Ideālisms parasti netiek saistīts ar Prosecco - pasaulē visplašāk pārdoto dzirkstošo vīnu.
Bet 35 gadus vecais Matteo Bisol no Bisol Prosecco ģimenes, kas ir vīna ražošanas pionieris, ir izcēlies ar savu asu, mazražotu, amatniecisku vīnu līniju, skaidrojot: "Es vēlējos darīt kaut ko nozīmīgu. "
Ko? Nozīme? Prosecco?
" Man patīk šis reģions, un es domāju, ka tam ir vajadzīga lielāka drosme ražošanas jomā," saka Bisols, kurš visu mūžu ir nodzīvojis Prosecco teritorijā - kalnos ap Valdobbiadene, Itālijas ziemeļaustrumu Veneto reģionā. " Šeit viss ir ļoti veiksmīgs. Visi kļūst bagātāki, bet man nav viegli atrast vīnus, kas man patīk. "
Tas ir saprotams. Daudz Prosecco, ko ražo galvenokārt no Glera vīnogu šķirnes vīnogu vīna, ir plāns, anonīms dzirkstošais vīns, kas tiek ražots plašā Itālijas ziemeļaustrumu apgabalā. Dzirdot to no Bisol kunga lūpām, tas vēl vairāk apstiprina šo faktu.
Taču ir arī garšīgi Proseccos ar raksturu un dziļumu, tostarp fantastiski viena vīna dārza pudelītes, kas atspoguļo savu teroiru. Dažus no tiem ražo, izmantojot Charmat (vai Martinotti) metodi, kad vīns tiek pakļauts otrreizējai fermentācijai tērauda tvertnēs zem spiediena vai autoklāvos, lai radītu burbuļus. Citus ražo, izmantojot metodi "methodo classico" (itāļu termins, kas apzīmē Šampaņā izmantoto metodi, kad vīnu atkārtoti raudzē pudelēs), vai tradicionālo Itālijas "col fondo" metodi, kad vīnus arī raudzē pudelēs, bet pirms vīna pārdošanas nogulsnes netiek izņemtas (disgorģē).
Bisols, iedvesmojoties no citiem savas paaudzes vīndariem, ir kļuvis par pēdējā stila piekritēju, kas burtiski nozīmē " ar apakšu". "
" Man vislabākā Prosecco izpausme ir col fondo," saka Bisols, tērpies baltā T-kreklā un bikšos džinsos, kamēr mēs pastaigājamies pa 15 hektāru platībā esošo bioloģiski audzēto zemi, ko viņš nomā netālu no Konegliano. No šīs vietas, kas lielākoties apstādīta ar 50 gadus veciem Glera vīnogulājiem, viņš 2020. gadā izveidoja savu Monban vīna zīmolu, ražojot col fondo, negāzētu Glera un sarkano no Marzemino šķirnes viņa tēva un tēvoča fermentācijas iekārtās Valdobbiadenē.
Daži no labākajiem Prosecco - col fondo un citi - nāk no Bisol dzimtenes Prosecco Superiore DOCG, ap Valdobbiadene (kur ražo elegantākus, minerāliskus vīnus) un Conegliano (kur ražo vīnus ar lielāku miesasbūvi) stāvajiem terasveida pakalniem. Bisols stāsta, ka šeit viņš iedvesmu guvis no Casa Coste Piane veterāna Lorisa Folladora, kā arī no diviem vīndariem, kuriem ir ap 30 gadu: Kristians Zago no Ca ' dei Zago un Martino Tormena no Mongarda.
" "Col fondo" bija tradicionālais Prosecco, ko visi dzēra mājās," vēlāk, pusdienojot kopā ar Zago un Tormenu pie piknika galda, no kura paveras skats uz dramatiski stāvajiem, terasveidīgajiem vīna dārziem Col San Martino kalnos, skaidro Bisols. Pēckara desmitgadēs plaši izplatītā autoklāvu izmantošana veicināja Prosecco vīna ražošanas uzplaukumu, kas aizēnoja col fondo, kas tagad veido mazāk nekā 1 % no kopējā ražošanas apjoma.
