Sommige mensen zullen er fel op tegen zijn dat ik dit zeg, maar Romeo en Julia is geen liefdesverhaal. Als twee gekke kinderen in Verona, Italië, eeuwen geleden gewoon verliefd waren geworden en in sonnetten en jambische pentameters hadden gepraat, wie zou er dan echt om geven?
Wat het verhaal van Shakespeare tragisch maakte was de blinde geslotenheid van ruziënde families (in de woorden van de bard: "de fatale lendenen") die de tortelduifjes hun lang en gelukkig leven ontzegden. Romeo en Julia gaat over angst en afkeer in het Noord-Italiaanse Veneto.
Nu ik zeven jaar in Verona woon, heb ik gemerkt dat de clanistische houding en de vetes nog springlevend zijn. Dat geldt met name voor de plaatselijke wijnindustrie van Valpolicella, die de laatste 40 jaar van lompen naar rijkdom is gegaan met de bloei van haar vlaggenschip Amarone, een wijn die sterk geconcentreerd is door de druiven maandenlang te drogen voor de gisting. (U herinnert zich wellicht de rechtszaak tussen strijdende Amarone groepen over het gebruik van de naam een paar jaar geleden).
In de Italiaanse wijn heeft de Valpolicella de toon gezet voor een bepaald soort onafhankelijkheid van Shakespeare.
Dat is jammer want, zoals ik al eerder zei, de appellation heeft een groot groeipotentieel in zijn magere Valpolicella rode wijnen, meestal gemaakt van verse druiven, samen met zijn tegenhanger Valpolicella Superiore, 12 maanden gerijpt.
Wat is de beste manier om dat potentieel te realiseren? Als producenten en telers hun krachten bundelen en zich richten op een gemeenschappelijke missie - het bestuderen van alles, van wijnstok tot terroir tot teelttechniek.
Zou dat kunnen gebeuren? Mijn hart werd onlangs verwarmd toen ik hoorde dat het wijnconsortium van Valpolicella, dat ongeveer 300 producenten en 2.000 telers vertegenwoordigt, een informele groep van ongeveer 50 jonge mensen (de meesten jonger dan 35 jaar) heeft voortgebracht die zelf producent of teler zijn of lid zijn van een wijnbouwersfamilie.
" Het consortium wilde een netwerk creëren zodat de volgende generatie kan gaan samenwerken voor de toekomst", zegt Davide Manara, 32 jaar, voorzitter van wat eenvoudigweg Gruppo Giovani Valpolicella (Valpolicella Jongeren Groep) heet en enoloog in het meer dan 70 jaar oude wijnhuis van zijn familie Manara in de heuvels van Valpolicella Classico ten noordwesten van Verona.
Ik ontmoette Manara en zeven belangrijke leden van de groep toen ze elkaars nieuwste Valpolicella Superiore bottelingen proefden in San Mattia, de agriturismo van Giovanni Éderle, 35 jaar. Éderle's kleine, 15 jaar oude gelijknamige wijndomein is de enige producent in de groene Torricelle heuvels van Verona, hoog boven de oude stad.
In de loop der jaren heb ik Éderle, telg van een plaatselijke adellijke familie, zien uitgroeien van een startende lokale producent die in een geïmproviseerde omgeving werkt - druiven voor Amarone drogen in zijn eigen woonkamer - tot een goed uitgeruste wijnmaker die naar de wereld exporteert.
" Ik ben niet bezorgd dat de Valpolicella van iemand anders beter is dan de mijne of dat de mijne beter is dan die van iemand anders," zegt Éderle. "Maar de oudere generatie is daar doodsbang voor. "
" Feit is dat we hier allemaal zijn," voegt hij eraan toe, "en we moeten samenwerken. "
De leden van de groep hebben zeer uiteenlopende achtergronden en verschillende studierichtingen. De meesten maken deel uit van kleine familiebedrijven. Maar ze delen allemaal een gemeenschappelijke visie om elegantere wijnen te produceren - vooral Valpolicella Superiore - die typisch zijn voor hun terroir.
" Het idee dat we allemaal delen is drinkbaarheid", zegt Piergiovanni Ferrarese, 31 jaar, die de verkoop leidt op het wijnhuis Villa Spinosa in Negrar. "De toekomst is het verleden - de manier waarop Valpolicella-wijnen traditioneel waren, met drinkbaarheid en eenvoud, vóór de jaren 1980 en 1990. "
In die jaren van "grote wijn", voordat iemand in de groep de drinkleeftijd naderde, hebben veel producenten van Valpolicella hun wijnen opgevoerd door het gebruik van Franse eikenhouten barriques en technieken die een vleugje zoetigheid toevoegden. Hoewel Valpolicella wijnen traditioneel worden gemaakt van de lokale rassen Corvina, Corvinone en Rondinella, voegden sommige wijnhuizen toegestane fracties Franse rassen zoals Cabernet Sauvignon, Syrah en Merlot toe.
