Pierwszego ranka, kiedy obudziłem się w zachodnim Neapolu ' Campi Flegrei, widok z tarasu mojego hotelu wydawał się rajski.
Patrząc w dół na porośnięte zielenią zbocza, podziwiałam późnoletnią panoramę lśniącej Zatoki Neapolitańskiej obramowanej wyspami Capri i Ischia.
Wtedy zauważyłem zapach: zgniły odór zgniłych jaj zdawał się wkraść na poranną bryzę.
Szybko dowiedziałem się od innych gości, że nie jest to wina złej hydrauliki czy zanieczyszczeń, ale jest to naturalna wizytówka jednej z największych w Europie aktywnych stref wulkanicznych.
Campi Flegrei (lub Pola Flegrejskie) to jeden gigantyczny, tlący się superwulkan, z dziesiątkami kraterów rozmieszczonych na obszarze około 80 mil kwadratowych - większość z nich znajduje się w gęsto zaludnionych granicach Neapolu, jednej z najbardziej historycznych i chaotycznych metropolii Europy. Na pobliskich terenach wiejskich znajdują się kratery, które wyglądają jak wielkie kopalnie, gdzie fumarole uwalniają silnie pachnący gaz siarkowy.
Porozmawiajmy o wulkanicznym terroir! W ostatnich latach, gleby wulkaniczne stały się gorącym tematem w winie. Ale poza Sycylią, Etną, wiele z tych tak zwanych wulkanicznych miejsc nie było aktywnych od tysięcy lat.
Na drugim końcu spektrum aktywności, Campi Flegrei jest klasą samą w sobie.
" To nie jest jak Etna, gdzie patrzysz w górę i widzisz wulkan. Tutaj żyjesz w wulkanie ", deklaruje Gerardo Vernazzaro, 46-letni winiarz w jego rodziny ' s Cantine Degli Astroni winnicy, nazwany po spędzonym krateru - teraz pokryte lasem i zamienił się w rezerwat przyrody - że rozciąga się mile poniżej jego najstarszej winnicy.
Oczywiście panuje tu pewien rodzaj fatalizmu. Przewiduje się, że pewnego dnia wszystko znowu katastrofalnie wybuchnie. Ostatnia duża erupcja w tym miejscu, prawie 500 lat temu, stworzyła 430-stopowy Monte Nuovo w ciągu jednego tygodnia, a góra ta powoli zwiększała swoją wysokość przez ostatnie 50 lat. Niegdyś elegancki rzymski kurort Baiae, gdzie Juliusz Cezar miał ucieczkę, zatonął w morzu w wyniku zmiany sejsmicznej po upadku Imperium. Obecnie jest to podwodny park archeologiczny.
Być może dlatego, że ziemia tak bardzo się tu porusza, wina z Campi Flegrei - głównie lekkie czerwone Piedirosso i lokalna wersja białej odmiany Falanghina - mają tendencję do szybkiego i lokalnego picia.
" Tutejsze wina zrodziły się z koncepcją carpe diem, " mówi Vernazzaro. " Idea jest taka: Lepiej jajko dzisiaj niż kura jutro. "
Piedirosso produkuje jedne z najbardziej atrakcyjnych, łatwych do picia czerwonych win, które smakowały mi tego lata. Znane również jako Per e Palummo, Piedirosso jest uprawiane w całej Kampanii, w tym na wyspie Ischia. Świeże, z niskim lub umiarkowanym poziomem alkoholu (12 do 13,5 procent), wina pokazują czerwone owoce i przyprawy, stając się bardziej pikantne i mineralne w miarę ewolucji w czasie.
Na myśl przychodzi obraz Gamaya z opalenizną.
Piedirosso - właściwie rodzina spokrewnionych winorośli o różnych biotypach - to późno dojrzewająca odmiana zbierana w październiku, która nie przeszkadza nawet rekordowo gorącym latom, takim jak 2022.
" Piedirosso jest jak my Neapolitańczycy, " mówi Vernazzaro. " Lubi ciepło i słońce. "
Astroni jest w czwartym pokoleniu, które prowadzi tu działalność rolniczą. Począwszy od rocznika 2000, kiedy Gerardo kończył szkołę enologiczną na północy, rodzina stworzyła komercyjną etykietę, aby sprzedać swoje wino. Astroni ' s Piedirosso Campi Flegrei butelki zarówno pochodzą z organicznie certyfikowanych Camaldoli winnicy z piasków wulkanicznych i kamienia tuf. Colle Rotondella butelkowanie jest fermentowane z rodzimych drożdży w stali nierdzewnej, a Tenuta Camaldoli jest wykonana z wyboru winogron, z winnicy ' s najlepiej narażonych części, które są fermentowane w kadzi z drewna wiśniowego i wieku w beczkach z kasztanów.