"Mūsu paaudze ir pirmā, kas lepojas ar šo tradīciju un vēlas to parādīt pasaulei," Bisols ir sajūsmināts.
Labam col fondo Proseccos, piemēram, šīs trijotnes ražotajam, ir mazāk burbuļu, vairāk miesas un vairāk rauga garšas, kas laika gaitā iegūst žāvētu augļu un medus piegaršu, attīstoties. Tie mēdz būt arī tumšāka zelta nokrāsas nekā lielākā daļa Proseccos un nedaudz duļķaini - faktori, kas var radīt problēmas, lai iegūtu oficiālu apstiprinājumu par nosaukumu.
Piemēram, 2021. gada ražas vīnogu ražu Prosecco Superiore degustācijas komisija noraidīja Ca ' dei Zago dzelteni zeltainos vīnus, jo tie bija pārāk tumši.
Zago uz to reaģēja, tā vietā tos marķējot ar reģionālo apzīmējumu Colli Trevigiani IGT, ko izmanto arī Bisol un Tormena, kuru col fondos ir izslēgti no Prosecco Superiore DOCG, jo tie ir pārklāti ar verboten vainaga cepurēm.
" Tagad, ja jūs iegriezīsieties Ņujorkas un Milānas stilīgākajos vīna bāros, tur jums piedāvās reģiona vīnus, uz kuru etiķetes nav minēts Prosecco," saka Bisols. " Tā patiešām ir reģiona neizmantota iespēja. "
Bisol sauc savu vēl Glera vīnu par "Questo non è" ("Šis nav"), bet viņa Glera Colli Trevigiani IGT Col Fondo ir nosaukts par "Questo Neanche" ("Pat šis nav").
Pirmo reizi Bisolu sastapu pirms dažiem gadiem Venisā, savdabīgā, ekstrēmā vīna projektā, ko Venēcijas lagūnā sāka viņa tēvs Džanluka. Lai gan Bisols joprojām pārrauga Venissa vīna ražošanu, viņš vairs nevada pāris restorānus un boutique viesnīcu, lai varētu pievērsties Monban.
Atšķirībā no dažiem saviem Col fondo kolēģiem, kas ražo vīnu, Bisols studēja uzņēmējdarbību, nevis vīndarību. Tomēr viņš ir izstrādājis savu redzējumu par Prosecco ražošanu. Tāpat kā Zago un Tormena, viņš saimnieko bioloģiski, raudzē pamatvīnu ar vietējiem raugiem un pievieno minimālu sulfītu daudzumu.
Taču, lai uzsāktu sekundāro fermentāciju, kas rada burbuļus, viņš nepievieno cukuru, saldētu vīnogu misu vai raugu. Tā vietā viņš pievieno svaigu Glera sulu no nākamā gada ražas.
Col fondo vīni, protams, ir nefiltrēti. Tajos ir arī mazāk putojoša dzēriena, ko itāļi dēvē par frizzante (1 līdz 2,5 bāri atmosfēras spiediena), salīdzinājumā ar citiem dzirkstošajiem Prosecco un šampanieša veidiem (vismaz 3,5 bāri).
" Prosecco ir viegls vīns, un tam jābūt viegli dzeramam," saka Bisols. " Tam nav tādas struktūras, lai uzturētu lielu burbuļu daudzumu. "
Bisols skaidro, ka, tā kā Glera vīnam ir salīdzinoši zems skābuma līmenis, ar antioksidantiem bagātās nogulsnes, kas paliek pudelē, darbojas kā dabisks konservants. "Ar parasto Prosecco pēc diviem gadiem var rasties problēmas," viņš saka. " Augstas kvalitātes col fondos var nogatavināties daudz labāk - piecus vai desmit gadus. "
" Mūsu ideja nav radīt neskaidru Prosecco, bet gan kaut ko personisku," viņš piebilst. " Mēs meklējam tos piecus procentus cilvēku, kas ir vīna cienītāji. "
Prosecco vīna cienītājiem. Šī ir ideja. Prosecco zeme ņemiet vērā.
