā ir plašs augsņu un vīnogu šķirņu klāsts un salīdzinoši vēss veģetācijas periods, kurā reti kad trūkst ūdens.
Savā nesenajā ekskursijā pa apgabalu es apmeklēju arī ražotājus, kas radušies pēdējās desmitgadēs, piemēram, Basso olīveļļas ģimenes Villa Raiano, kas ražo trīs viena vīna dārza Fianos, un Donnachiara, ko vada harizmātiskā Ilaria Petitto ar enologu Riccardo Cotarella, kas ar savu 2015. gada Aglianico Irpinia (90, 18 $) iekļuva 2017. gada Wine Spectator Top 100 vīnu sarakstā.
Tomēr jau no paša sākuma Di Meo izcēlās no saviem kolēģiem ar savām drosmīgajām un atšķirīgajām metodēm. Visiem saviem Fianos vīnogu šķirnēm viņš ir izmantojis zināmu macerācijas pakāpi uz vīnogu biezajām miziņām un raudzējis nelielās partijās gan ar vietējiem, gan selekcionētiem raugiem. Viņa vizītkarte ir arvien ilgāka nogatavināšana nogulsnēs.
Un viņš nav apstājies pie vīna. Papildus sadarbībai ar Ziemeļitālijas spirta rūpnīcu, lai ražotu grāpas un brendijus, deviņdesmitajos gados Di Meo sāka ražot liķierus pēc savas vecmāmiņas ģimenes receptēm. 2021. gadā, izvēloties ziedus, garšaugus un saknes no Irpīnijas un citronus no Amalfi piekrastes, viņš izgatavoja savu London Dry Gin versiju.
" Man vienmēr patīk eksperimentēt," viņš saka. " Tā ir skaista lieta. Jūs nekad neesat monotonijā. "
Pateicoties tādiem vīndariem kā Di Meo, mēs arī neesam.