Wina Campi Flegrei mogą być trudne do śledzenia poza Włochami, ale mogą być warte wysiłku. Niektóre z moich ulubionych Piedirossos z tej strefy to para intensywnych riservas przez Cantina del Mare, produkowanych pod rodzinnym domem Gennaro Schiano.
Schiano, lat 50, jest samoukiem, trzecim pokoleniem małych producentów, którzy wprowadzili swoją wytwórnię na rynek wraz z rocznikiem 2003. Wszystkie jego winnice - najbardziej dramatyczne z nich znajdują się tuż nad wybrzeżem Morza Śródziemnego w wulkanicznych żwirkach i piasku - są sadzone bez szczepów lub bez podkładek odpornych na filoksery. Zarówno Sorbo Rosso, jak i Terra del Padre są głęboko zniuansowane i lekko rustykalne, z balsamem i przyprawami korzennymi - co przeczy wizerunkowi Piedirosso jako szybkiego i delikatnego.
Po większości dnia spędzonego w Campi Flegrei, udałem się na południowe stoki Wezuwiusza po drugiej stronie Neapolu, aby spotkać się z innym liderem regionu, Massimo Setaro.
Setaro, 54, potomek rodziny makaroniarzy Setaro, uruchomił swoją winiarnię Casa Setaro w 2004 roku, pod rodzinnym domem w Trecase, wykorzystując winnice należące do jego matki i ojca. Inżynier telekomunikacji, Setaro zrezygnował z pracy na ponad dekadę, aby zbudować winnicę i przesadzić winnice - wszystkie z nich są nieszczepione. Gdy Casa Setaro została założona, Setaro wrócił do swojej codziennej pracy.
" Ja ' jestem szczęśliwy, że nie ' muszę żyć z wina ", mówi ze śmiechem.
Piedirosso z jego winnic, które znajdują się nad Pompejami w wulkanicznych żwiru - laced gleby, bierze na nieco bogatsze cechy. Vesuvius ' główne appellation jest Lacryma Christi (dosłownie " Chrystus ' s Tears " ); jego niegdyś historyczne czerwone i białe wina spadły w zapomnienie w ostatnich dekadach, teraz często sprzedawane " nie jako wino, ale jako gadżety dla turystów " Setaro laments.
Setaro zrobił kilka pysznych postępów tutaj z parą odmianowych Piedirosso czerwieni, jak również Lacryma Christi del Vesuvio riserva nazwie Don Vincenzo, który jest mieszany z 30 procent Campania 's powerhouse czerwony, Aglianico.
Setaro ' s wizja i nadzieja jest przywrócić miniony blask Wezuwiusza i Lacryma Christi. " Chodzi o to, aby zrobić to samo, co na Etnie ", mówi, wyjaśniając swój pomysł, aby pokazać ekspresje terroir w oparciu o różne rodzaje gleb wulkanicznych i różne wysokości.
Do tej pory była to samotna sprawa.
Podczas gdy Etna prawie ciągle wybucha, Wezuwiusz od ostatniej erupcji w 1944 roku jest geologicznie uśpiony. To samo można powiedzieć o odpowiednich scenach winiarskich. Z kilkoma producentami z siedzibą na Wezuwiuszu i niewielką strukturą wsparcia, region nie ma prawie takiej sceny winiarskiej, jaka rozwinęła się na Etnie na początku lat 2000.
" Etna poszła szybciej, ponieważ przyciągnęła inwestorów i wizjonerów, " mówi Setaro. " Vesuvio pozostał [miejscem z] rolnikami, którzy są odizolowani ze swoimi małymi kawałkami ziemi. "
Dla jego Lacryma Christa białych, Setaro pomógł prowadzić odrodzenie Vesuvius ' unikalne we Włoszech Caprettone, tętniącej życiem białej odmiany, która została zidentyfikowana tylko w 2014 roku. (Wcześniej uważano, że jest to klon innej białej Campanii, Coda di Volpe).
Z ograniczonej liczby win, które próbowałem, wina Caprettone rodzą się świeże, cytrusowe i kwiatowe i rozwijają ziołowe, miodowe i orzechowe smaki z czasem.
" Caprettone ma złożoność, którą dziś dopiero zaczynamy rozumieć ", mówi Setaro, który produkuje dwa wina odmianowe jeszcze Caprettone. Jeden, zwany Munazei, jest starzony w stali, a drugi, zwany Aryete, jest fermentowany i starzony ze skórkami winogron w mieszance glinianych amfor i dużych dębowych beczek. Jest pierwszym i jedynym producentem wytwarzającym musujące wino metodą klasyczną z tego szczepu.
Łatwo jest dać się porwać entuzjazmowi Setaro.
" Robię wino dla pasji ", mówi ", a nie po to, aby porzucić pracę moich rodziców. "
Wezuwiusz, jak sądzę, potrzebuje jeszcze co najmniej 20 takich vigneronów jak on. Byłaby to naprawdę wybuchowa scena.