Dat alles is gelukkig aan het afnemen. De wijnen die ik die middag proefde waren de een na de ander goed tot uitstekend en brachten hun herkomst tot uitdrukking. Uit Fumane, aan de westelijke rand van de Valpolicella-appellation, hadden de wijnen een mineraal gevoel, terwijl de bottelingen uit Negrar meer gestructureerd waren en die uit de nieuwere delen van de uitgebreide appellation, die ten noordoosten van Verona liggen, meer fruit gedreven waren.
Naast het organiseren van proeverijen dit jaar op nationale en internationale wijnevenementen, duikt deze nieuwe generatie in een aantal existentiële wijnvragen. Een grote: Kan Valpolicella Superiore grootheid bereiken als de producenten de beste druiven blijven selecteren voor gebruik in Amarone?
Persoonlijk denk ik van niet. Sommigen hebben deze praktijk dan ook beëindigd door wijngaarden aan te wijzen die uitsluitend bestemd zijn voor hun Valpolicella Superiore bottelingen.
Onder hen is Paolo Creazzi, 33, van Cà dei Maghi, die in 2009 begon met het maken en bottelen van wijnen van de 19e-eeuwse boerderij van zijn familie in Fumane, waar voorheen bulkwijn werd verkocht.
"Elke wijn heeft zijn eigen percelen", zegt Creazzi over de verdeling van zijn domein.
Een ander netelig onderwerp is appassimento (het drogen van druiven) in andere wijnen dan Amarone, zijn zoete recioto tegenhanger en de controversiële categorie van ripasso, waarbij Valpolicella een tweede gisting ondergaat met toevoeging van geperste schillen van druiven die gebruikt worden om Amarone te maken.
" Dat is de grootste vraag in deze groep," zegt Nicola Perusi, wijnmaker op het landgoed van zijn familie Mizzon. "Appassimento ja? Of Appassimento nee?) "
" Voor mij is het antwoord 'nee'," voegt hij eraan toe. "Valpolicella en Valpolicella Superiore wijnen moeten een uitdrukking van zuiverheid zijn. "
Tegenover hem zit een wijnmaker met een tegenovergestelde aanpak: Noemi Pizzighella, 28, die dit jaar haar 10e oogst oogst oogst bij Le Guaite di Noemi, in de heuvels van het oostelijke deel van de Valpolicella appellatie.
Haar familiewijnhuis werd door haar vader opgericht naar het model van de grote en rijke wijnen die in het nabijgelegen Romano dal Forno werden gemaakt.
" We hebben een bepaalde stijl. Mijn wijnhuis staat bekend om de concentratie," zegt Pizzighella terwijl we nippen aan haar huidige jaargang Valpolicella Superiore, 2012, die door haar ouders werd gemaakt, maar die ze pas na tien jaar heeft uitgebracht.
Hoewel ze haar wijnen nog steeds jaren laat rijpen voordat ze worden uitgebracht, heeft ze hun gewicht teruggebracht. "Mettertijd", zegt ze, "hebben we gezocht naar meer elegantie en de restsuikers weggehaald. We gebruiken nog steeds appassimento, maar ik heb de droogtijd teruggebracht van een maand naar twee weken. "
Sofia Arduini, 24, vertelt hoe het wijnhuis Luciano Arduini van haar vader tussen 2008 en 2018, toen haar oudere broer zich toelegde op appassimento, stopte met het maken van de verse Valpolicella Classico Superiore Costelonghe botteling. In de afgelopen vijf jaar, de botteling is teruggekeerd als consumenten vragen lichtere wijnen.
Valpolicella is een groot en complex wijngebied dat het verdient begrepen te worden vanaf de wijngaarden - en niet alleen door de lens van de dominante wijnmerken. De hatelijke erfenis van Romeo en Julia achter zich laten is een grote eerste stap.
" We zijn vaak erg gesloten in ons werk", legt Ferrarese uit. "Dankzij dit netwerk kunnen we onze ervaringen op een open manier delen, als vrienden. "
Klinkt duidelijk, toch? In het land van Montagues en Capulets, is het een kleine aardbeving.
